穿行耶路撒冷老城 感受厚重歷史積澱

耶路撒冷的歷史悠久，歷史上多個王朝曾經統治。老城面積一平方公里，高大的城牆圍繞，現今保留完好。一條南北走向的大街和一條東西走向的大街，將老城按居民的民族和宗教信仰劃分為四個區，東北部是最大的穆斯林區，西北部是基督教區，東南部是猶太區，西南部是最小的亞美尼亞區。三大宗教（猶太教、基督教、伊斯蘭教）的烙印深深地打在城中每個角落。《舊約》、《新約》中提到的許多人名和事件都可以在這裡找到相應的教堂和遺迹，三大宗教對此一致認同，沒有異議，雖然曾為爭地盤明爭暗鬥。我們在飽經風霜的老城穿行，感覺像是翻閱一本活著的立體歷史教科書。

不同的王朝在這座城市上直接用掩埋的方式，在原來的城址上建新城，因此，我們還可以看到羅馬時期的建築。這裡曾經是古時耶路撒冷的主街道，現在這裡周圍都已經是居民區。雖然只殘存高大的立柱，但牆上的大幅壁畫描繪了當年的繁華景象。

基督教區有包括聖墓教堂在內的許多著名的教堂。

左側是聖彼得雞鳴堂的塔樓。據《聖經》記載，耶穌被捕前，曾對弟子彼得預言說：「雞鳴前你將三次不認主。」當時彼得不以為然，還聲言會「誓死追隨」，但他自己也忘了這番對話。耶穌被捕后，彼得懾於羅馬軍的勢力，果真應驗了耶穌的預言，三次否認與他與耶穌有關係；然後雞鳴聲響起，彼得才突然悔悟了自己所犯的罪。後來信徒們不忌諱彼得作為耶穌的大弟子先賢的過失，為此而建立了這座雞鳴堂，做為警示後人的反面教材。

錫安山的馬可樓，拉丁語原意為「用餐之處」，對基督教來說這是重要的聖地。15世紀伊斯蘭佔領錫安山之時，遂將之改為清真寺，曾經有500年的時間禁止基督徒和猶太人進入。馬可樓的現狀，就是一間空蕩蕩的面積不大的房間，石頭檯面上立一棵金橄欖樹，據說這裡就是耶穌與十二門徒共用最後晚餐的地方。

在聖母瑪利亞安息教堂的一堵高牆下面，矗立著一尊大衛王的塑像，與一般君王騎馬橫槍威風凜凜的塑像不同，這尊塑像的大衛王是坐著彈奏豎琴，仰面朝天，少了幾分豪氣，多了幾分柔情。據史載，大衛王統一了以色列，不但是個驍勇善戰的君王，同時也是一個多才多藝的人，除了擅長演奏豎琴，他還寫了很多優美的詩篇被記載於聖經。當然，他被世人敬仰，崇拜，是因為他的文攻武略。

我們從一個不大的門進入大衛王墓，裡面只是大衛王的衣冠冢，而且極其簡陋。大衛王墓是僅次於西牆的猶太教聖地，也是男女分開瞻仰參拜。小小的墓室擠滿了虔誠、念念有詞朝聖者。

墓室外溫馨的一幕。

據導遊介紹，圓頂建築是猶太會堂，猶太教教徒的禮拜堂。

通往哭牆的路上，正統的猶太教教徒。他們穿著黑色西裝長袍，戴著禮帽，梳著鬢角辮。

錫安門是耶路撒冷老城的一座著名的大門，它始建於1540年，蘇萊曼大帝時期。由於錫安山上有大衛王墓，又別名大衛門，在阿拉伯語中又被稱為「先知大衛之門」，城門內是亞美尼亞區和猶太區。約旦管理老城期間，它被封閉，直到1967年六日戰爭后才重新開放。第一次中東戰爭這裡曾發生過激烈的戰鬥，至今古老的城門牆上彈痕累累。

在老城獅門，正在執勤的以色列安全警察。

老城的重要路口，可以看到全副武裝的警察設置的哨卡。

路遇一隊正在休息的以色列軍人，看標誌貌似傘兵。年輕的士兵們雖荷槍實彈，卻神情輕鬆。以色列是個全民皆兵的國家，所有適齡男女青年必須依法服兵役，然後才能升入大學或就業。

耶路撒冷老城小巷密布，沉澱著歷史的遺迹，彷彿在述說幾千年來這裡的浮世繁華。

老城街巷的石板路承載了太多的世事滄桑，卻有無與倫比的魅力。各類商鋪雲集，色彩絢爛的小商品琳琅滿目，遊人穿梭往來。