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教學主題: Teamfortress講述風光拍攝經驗

大家好!! 小編今天來和大家分享關於 其他教程中的攝影教程教學

今天的這個教學主題是: Teamfortress講述風光拍攝經驗

這教學的重點為這幾點 [ 經驗,拍攝,風光,講述,曝光,片子,沒有,A:,Q:,光圈, ]

希望你可以從這幾點中領悟到修圖的精華

本文重點

Teamfortres拍攝的落基山風光片氣勢磅礴，色彩絢麗，給無數網友帶來了極大的視覺衝擊力，不少網友驚嘆他的這些照片是怎樣拍攝的?用什麼器材拍攝，過程中用到了什麼拍攝技巧。

Teamfortres拍攝的落基山風光片氣勢磅礴，色彩絢麗，給無數網友帶來了極大的視覺衝擊力，不少網友驚嘆他的這些照片是怎樣拍攝的?用什麼器材拍攝，過程中用到了什麼拍攝技巧，無忌小編從眾多的對話答疑中總結了一些，供網友們參考。我們先來欣賞一些Teamfortres的無敵風光大片吧!

Q: 請問您用什麼拍攝器材呢?

A: 佳能 5D+17-40mm 4L，一塊B+W的CPL，腳架Gitzo G1258 + 雲台Kirk BH3，已帖出的圖全部是這個組合，還有支大白100-400和一枚50/1.4，一枚EFS17-85，全部RAW拍攝，後期在Silkypix完成。

Q: 為啥不用膠片?

A: 我相信至少目前膠片有很多數碼做不到的特點，特別是在色彩風格方面，從北京老蓋的Mamiya片子就可以看出，通常在這樣的光線下數碼的片子會又硬又平，我個人在這樣的光線下只能出廢片，老蓋的片子卻非常漂亮養眼。這也是為什麼我用的SilkyPix裡面會有模仿膠片風格的選項。

不過話說回來，數碼始終是新事物，而且它的方便性已經完全寵壞了我，我在接觸DSLR之前根本就沒有玩過SLR，沒有這方面的體驗也就沒有這方面的負擔。對我來講，培養自己“看”世界的本領要比培養自己掌握膠片技術要重要太多。膠片有很多好東西，但是我決定我永遠錯過了。

Q: 能拍到這樣的光線，一定吃了不少苦吧?肯定要搭帳篷，露宿野外了。

A: 全程沒有住店，都是搭帳篷的，如果天氣不好，(六月是雨季,不是迫不得已我不會選擇這個時候去的)，或者第二天一早要趕往其他景點，我就直接睡車裡了。要知道，六月份的洛基山脈晚上十一點以後才會天黑，而早上四點多鐘天就開始亮了。我通常快十二點才回到營地。漱洗完畢后要到近一點鐘，睡不到三個多鐘頭就得起來。我只好用白天的時間拿來睡覺了。

我記得有五個早上是在陰雨天的，其中三個早上我以下雨為由在帳篷里美美地補了下瞌睡。但也有因為需要趕路而在黑夜雨中收拾濕漉漉的帳篷經歷。

Q: 能談談你對後期的理解嗎?

A: 學攝影最大的誤區就是，好片子都是PS出來的。後期固然重要，但如果構圖用光有問題的話，片子連轉換的機會都沒有，那些Raw文件會直接被扔進垃圾桶。

說到軟件，我的主要白平衡，色調，對比，銳度都是在Raw轉換過程中完成的，我個人喜歡用SilkyPix，因此還掏錢買了正版，這並不意味着其他的轉換工具不好，只是我用習慣了，喜歡在同一場景和光線條件下的多張片子都用同一設定，批處理出Tiff圖，再到PS裡面處理，在Photoshop裡面我幾乎只做一件事：解決動態平衡的問題。凡是膠片時代風光攝影師們通常需要用到灰漸變的地方，我基本上都用包圍曝光，即對畫面亮部和暗部分別測光，決定包圍曝光的跨度。以5D的包圍曝光來講，三張片子裡面我要求要有兩張分別準確曝光了暗部和亮部(所謂準確，沒有絕對標準，而是指曝光度合符自己想要表達的要求)最好有一張可用於過渡。

此外我用Photoshop就是縮圖轉換加簽名什麼的，當然縮圖以後還有USM以補償壓縮帶來的銳度損失。

我不用HDR軟件，嘗試過，感覺很差很怪，也許不會用吧。不過我不相信一個軟件可以知道如何還原人眼在現場所見。比如我用Photomatix時發現它其實改變了整個畫面所有像素的亮度，哪怕我有前景和背景分別準確曝光的片子，這樣很難表達我想要的東西。

