「魚香肉絲為什麼沒有魚？」今天重慶人給出了答案！

魚香肉絲咸、酸、香、辣、鮮集於一體，是很多人追捧的大眾美食。魚香肉絲好吃，但很少人能做出它的精髓來。但魚香肉絲里為什麼沒有魚？

汪曾祺在《川菜雜憶》中寫，民國時去成都的菜館吃飯，一般點魚香肉絲和回鍋肉之類的大路菜，可見魚香肉絲在民國時就很風靡了。有趣的是，老爺子漂洋過海到了美國，掌勺請留學生和其他國家的作家吃飯，做的也是魚香肉絲。

魚香肉絲兩三分鐘成菜，酸甜鮮香全在其間，美味來得乾脆食客吃得酣暢，當然能立馬俘獲吃貨的心，不過美味之下卻是一個待解的謎團。

前幾年，有人到重慶旅遊吃飯，因為菜里沒有魚指責店家欺客鬧出笑話。那麼問題來了，為什麼魚香肉絲里沒有魚？

魚辣子指的是泡辣椒，泡辣椒在四川很多地方被稱為泡魚辣子或者泡魚海椒，不論是正宗或者改良的魚香菜系在製作時必須用到這種辣椒，於是便出現了魚香是泡魚辣子的說法。

傳言四川民間取新鮮的鯽魚放在清水中，待魚體內的臟污吐盡之後，不殺魚也不去鱗直接放入罈子和二荊條辣椒一起泡。

「待時辰到了，打開壇蓋，一股有著特殊香味，鮮紅欲滴的泡海椒就能直接食用了。」

——冉雲飛《魚香之謎》

據說與鮮魚同泡過的辣椒「鮮如初摘、質地脆健、咸香味厚帶酸，餘味又回甜」。

因為魚香肉絲實在是太好吃了，味道厚實，吃后餘味無窮，不過和「魚」扯得就有點遠了。

魚香味不是一種很古老的味道。八十年代熊四智先生在其書中寫到：「魚香味在四川也是近幾十年才有的。1909年，集晚清川府三教九流，風土人情之大成的《成都通覽》出版，作者傅崇渠先生筆下沒有一款魚香味菜式。

清末幾本提到四川吃食的書籍，如《筵款豐饈依樣調鼎新錄》、《四季菜譜摘錄》，還有對川菜有精妙理解的李劼人先生的《舊帳》四川文藝出版社2007年版 也未出現「魚香」的字眼。看來，魚香味的出現，是1909年以後的事情，魚香菜系的火爆最多百年時間而已。

我們現在隨處可以吃到的魚香肉絲已經很不講究了，只有少數的老四川還惦記著它原本的味道吧。許多人都被偷懶的廚師騙了，搞得這道菜只剩下酸甜味。

比如"泡紅辣椒基本上都不合格，要麼用的是香氣很淺的『洗澡泡菜』，要麼直接就用辣椒醬等劣質替代品。」一道菜的精華就這麼被拋棄了，只剩下隨便做的廚師和隨意吃的食客。

川菜大師鄧華東提及：

「正宗魚香肉絲的炒法：用蔥、姜、蒜、糖、醋、醬油和泡椒7種調料，分3批下鍋。原料總共要用到蔥花5錢、蒜末3錢、薑末兩錢、泡紅辣椒5錢、醋兩錢、醬油3錢、白糖2錢5分、肉湯1兩，夠炒4兩肉絲。」

許多老四川則認為「魚香」是將川味糖醋魚中的魚換成了肉絲。泡辣椒和糖醋酒等作料產生出獨特的甜酸味，廚子將這一發現推廣到了別的菜上，形成了最能代表川菜的「魚香味型」。當轉嫁到肉絲上的時候，「魚香肉絲」就誕生了。

魚香味在運用當中，會由於地區和制烹者的不同，在風味上有所差異。口味上卻有統一的認定，「咸甜酸辣兼備，蔥姜蒜香濃郁;因不同的菜式所需，也表現為清香爽口。」

出魚香味的醬汁很講究也很關鍵，老一輩常說魚香肉絲這道菜很難做，常見的菜式最考驗掌勺人的功底。泡椒、蔥姜蒜、酸甜是魚香菜的調味重點。那股獨特的酸甜味，形容它的味道是＂荔枝的小甜酸＂，既生動又鮮活。

重慶，這座江湖味濃厚的城市，有火鍋的熱辣、大排檔的市井；也有小面的那一口變幻莫測的醇香；還有如魚香肉絲一般的融合。

刨根問底的人受人尊敬，稀里糊塗吃飯的人可愛。

肚子餓了的時候，來一份熱乎的魚香肉絲，就能下飯兩三碗。