為什麼日本有那麼多聽起來能「整容」的彩妝？

關注日本音樂界動態的人可能知道，日本樂團KIBAOFAKIBA的女主唱Satoshi Necking前不久在社交網路Twitter上發了一張自己妝前妝后的對比照片。因為前後反差實在太大，一時間，「整容功效的妝容」、「日本美妝」等關鍵詞成為了新的網路熱點。

也許你會感慨日本女生化妝技術的高超。但不得不說，化妝產品也在其中有不小的功勞。就像有句順口溜說的——「日本化妝有三寶，眼影腮紅假睫毛。」

更何況，假如你看過幾個日本美妝博主的教學視頻就會發現，那些眼影、腮紅、假睫毛效果驚人，起碼聽產品介紹說明就像帶了特效。

舉幾個例子，品牌RIMMEI曾出過一款號稱再也不會讓口紅掉色的「魔法口紅唇膏雨衣」；RMK的「W雙色睫毛膏」則一次拼合了覆盆莓和土耳其藍色兩種不常見的顏色，主打異域風情。

最近在代購市場頗為熱門的眼妝品牌綺絲碧，推出過含有鑽石粉末的眼影，說是自然光下也能成就舞台妝的閃亮效果；而CANMAKE也有正紅色的眼影帶起話題，成為「混血妝感」的加強劑。

對比看和韓國，兩者則更多追求輕薄、自然、不明顯的上妝效果。

不誇張地說，應該沒有哪個地區市場，能像日本一樣迷戀誇張的妝容，因而可以包容這麼多聽起來就非常魔幻的化妝產品——這得多虧願意為此買單的日本本土市場顧客。他們長久以來的消費熱情和購買力使得整個市場得以存活和發展。

「愛美是每個人的天性，我在歐洲，亞洲許多國家做過調查，發現日本女人比世界上任何國家的女子更熱愛化妝。」日本美妝品牌嘉麗寶研究所野村榮曾說。

CANMAKE 14號眼影

RMK雙色睫毛膏

日本化妝品牌資生堂曾出過一份研究日本百年以來本土顧客妝容變化的報告。從報告內容可以看出，日本女性愛化妝且愛化濃妝，多少與「崇洋」的情緒有些關係。

這份情緒可以追溯至1920年代。那時的日本人通過觀看外國電影，對歐美人的面貌特徵產生迷戀。這直接影響了日本的化妝潮流，也要求市場上的品牌推出能支持改變亞洲女性扁平面孔的美妝產品。

然而這個時期，日本的彩妝品牌還還未興起，因此愛美的日本女性仍依賴著國外的彩妝產品。

隨著時間流逝，之前提到的這種迷戀又隨著社會狀況的變化發生了多次演進。這使得日本顧客對於美妝產品誇張效果的追求也變得更強、更細分。

比如，1950年代，二戰後的日本民眾處處都希望體現國家的復興，因此代表個人強大意志的方形款眉以及上挑細眼線成了社會流行。美妝品牌植村秀就在此時推出了至今仍在售賣的砍刀眉筆。

到了1960年，日本流行起了具有摩登氣質的長睫毛，並且首次改變對白皙皮膚的單一推崇，一部分人也開始喜歡西方人的小麥色皮膚，尤其體現在年輕女性身上。她們更傾向於認為小麥色皮膚是健康和財富的體現。

也就是這時，日本的美妝品牌更加積極地推出了與之相對應的粗眼線筆、深色眼影等符合歐美人審美的美妝產品。比如說資生堂在1969年推出的女王級系列眼影，雖然現在已經停止發售，但是在當時可是炙手可熱的美妝產品。

而在經歷了1980年代，日本本土設計師川久保玲、山本耀司在全球時裝界嶄露頭角，並徹底引導整個日本時尚潮流的一長段時間后，日本人的穿著和妝容都相對簡單——日本顧客又開始重新追求妝容及造型的豐富和誇張，以尋求「刺激」。

1990年代，由東京原宿區颳起的色彩風潮，也就是現在不少人常和「殺馬特」放在一起說的原宿風成為了已好久沒有新亮點的時尚界的新聲音。同期，日本偶像團體幾乎都走起了視覺系的風格，比如MALICE MIZER、GLAY以及在當時以濃妝和妖冶的風格帶動了日本視覺系潮流的Luna Sea。

這一時期因此也誕生了不少有趣的產品：比如說有防水效果的資生堂SPOTSCOVER粉底膏、RIMMEL的黑色眼影盤以及伴隨妝容流行起來的各式各樣的彩色染髮劑——日本最大的染髮劑公司HOYU亦是在這時迅速發展起來的。

視覺系樂隊

而在近十年，二次元文化成為了美妝品牌們新的靈感來源：在日本最大美妝網站Cosme發布的年度美妝排行榜中，可以常常見到諸如日本化妝品公司Eden和Lotus在2015年推出的可以使佩戴者擁有少女漫畫中主人公一樣「星星眼」的「漫畫美瞳」；美妝品牌植村秀推出過的「煙熏羽毛」假睫毛這樣誇張的美妝產品。

同時，每年在日本名古屋舉辦的Cosplay比賽，也刺激了各個品牌大開腦洞推出各種配合二次元文化的美妝產品，曾經就有小眾品牌就為此專門推出膠狀模擬淚滴、汗滴等。

不過，這些年來，誇張的美妝產品多在眼妝、唇妝以及美髮領域有所作為。「三大寶」之一的腮紅產品，一直到2011年引發了海嘯的東日本大地震后才開始真正流行。地震后遭受創傷的日本女性為了追求一種治癒的效果，加重了腮紅的使用，為了呈現出楚楚可憐、讓人疼惜的效果。

而且不僅是臉頰，日本人還把腮紅塗在了眼下、耳朵和下巴上，以增加害羞的感覺。對應地，以KATE、JILLSTUART為代表的本土品牌順勢推出了宿醉妝專用的單彩及多色腮紅。

星星眼美瞳

煙熏假睫毛

宿醉妝

宿醉妝

看得出來，除了追求一種外表的審美認同，化妝也被日本人當作一種情緒表達的手段。實際上，成書於1710年代的日本武士道文化書籍《葉隱聞書》里就已經有過情緒表達與化妝術相關聯的描寫。書中寫到日本武士為了看起來冷靜、沉著，會花一年的時間在家修鍊自己的臉，即修容和化妝。那麼當想表達的情緒變得更為具體和戲劇化，化妝術及相關的工具自然也就誇張了。

從另一個角度看，自1990年代以來，越來越多女性外出工作，有了更多的可支配收入，也為品牌們能不斷增加產量、開發新品打下了客觀基礎。

日本財務省發布一組數據顯示，1985年前，日本國內市場的在售化妝品進口依賴度高；到1990年代，化妝品出口額僅為進口額的二分之一。隨著近一二十年的發展，日本化妝品出口額持續攀升，年均增幅逾20%，至2016年已超過進口額。到2017年，日本財務省預計化妝品總出口額將首次超過3000億日元，創歷史新高。

這不由讓人想到小紅書、淘寶或是微商上，生意紅火的日本化妝品代購們。而如果看看在Youtube、微博上走紅的美妝博主們，也不難發現他們中有不少都是日本化妝品的忠實擁躉——被許多人視為彩妝啟蒙老師的Michelle Phan，就曾出過不少Cosplay日本動漫人物妝容的教程，而其中資生堂的睫毛夾、CPB的唇彩、高光產品都是她的心水。