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披著時裝設計師外衣的藝術家 | Helmut Lang

2021/12/25

上世紀80、90年代，時裝界迎來了前所未有的黃金時期。

來自日本、比利時等四方八面的設計師紛紛涌到巴黎，為這個已經略顯老態的時裝行業注入了一股前所未有的新鮮血液。其中也不乏許多有性格的設計師出現，前有從不露臉的Martin Margiela，後有高深莫測的Rei Kawakubo。他們深居簡出，但是作品卻驚為天人。但是真正改變了整個時裝行業的秩序的，卻是一個如今鮮有提及的名字——Helmut Lang。

說他是設計師，或許也並不准確。早在12年前已經退出時尚圈的他已經成為一個真正的artist，他投身於傳統藝術圈拒絕討論時尚。儘管已經隱退多年，但他十多年前的所作所為也依然在改變著時尚圈的發展。

Helmut Lang到底有多神？

Dior前任設計師Raf Simons在為Dior貢獻的第一季成衣系列時，便穿著Helmut Lang 90年代的牛仔夾克謝幕並稱Helmut Lang是他的Hero；Rick Owens稱他成年後唯一買過的一件奢侈品就是Helmut Lang的褲子；甚至在Alexander Wang、Celine、Vetement這些以「創新」著稱的設計師品牌里或多或少都能找到Helmut Lang當年的影子。

身穿Helmut Lang的Elise Crombez和Natalia Vodianova

登上美國版Vogue 2003年3月號

時尚圈內曾流傳著這樣一句話：如果你想要知道Neiman Marcus, Bergdorf Goodman等高端百貨半年後的樣子，那麼就去看Helmut Lang現在的設計。

出生於維也納的Helmut Lang並不是科班出身，金融專業畢業的他自覺地需要靠服裝來表達自己。「我認為時裝是另一種表達自我的語言」，卻最終遍尋不到一件能令自己滿意的T恤與外套，從此便開啟了他天才般的設計藝術生涯。儘管初戰巴黎過於激進的極簡設計和尖銳想法並沒有引起多大的反響。

Helmut Lang 2002年秋冬系列

但隨著90年代流行文化界正向著極簡與邊緣文化的潮流邁進，Helmut Lang這顆滄海遺珠也最終被Anna Wintour發掘出來。憑著他對新面料不斷的探索，以及複雜、世故，卻又造型簡約的剪裁技法，也開始被冠上 「奧地利剪刀手」之名。

1994年秋冬

1994年秋冬「垃圾與優雅」系列，熱熔橡膠與蕾絲的組合讓Helmut Lang一舉成名。

任何越接近事物本質的創作，則越難被時間所拋棄。Helmut Lang的作品中則是如此，沒有花俏的顏色和多餘的設計，更多的則是在黑白灰的基礎上對版型、剪裁、面料加以創新和完善。

某種程度來講，與同時代的「極簡女王」Jil Sander上是一種理念上的呼應。但少了幾分德國人的嚴謹，反而多了幾分藝術家般的癲狂和執著。

Helmut Lang 1994年春夏系列

這份癲狂則表現在Helmut Lang在對時裝本身顛覆性上的貢獻。是他把「休閑風」第一次搬上時裝舞台，同時也是所有高端牛仔褲系列的鼻祖，早在90年代便把一條牛仔褲賣到200美金的天價。

Helmut Lang Campaign

photographed by Juergen Teller

Fall/Winter 2004

Helmut Lang Campaign

photographed by Juergen Teller

Spring/Summer 2004

在對非傳統及創新面料上Helmut Lang更是不留餘力地推廣，真絲與尼龍的結合、纖維與金屬混紡的拼湊使他的作品經常呈現出一種科技與自然、奢侈與廉價的平衡感。

而在規則上，Helmut Lang更是超越行業本身的存在，他是第一個在網上直播發布會的設計師，在他鼎盛時期甚至改變了時裝周的時間表，從此紐約成為了第一個時裝周而非最後一個，足見他當時在時尚圈的影響力與號召力。

Helmut Lang 1999年秋冬系列

在所有設計師都在為自己的作品發表聲明時，Helmut Lang卻不合時宜地扔下一句「如果嘗試用言語來解釋我的作品，那便不再是我的作品了。」在他的眼中，他的作品無關過去，也無關未來，它在乎的只是今天。這種反傳統的「無原型時裝」更是對極簡主義的在本質上的遵循。

儘管Helmut Lang在設計上如同天賦異稟般的存在，但是在生意經營方面卻七零八落。

自1999年，Helmut Lang將同名品牌的51%股權出售給Prada集團時，Helmut Lang品牌已經危在旦夕。在接下來的幾年由於設計師本人與集團在品牌未來發展方向上的分歧，也導致Helmut Lang一年不如一年。終於，在2005年這位傳奇設計師選擇將剩下的49%股份出售給Prada並離開品牌，結束他本人傳奇般的設計生涯。