時尚感 · 時尚 | 各國「西服論」：教你get紳士新法則

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‍三地「新」紳士形象

我們從義大利、倫敦以及日本三地的街拍中，分析出三地「新」紳士的形象，同是西裝，不同地域卻呈現出迥然不同的風貌。‍

義大利的孔雀男

在大眾的普遍意識中，因為過於精緻的裝扮，義大利男人素有孔雀男之稱。義大利風格的西裝主要以寬墊肩和合身腰圍為主，強調倒三角的男子漢形象。

其實義大利西裝剪裁分為很多種類，但因為地區的不同，以及地區之間氣候的不同，主要分為羅馬、米蘭、佛羅倫薩三大風格，南部地區更為強調色彩和印花，北部地區則更強調面料和剪裁，所以，整套的粉、綠，又或海軍藍西裝一點兒都不稀奇，對於義大利人來說，大膽的配色是男人有自信的象徵，但他們會用黑或白色的襯衫來收斂。在鞋子上，義大利人最喜歡的便是樂福鞋了，捲起褲邊，露出腳踝或彩色的襪子，休閑又不失時尚品位。

最後說配飾，在配飾上對於義大利人來說最不能少的便是口袋巾了，即便是最簡單的一字形折法，都能為西裝造形帶來畫龍點睛的效果。

英國的紳士

英國人製造的現代西裝，隨後被世界其他國家的男人演繹出了不同的版本，而在整個亞洲板塊上，日本是西裝文化最為濃重的地方，在保留英國、義大利的精髓之下，又加入了一些剪裁上的創新，裡應外合，讓西裝成為了自己的一派語言。

雖然日本的西裝為舶來之品，但日本的西裝擁有尺寸上的優勢，它完全符合亞洲人的身形。而因為日本穿西裝的比例基本為工作場合8 成，正式場合1 成，休閑為1 成，所以日本西裝在穿著上多以套西為主，也多使用簡單的搭配和配色。

英國的紳士談及英國的西裝，一幕幕經典的銀幕形象就會自然而然地躍然於腦海中，特工詹姆士· 邦德， 又或是夏洛克·福爾摩斯都讓人莫名著迷。我們為你總結了英國紳士的西裝穿法，讓你和他們一樣迷人。

英國制衣業源自軍隊，這也是為什麼英國人製造的西裝很筆挺，墊肩較薄，使肩部線條自然，袖窿上提，為手臂提供了足夠的活動空間，另外，英國的西裝也與賽馬有關，所以英國的西裝底擺喜歡做成開衩的設計，以方便騎馬時方便。還有一點有趣的事情，因為英國人低調的性格所致，英國的西裝標誌都是藏在口袋內的，在英國人看來，把標誌露在外面是只有義大利人和美國人才會做的事情。

在鞋子上，英國人熱衷於牛津鞋，當他們想要穿得休閑些時，就會搭配一雙鵰花牛津鞋，頗有些常春藤的味道。在配飾上，英國人除了口袋巾外，還會搭配領針一起，達到整體搭配的完整性。

日本的上班族

英國人製造的現代西裝，隨後被世界其他國家的男人演繹出了不同的版本，而在整個亞洲板塊上，日本是西裝文化最為濃重的地方，在保留英國、義大利的精髓之下，又加入了一些剪裁上的創新，裡應外合，讓西裝成為了自己的一派語言。

雖然日本的西裝為舶來之品，但日本的西裝擁有尺寸上的優勢，它完全符合亞洲人的身形。而因為日本穿西裝的比例基本為工作場合8 成，正式場合1 成，休閑為1 成，所以日本西裝在穿著上多以套西為主，也多使用簡單的搭配和配色。

傳統西裝品牌的尋「新」之路

在剛剛結束的佛羅倫薩Pitti Uomo 男裝展上，我們看到了一個致力於經營西裝文化的展會向年輕化轉型所做的改變——邀請J·W Anderson、Off White 在Pitti Uomo 期間進行走秀。

Pitti Uomo 的這一舉動，是否證明了西裝這一制式化，甚至有些套路化的男裝產物，在年輕化浪潮的衝擊下，穩固的金字塔已然開始有所晃動？讓我們看看組成展會的以西裝而聞名的時裝品牌現如今都是怎樣的發展和狀態。

新面孔呈現

說到西裝品牌向年輕化的轉型，不得不說的一定是來自義大利的Ermenegildo Zegna，早在街頭風還不是那麼盛行的2014春夏，當時剛入主Zegna集團的設計師Stefano Pilati在面對Ermenegildo Zegna深入人心的西裝紳士形象時，便提出了一個可以讓西裝更有趣、更摩登的概念——「拆分西裝（Broken Suit）」把傳統西裝的形象打散，引領了一股西裝混搭的新風潮。從此Ermenegildo Zegna 的全球形象開始了一步步的改變。

