攝影筆記理論教程第32課 關於一張照片虛實你會遇到的問題

卅貮

經典攝影理論

關於虛實常見的問題其實並不多，但是足矣毀照片。不過在說一張照片你會在虛實方面遇到的問題之前要給大家做一個小小的鋪墊。

說到虛實很多人總會覺得說景深更加專業，更裝逼一些。其實對於新手學習來說，說虛實更加直白一些。同時虛實不僅僅是景深這一件事。

我們知道大光圈（其實長焦距以及近對焦也行）能實現虛實結合的效果，這就是利用景深控制的虛實結合。景深表示，焦平面（你對焦點所在的平面，這個平面和你的感測器平行，整個面上的東西都是被對上焦的，都清楚）前後一段看起來清晰的範圍。景深範圍內就是清晰的，景深範圍外自然就是模糊的。關於景深實在不懂的，看看這篇文章：第23課 如何實現背景虛化？

除了景深，虛實結合還可以利用畫面中的動態元素在運動實現虛實，只需要我們放慢曝光時間，相對運動的元素就會在畫面中實現虛的影子，而相對靜止的元素這在畫面中依然是實的，這也是一種虛實結合。

好了，現在我們知道能夠虛實的基本原理。那麼我們可能會遇到的問題無非以下幾個。

景深方面造成的虛實錯誤

沒對上焦

不管是沒對上焦，還是對焦位置選的不對，沒對上焦往往會造成畫面主體不清晰。

我們看這張照片，畫面中三個孩子都是虛的，而懷曼遠處的地面是實的，說明對焦對在了地上。景深又不夠大，孩子在景深外自然就是虛的了。

這是新手容易犯的錯誤，一般拍一段時間就不會出這種問題了。記住對焦一定要記得對準你的主體。

沒對上焦，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一旦出現，基本全廢。

對焦錯了

其實原本我認為這種情況不會出現。直到看到這張照片。

我不知道後面的船有多好。但是前面的兩個人就算是再黑，也屬處於明顯的位置，同時作為畫面元素來說，人顯然比背後的一片背景更加適合當主體。

那麼記住，除了極少數情況——您非得來點小情緒，主體都是實的。主體不實觀眾會認為這個不是主體。違背了主體被突出的原則。

其它常見的情況就是，如果拍人像，一般對焦人臉。如果拍人像大頭照，對焦一定是眼睛。兩隻眼睛在一個焦平面上，對哪只無所謂。一隻近一隻遠，記得對焦在離你近的那隻。

對焦錯了，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一旦出現，基本全廢。

餘弦誤差

有時候同學們拿到大光圈鏡頭之後，就會使勁把光圈開到最大。其實這倒是無可厚非的，畢竟錢花了。但是景深太淺，拍攝的時候先對焦后構圖就會出現餘弦誤差的事兒。

先中心點對焦在人臉上，之後下搖相機焦點就跑到腦後面了。

所以咱們拍人像，又不著急，擺拍不是抓拍，所以可以先構圖再調節對焦點對焦嘛。

餘弦誤差，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆

如果景深夠，一般沒事兒，如果景深不夠，往往就看後期能彌補多少了。

景深太深或者太淺

景深太深，就是將該虛化的沒虛化好；景深太淺，就是將該拍清楚的沒拍太清楚。

我們看這張照片，額，這張規格高了點，但是不太好找。先說這張拍的很好。小瑕疵就是景深範圍有點太小了。姑娘眼睛清晰，這一點很對。但是哦，我覺得這一張照片景深太淺了，儘管這樣可以讓整個背景都很虛，很乾凈，但是姑娘的臉的輪廓還是清晰一點比較好。所以可以縮小點光圈。

再看這張照片。其實是一個肖像照，就算是一定要帶上環境，也不需要拍攝的這麼清晰。所以顯然是應該有虛化效果的。這張應該是手機拍攝的，如果是相機拍攝的話，就該開大光圈，讓背景虛化一些，這樣才能夠突出主體。

景深控制不力，毀片指數：☆☆☆☆☆

基本上沒辦法彌補，有的好接受，有的不好接受。

好，關於景深的虛實這邊我們總結一下。

對焦在哪裡，哪裡就是清楚的。如果其它的元素也在焦平面上，那麼都是清楚的。不僅僅於此，如果其它元素在景深範圍內，即使不在焦平面上，也是清楚的。至於對焦怎麼回事，看看這篇吧：《第22課 新手對焦快速入門手冊 告訴你關於對焦的全部》，保證比你之前看過的都清楚明白。

