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都說他牛，但你知道 Helmut Lang 到底牛在哪嗎？

2021/12/25

yidianzixun

在前幾天，紐約廠牌 Helmut Lang 宣布即將進行大型改革與變動，指派了英國亞文化媒體 Dazed 主編 Isabella Burley 擔任駐地編輯，企圖利用她的編輯實力為這個長遠歷史的品牌改頭換面。

▲ Isabella Burley

同時，品牌方又宣布了一個令人更加振奮的消息，將邀來 Hood By Air 的設計師 Shayne Oliver 共同合作，推出一個小型的特別企畫，將推出女裝、男裝與配飾，預計在 9 月發布。

▲ Shayne Oliver

品牌 CEO Andrew Rosen 也透露將對 Helmut Lang 的數位形象整體翻新，帶來全新的面貌。並說著將「回到根源」，繼續成為那個創新又大膽的品牌。

▲ Helmut Lang 2004 SS Campaign

先不論這事能不能成，品牌方可能終於趕上了一個最好的時刻：透過 Kanye West 等一眾明星與懷舊潮流的強大影響，Helmut Lang 這個名字漸漸從書上、論壇上、度娘上的經常看到的「傳奇」，再度回到愛好時裝年輕人們的眼界中。

▲ Helmut Lang

這個歷史大概比我們年紀都還大的品牌，你可能知道他很牛，卻又沒法實際說出到底牛在哪裡，事實上，他比你想像中的「很牛」還要牛太多了...

在 1986 年，來自奧地利的 Helmut Lang 開設了自己的同名品牌，他以極具概念卻又極簡的方式創作服裝，並有系統的重新定義了我們現在熟悉的時裝。 Lang 從日常服出發：街頭上人們穿的、制服與軍裝、工作服等，將其概念分解重組（是不是想到某 V 牌熟悉的技法），並帶上了高端時尚舞台，他是真正第一個將「街頭」帶入時尚的設計師。就像他曾經說的，「我把所有好的傳統與色彩留下，然後再全部重新想像。」

這樣講吧，不管你追不追流行，你總會看過一種設計風格：工業感、銳利剪裁、中性、以黑白為主加上大地色，再結合高端與低端的時尚元素，因為這正是遍布四處的設計，而那都來自一個人所創造的設計語言：Helmut Lang。

先說最廣為人知的弔帶，這是 Lang 其中一個識別度最高的創新設計，從跳傘裝與繃帶獲得靈感，他在外套內加上弔帶，所以你能夠把外套「背」在背後，這個設計的影響應該不用講了，從 Rick Owens、Our Legacy 等等大小廠牌都有致敬款，甚至 Stampd 還拿來做成了自己的定番設計...

而他以防彈背心、飛行外套等服裝為靈感，用高端布料或特殊素材所製作，將它們變成奢侈的單品，也成為現在再基本不過的做法，Kanye West 就曾明白的說他與 adidas 合作的 Yeezy 系列源於 Helmut Lang，當然不只有他，在 Hood By Air、Craig Green 之類的廠牌中，你也能找到 Lang 的語彙。

Lang 還創造了「設計師品牌的丹寧褲」這件事，在 90 年代開始賣一件將近 200 美元的高端丹寧褲。他用永久性的塗料在褲上加工、效仿畫家的工作服，而這個做法現在已經是「基本」。另外 Lang 更重新想像了機車騎士褲款，以丹寧布料製成，而把該單品作為指標的 Balmain 廠牌、無數小型獨立品牌是從誰獲得的靈感，就不言而喻了。

▲ 左為 Helmut Lang 1999, 右為 Balmain 現今

Helmut Lang 在布料選用方面更是為時裝業帶來巨大的衝擊，他會將絲綢與尼龍結合，或是把素材和金屬混合，以獲得獨特的質感。對於材質的創新與追求，正是現在所有領域的設計師們都仍在拓荒的，而那些獨特的想法，可以說從 Lang 開始。

所有前衛與創新的做法，讓 Lang 為時尚賦予了新的篇章，若仔細回看，許多業界最知名的設計師身上都能看到 Lang 的作風，好比 Raf Simons。「沒有 Helmut Lang，就不會有 Celine、不會有 Raf，」時裝設計師 Bernard Wilhelm 曾說，「我聽說很多在不同時裝屋工作的人，他們的辦公室總會掛著一件 Helmut Lang 的單品，隨時準備『複製』。」

但除了外在明顯的美學與設計元素以外，Lang 對時尚的「形式」影響亦十分龐大，除了是第一個把時裝屋飄洋過海移到美國的設計師，他還以一己之力挪動了時裝周日程：在1999年春夏系列秀展時，他為了想搶先歐洲，便提早排期舉辦自己的秀，而如 Calvin Klein 等廠牌也很快跟進，到了隔季，所有紐約秀展都跟隨了 Lang 的日程...

你以為這就完了？不只如此，他是第一位把秀展放上網路直播的人、第一位將男女秀展合併的設計師，更是其中一位最早與視覺藝術家合作的設計師，關於 Helmut Lang 的第一，實在有太多太多了...

好比現在稀鬆平常的秀展後台照，我們所熟悉的形式都是從 Lang 與攝影師 Juergen Teller 的合作開始。

▲ Helmut Lang 後台 by Juergen Teller

再好比他和概念藝術家 Jenny Holzer 合作，第一個放上計程車的廣告，到現在仍是經典中的經典，被諸多創意人士不斷翻出來致敬，甚至 Helmut Lang 定義了現在許多時裝廣告的拍攝與呈現手法。

不過故事總有轉折，創新也不總是能夠體現在銷售上。在 1999 年來自義大利的 Prada 買下了 Helmut Lang 的 51％股權，正式擁有了這個先鋒品牌，在當時品牌營收仍有 1 億美元，不過或許是 Prada 未用心經營、或許是大幅裁減丹寧褲系列線，試圖以包款與鞋增加銷售的策略失誤，在 2004 年，品牌銷售下滑至剩 3 千萬。

而到了 2005 年，Helmut Lang 本人離開了品牌，從此一切都不再相同。Prada 在 Lang 離開后把廠牌販售給了 Link Theory Holdings，它的母公司正是那個擁有 Uniqlo 的 Fast Retailing。

▲ Helmut Lang x Uniqlo

於是才有了往後與 Uniqlo 的合作與「續命系列」，但就好像 Margiela 與 MMM 一樣，雖然仍然延續著以往的設計語彙，但靈魂不在，似乎就是少了些什麼。

▲ Helmut Lang 2017 SS Collection

而離開自己品牌的 Lang 本人，則放下了時裝設計師的名聲，朝著藝術家的路上走，以相似的極簡美學製作著獨特的藝術作品。

在 2010 年，Lang 的辦公室發生了一場大火，將他過去 25 年來的部分作品付之一炬，而 Lang 更是從中獲得啟發。心一橫就把剩下的衣服也都燒了，變成他下一個作品「Make It Hard」的雕塑原料... 也是瀟洒。

▲ Make It Hard

至今，Helmut Lang 的作品仍不斷被時裝編輯與造型師們翻出來重新使用，就算已遠離時裝 10 多年，他依然影響著現今流行。現在 61 歲的 Lang 仍以藝術家身份活動著，但就算他一件自己的過去作品都不留下也好，「Helmut Lang的新時代」能不能再獲新生都無所謂。因為從設計、結構到概念， Helmut Lang 的傳承已經留在我們所能見到的所有時尚形式中了，他的遺產已成為了時尚本身。