如今，Ermenegildo Zegna 將掌舵Z Zegna 八年後入主Berluti 的Alessandro Sartori 招致麾下，並在其帶領下在2017 的春夏推出全新的全球形象項目「頓悟時刻」。國際殿堂級影星羅伯特·德羅尼（Robert De Niro）和好萊塢新星麥考爾·隆巴蒂（McCaul Lombardi）傾情出鏡，和設計師以及短片導演一同分享各自的觀點、見解，回顧過去，探討當下，探尋未來。

「頓悟時刻」的意義在於Ermenegildo Zegna 將會走出另一條西裝年輕化的道路——相比較其他所謂的成功人士，新時代的男人們有風格也有品位，但這不是最重要的，重要的在於他領導、啟發他人之餘還敢於總結過去、探索未知。所以我們可以在Alessandro Sartori 為Ermenegildo Zegna 帶來的2017 秋冬男裝系列中看到棒球帽、運動鞋，以及強有力的肩膀廓形和流暢的剪裁線條，創造出的年輕且不失精緻的時裝形象。

年輕，亦聚焦過去

2010 年秋冬系列， 可以說是Cerruti 1881 邁向時尚活力的里程碑，品牌不僅邀請了國際著名的法國建築師兼設計師Christian Biecher 為其旗艦店換上新貌，讓店鋪更富現代感，亦在其服裝中注入更多的時尚元素，營造出適合任意時刻穿著的都市品位與風格。

如此幾季的展現，一直到2015 年的春夏系列，Cerruti 1881 一下在西裝年輕化上，上演了一次質的飛躍，就好比溫水在持續一段時間后，到達某個臨界點，之後便是快速地向沸騰邁去。這一季我們看到了黑色的西裝內搭充滿棕櫚泉度假風的印花襯衫，也發現了嚴肅的西裝造型和沙灘涼鞋之間並沒有所謂的鴻溝，我們更看到了西裝的無限可能，修身的、寬鬆的、無袖的。同年年底，Cerruti 1881 成為了第31 屆Elite 世界精英模特大賽全球總決賽官方合作夥伴，來自全球各地的模特新面孔在深圳穿著其2015 春夏系列拍攝宣傳片及走秀，奠定了其在年輕人心目中的「新」形象。然而似乎有個魔咒，Cerruti 1881 在2015 年底從Gieves& Hawkes 挖來了Jason Basmajian，這位成功奠定Gieves& Hawkes 全新創意方向的品牌首席創意總監卻將Cerruti 1881 從年輕化的陣營中抽離出來，帶領品牌聚焦過去50 年來的服飾作品，雖然說其用全新的材質、廓形詮釋經典，但卻和年輕化不再沾一絲關係。Ermenegildo Zegna以及Cerruti 1881 向年輕化轉型的改變，大多數想讓西裝變得年輕化的品牌或許都經歷過。

年輕化是一個趨勢，無論西裝再怎樣年輕化，西裝依舊傳承著那份獨有的儀式感、背負著對身份的設定，以及為都市文明分段的功能。西裝可以年輕化，消費群體也可以年輕化，但不變的在於「精」，這個「精」是精英、精品、精緻。這是新紳士法則的第一要素。

設計師將你能想象到的顏色都加入西裝的色卡中，就像一個在畫布上畫出七色光的藝術家般，為這個冬季增添了一份淡淡的藝術氣質。

T台「新」紳士

除去那些傳統意義上以西裝而被眾人知曉的品牌，有很多的時裝品牌依舊在西裝方面有著出色的表現，它們和上文所說的品牌相比有著一個相同的特點——「更為休閑」，沒那麼正式，所以也就越發顯得年輕起來。我們在2017 秋冬的秀場上，為你總結出了以下四點西裝上的流行點，以此來一窺「新」紳士的法則。

雙肩就該越寬越好

傳統的西裝品牌強調的是「量身定製」，但接下來在2017 秋冬開始盛行的寬肩膀西裝，則完全打破了這一規則。當然寬肩膀西裝並非是你隨意買個超大碼往身上一穿，它自有自的剪裁數據。對於西裝的肩部尺寸，在其百年的發展史中，就像一張忽高忽低的心電圖曲線，維多利亞時代末期的「Lounge Suit」，高翻領、窄肩的形象在當時成為男士體面的象徵；到了二戰期間30 年代，西裝上呈現出一派「Bigger is Better」的說法，寬大的肩膀是男性自我價值的最好體現；再到60 年代的波普風，David Bowie 用一身窄肩收腰西服搭配喇叭褲的造型征服全球，卻又被80 年代「Power Suit」的寬肩膀替代；而後又隨著T 台上凌弱男孩形象的走紅，以Hedi Slimane 的Dior Homme 為首的窄肩版西裝再次風靡全球。