如亞當斯所說，拍攝就好像寫樂譜，後期處理就好像是演奏。兩者都很重要，如果連好的樂譜都沒有，何來好的演奏。

Q: 如何才能拍出前後都這麼清晰的照片，比如光圈怎麼用，對焦對在何處等。

A: 至於景深大的片子，當然就用小光圈羅，我的片子都有Exif參數的，你用ACDSee或者FastStone(免費軟件，強烈推薦)打開看看就可以知道光圈參數了。

說了你肯定會失望，我拍風光從來都不對焦的，我只設定焦距，根本不在取景框里檢查是否對準焦了沒有，在取景器里我只管曝光，構圖。在小光圈的前提下，焦距通常是整個景深範圍由近向遠推三分之一遠。用在17-40上就更加簡單化了，我的焦距基本上都是固定在無窮遠的開始標尺處(不是無窮遠!)

只要我的光圈在F/18或者更小，最近景深在1m左右，我從來沒有失手過。這是個傻瓜式的設置，完全是基於自己的使用經驗，你用了如果有差異不要來找我。

另外一個保守的方式照搬Hyper focus的那個表格。我看了，知道自己的傻瓜設定比它還保守。

我通常在拍攝時要做的不是對焦，也不是設定焦距，而是看看是否我的那個標尺還在那個位置上，因為我幾乎從來不調動它，所以拍攝時我只要確認它還在那個位置上。

Q: 為啥幾乎所有片子，你都用慢門(幾秒～幾分之一秒)呢?

A: 用慢門通常有兩種情況，一是不得不，光線不夠又需要景深大，光圈小，當然就慢門了。另一種情況就是為了慢曝的效果，比如水面因為有風，慢曝的掌握得好的話可以有效消除皺紋，當然有時被光照條件限制，想慢都慢不下來。(這次出門就有很多次這樣的情況，六月風多)拍瀑布水流這樣的情況就更不用說了。

Q: 為什麼都選擇點測光而不用評價測光?

A: 原則上拍風光用平均測光是可以的，至少在數碼上我沒有看到明顯效果區別，但是因為我都是用bracket的，我必須確定包圍的跨度，所以都要用點測的方式分別測亮部和暗部(背景和前景)，所以我都是用點測而不是評價測光。現在我有時用物理灰漸變濾鏡，更加需要點測來決定選用漸變鏡了。

Q: 用CPL時，遮光罩沒法用了吧?(不好旋轉CPL)

A: 17-40mm原配的遮光罩是可以伸手指過去調CPL的。當然我用物理濾鏡的時候遮光罩是要取下來的。

Q: 用三檔GND以上的情況不算太多吧，一個插槽多數情況應該也夠了。

A: 早上迎着太陽拍的時候，如果有前景細節需要表現，三檔常常是不夠的，這個時候我會另外手持一片兩檔，或者如果光線強衍射嚴重的話，用三檔再加Blacket后的Blending來解決太大的光比。

Kootenay Vally Viewpoint由於山口風大，普通小光圈大景深的方法因為快門太慢無法定住前景的花朵。我採用了二次曝光合成的方式：在構圖完成，灰漸變及偏振鏡都調好到位后，先對前景花朵聚焦，光圈放大到F5.0，ISO提高到800。完成後，對後面的山峰對焦(無窮遠)，光圈收到F8.0,ISO降到正常的100。兩張片子的曝光量是一樣的。這樣Raw轉Tiff後到Photoshop合成，得到了一張前後都清晰銳利的圖片。

Q: 對於長時間曝光下的噪點你是怎麼處理的?

A: 我還沒有被長時間曝光的噪點困擾過，當然是指5分鐘曝光以內的。我曾經玩過30來分鐘的曝光，那時我就打開了相機內置的消噪功能，使得整個過程長達一個多鐘頭。好在我事先有準備，先在黑莓手機里存了幾部猛片，一邊長曝一邊坐在旁邊石頭上看電影，曝光玩了電影還沒有看完呢。

至於那些幾分鐘之內的曝光，SilkyPix(其它很多Raw轉換軟件)帶有自動消除噪點功能。我在SilkyPix裡面打開圖以後，就看着那些紅紅綠綠的星星一個一個消失就是了。

看完小編分享的教學之後 是不是對攝影教程中的其他教程教學更熟悉了呢?

希望我們所介紹的 Teamfortress講述風光拍攝經驗 這教學會喜歡

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