好，咱們再說下一大類，大家還會犯的一些錯誤。

快門速度造成的虛實錯誤

手抖造成的虛

有個東西叫安全快門速度你聽過沒？說白了，對於老手來說，最慢的快門速度應該是你使用的焦距的倒數。簡單地說：你用200mm的長焦鏡頭，快門速度至少要1/200秒才能保證拍攝可能不模糊。要是新手，就要焦距的2倍的倒數。也就是如果200mm的焦距，至少要1/400秒的快門速度才行。

所以一旦你達不到安全快門速度，虛也就不可避免了。我曾經苦練鐵手功，在無防抖的情況下，我能夠端35mm達到1/4秒，還有一些的成功率，這個已經是我的極限了。你既然還在和我學習，就別想鐵手功這件事，那種吹牛逼不藉助任何工具能端1秒以上的，都是騙人的，具體醫學原理不解釋了。

你說我上防抖鏡頭或者防抖相機不就行了么？是的，一般防抖都是3檔，好的據說5檔。但是實際效果怎麼能是標稱的呢。我建議防抖最多提3檔，也就是你的安全快門速度可以慢8倍。然後慢到1/8秒的時候，基本上防抖都沒用了。

所以一旦快門慢下來，人手的抖動就顯露無疑了。這是生理結構，不可能有什麼突破。

怎麼辦呢？很簡單，提高快門速度或者將相機固定在三腳架上都可以。如果沒有三腳架的話，就提高快門速度——比如通過提高感光度的方式，我知道你說可以開大光圈，自己看看一般這時候你的光圈已經最大了，還是達不到安全快門速度。

提高感光度很多人不願意，因為會降低畫質。但是記住這句話：

相比手動造成的畫面模糊直接毀掉照片，感光度提高帶來的畫質下降根本不算什麼。

手抖了，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

當畫面的主體是靜止的時候，我們架上三腳架就可以實現慢門的虛實結合了。但是當畫面中主體是運動的時候，我們固定相機使用慢門拍攝，主體就虛了。

比如這張照片，絕對靜止的景物都是實的，流動的人群是虛的，顯然畫面中人是主體，但是沒有一個人是實的。我知道作者想表現出流動的人群，但是這樣一來，人的眼睛就會去找拍實的背景了。主體不成為主體。

主體模糊，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆☆

一旦出現，沒辦法彌補，就看你能不能接受，一般來說沒戲。

當畫面中的主體是運動的時候，怎麼辦呢？

其實我們有三個辦法。

正面例子：

提高快門速度可以凝固瞬間。這一點不需要多說。而大家可能覺得比較糾結的就是到底要提高到多少。

當然是用閃光燈也可以拍攝到清晰的主體，因為閃光燈可以讓你自然提高快門速度。不過閃光燈還可以配合慢門。

2、使用閃光燈+慢門

慢門拉曝是利用慢門拍攝，同時變焦。這樣畫面中的東西就有一個大小的變化——也是一種運動。主要是運動變化，就一定是虛的。但是利用閃光燈一閃，就可以讓畫面凝固住其中一個瞬間，自然畫面中就有清晰的瞬間了，虛實結合。

如果不是用拉曝的方式僅僅是主體在畫面中運動，原理是一樣的，閃光燈會凝固一個瞬間，而其它長曝的時間主體都已虛影的狀態呈現。比如上面的圖，慢門可以拍攝出小車移動出的影子，最後一刻的后簾同步閃光凝固住了小車最後的位置，拍攝出一個清晰的主體。

3、追隨的拍攝手法

當主體運動的時候，我們可以手持相機，追著主體拍攝，和主體保持相對靜止。如果相機和主體保持了相對靜止，那麼即使是慢門，主體也是清晰的。因為相機在移動，所以反而絕對靜止的背景和相機有了相對移動，背景自然就虛了。這樣的效果很好。

後期塗抹的背景虛化

後期塗抹得很爛

這個真的是近一兩年才出現的奇葩。

這樣的後期塗抹往往見於手機後期裡面。很多新手喜歡做這種事兒。怎麼說呢，如果可能在APP里把這個功能禁止掉吧。太難看了。

後期塗抹，毀片指數：☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一旦出現，基本全廢。