當下，以Balenciaga 為首，一大批設計師將靈感對準80 年代的俄羅斯文化，寬大肩膀的西裝再次回到人們的視線，而不同於「Power Suit」的是，誇大肩膀的同時卻又做了更多的修身設計，不再是簡單的直筒版型，寬肩膀的硬朗形象中瞬間增添了些許的柔情。

打破西裝的場合限制

當我們談到西裝的場合，我們大概只會記得高樓林立的寫字樓，以及觥籌交錯的晚宴派對。2017 秋冬，設計師們努力為我們塑造西裝的全新形象，西裝載入了更多當下新新人類對功能性的訴求，開始打破場合的限制，走出辦公室，邁向自然。依託於科技的進步，西裝的面料有了更多樣性的選擇，看起來經典而傳統的西裝在運用運動型面料製成后，變得動感十足；搭配層面上，得益於西裝配小白鞋的成功，讓越來越多品牌在西裝的穿搭上下功夫，除去墨守成規的公文包和皮鞋，設計師也紛紛將雙肩包、運動鞋、棒球帽塞給了西裝男，營造出層次豐富的「新」紳士形象。

在Prada 的秀場中，燈芯絨面料被運用在西裝中，多口袋的設計，再搭配上一頂貝雷帽，讓人不禁想起在維多利亞時期，西裝確實是狩獵時男人著裝的一種選擇；Dior Homme 則用帆布鞋、斜挎包為人們呈現了絲絨西裝隨意的一面。

西裝依舊是辦公室以及紅毯派對的首選，但這個秋冬，你確實可以嘗試著將西裝穿上街頭，來一段Free Style，如果你願意，你還能穿著它開啟你的冒險之旅。

關乎色彩的藝術品

雖然說時裝是一個關乎剪裁的藝術品，但同時它也是一個關乎色彩的藝術品。2017 秋冬，西裝不再僅僅拘泥於冷靜的深藍、呆悶的深灰或嚴肅的黑色，它有了更多的色彩，斑斕你的衣櫥。大面積的紅和橙，就像今年春夏流行的草木綠一樣，讓2017 秋冬的秀場充滿活力，給2017 秋冬帶來希望之光。西裝自然也不例外，Dior Homme、Givenchy by Riccardo Tisci、Versace紛紛出現或紅色、或橙色的西裝造型；深綠色伴隨著卡爾文波點和條紋出現在Emporio Armani 的絲絨西裝上；Lanvin 將淺黃色西裝套裝搭配著運動鞋帶到了秀場……設計師將你能想象到的顏色都加入西裝的色卡中，就像一個在畫布上畫出七色光的藝術家般，為這個冬季增添了一份淡淡的藝術氣質。

多一份稚氣的元素

從某種意義上來說，西裝代表著年齡的一個分水嶺，當你在穿上第一件西裝的時候，也就代表著你孩童時代的結束。所以，小時候男孩們的夢想總是希望能快點兒長大，可以穿上父親的西裝，有一個得體的形象。然而，這一季的T台卻連西裝都充滿了童趣的味道，貼布、徽章，又或者那些非常規性的剪裁，西裝不再是正經的代名詞，它顯得更加的隨性，有一份孩童般讓人容易親近的態度。Valentino 後背寫滿字母的格紋西裝，配上棒球帽，還有水粉一樣的色彩，領口用絲帶系成的蝴蝶結，將玩味進行到底；Vivienne Westwood 則在西裝的底擺上用上了不對稱剪裁，同時將領花換成了裝飾在西裝上的徽章，讓人只能感嘆老頑童還真的就是老頑童；Thom Browne 對於紐扣的非常規應用不禁引來人們的稱讚，妙趣橫生的同時，卻也包含了些許對未來服飾形態的思考……

服飾行業是一個設計師倡導趨勢，消費者追隨趨勢，而後這份趨勢又影響設計師的閉環，也是，誰還不希望自己年輕些呢？消費者是這樣想的，設計師也如是。

定製「新」紳士

當下很多的時裝品牌都推出了西裝的半定製或高級定製服務，亞洲人的身材畢竟和歐美人不同，所以高級成衣有時並不能滿足亞洲人的所有需求，這個時候你就該找他們了。

Dior Homme

迪奧男裝在全球精選的專賣店中會提供半定製服務，每位顧客可按自身需求量身定製西裝。在首次試選時，顧客可以挑選西裝的面料。之後品牌的裁縫師將為顧客量身，工藝師再以慧心巧手，用精湛的工藝和技術，在經歷過試裝和修改後，剪裁製作出最為合身的西裝，然後用絲線綉上代表Dior 的CD 標誌，展現屬於自己的成功男人的自信。

Canali

Canali 的西裝是品牌的驕傲，一件西裝需要近300 道工序，同時，Canali 也為大家推出了Su Misura 專屬量身定製服務。在經歷過與Canali 的裁縫大師深入洽詢后，根據裁縫大師給到的意見進入到試衣環節。這裡值得注意的是，裁縫大師的洽詢是不會額外單獨收費的。試衣結束后，裁縫大師會為顧客量體裁衣，並把數據上傳至總部，以便衣匠進行下一步的工作。在面料的選擇上，Su Misura 定製西裝服務擁有500多種高級面料可選，並且每季皆會實時更新。秋冬季面料的選擇豐富多樣，從舒適且具有防水性和彈性的羊毛面料，到純羊絨以及安哥拉毛、駝毛和馬海毛混紡面料，賦予考究質感與溫暖觸覺。

Su Misura 為了保證客服定製的特殊化，特意在紐扣、口袋，以及衣長等多處設置了多種組合，顧客可根據自己的喜好挑選。Su Misura 定製西裝的製作周期一般為四到六周，從你第一次開始與裁縫大師交流，到你拿到西裝大概需要至少40 天的周期。

Alfred Dunhill

Alfred Dunhill 裁縫大師代表了倫敦薩維爾街（Savile Row）定製傳統的精髓，將它融入到為顧客提供的個性化服務中去。當今的Alfred Dunhill 高級定製服裝更是凸顯低調優雅氣質的大師之作。現代感十足的高級定製西裝款式被稱作英式dunhill 剪裁，可以滿足不同場合的穿著需求。和其他品牌的定製服務流程大同小異，但不一樣的是Alfred Dunhill 高級定製服務的第一步是通過預約，顧客在倫敦、紐約、上海、東京或香港與裁縫大師見面，而不是全球隨處都可以見面。另外，Alfred Dunhill 的整個周期相比較其他也稍長，差不多在三個月左右。

Suit Lab

這是一家坐落在上海金陵東路的由一個特別有想法的年輕人所開的西裝快速定製工作室。品牌創始人陳寅森Mike 深刻地體會到市場需要的東西和國外是完全不同的，入門市場要遠遠大於小眾西裝玩家，所以他在考察了許多義大利的手工定製門店后，因地制宜、應運而生地創辦了Suit Lab。將定製西服的工期壓縮到最短五天，當然，有得必有失，以Suit Lab 的價格及速度，Mike 說他只能給大家最具性價比的西裝。

Sartorial

說到Allen Xie，我們就想再介紹另外一家定製店鋪，如果說Aleen Xie 完全針對的是高端市場，Suit Lab 針對的是入門市場，那Sartorial 則瞄準的是中高端的定製人群。

Sartorial 雖然沒有Aleen Xie 那樣有知名度，但它的創始人之一Kieran 卻是一個十足的小網紅，微博冬粉眾多的他，無時無刻不在自己的微博、朋友圈裡發聲。與其他兩個店相比，他在開展西裝定製業務的同時，因為自己是個馬術愛好者，所以，Sartorial 還有相應的馬術裝備定製或售賣，當然還有鞋子、腰帶、領帶等配飾也能在Sartorial 找到定製的埠。

Allen Xie

在定製圈子裡，又或者時裝圈、娛樂圈，Allen Xie 這個名字早已經是耳熟能詳了。它是一個由Allen Xie 在2010 年於上海創立的，以全定製（Bespoke）西裝為核心產品的高端生活方式品牌。穿過他們家衣服的男藝人不勝枚舉，同時，他自己也總是出現在媒體採訪，又或是各種品牌合作的宣傳照中。他的西裝有自己獨特的兩個特徵，一個是用傳統的米蘭眼改成的艾倫眼（Eye of Allen），另一個是由傳統駁領改制而成的艾倫平駁領（Allen Notch）和艾倫戧駁領（Allen Peak）。日漸擴大的定製帝國，蒸蒸日上的生意，讓Allen Xie 完成了理想到生意的完美過渡，他說，「做定製最開始只是初衷，如今這些生意與理想並不矛盾。」

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時尚單品部分問卷

網路是高端產品銷售的前沿領域，在消費時尚單品時，高端人群的體驗如何？從產品本身到消費渠道，哪些是信任鏈維持的關鍵？

The End