民國人眼中的普洱茶

民國時期，普洱茶還多為邊銷茶和僑銷茶，后因戰亂茶市大都荒廢，在廣大的內陸地區很多人對普洱茶都不勝了解，甚至有人把普洱歸為紅茶，吳秋山便在《談茶》一文中出了這樣的謬誤，這是情有可原的。即便是民國大家，面對普洱茶也是充滿著好奇與陌生的眼神的。

唐魯孫第一次喝到普洱茶是在「藏園居士」傅增湘那裡：「傅老已拿出核桃大小顏色元黑的茶焦一塊，據說這是他家藏的一塊普洱茶，原先有海碗大小，現在僅僅勝下一多半了。這是他先世在雲南做官，一位上司送的，大概茶齡已在百歲開外。

據傅沅老說，西南出產的茗茶，沱茶、普洱都能久藏，可是沱茶存過五十年就風化，只有普洱，如果不受潮氣，反而可以久存，愈久愈香。等到沏好倒在杯子里，顏色紫紅，艷瀲可愛，聞聞並沒有香味，可是喝到嘴裡不澀不苦，有一股醇正的茶香，久久不散，喝了這次好茶。才知道什麼是香留舌本，這算第一次喝到的好茶。」（唐魯孫《喝茶》） 而在梁實秋眼中：「普洱茶，漆黑一團，據說也有綠色者，泡烹出來黑不溜秋，粵人喜之。在北平，我只在正陽樓看人吃烤肉，吃得口滑肚子膨脝不得動彈，才高呼堂倌泡普洱茶。四川的沱茶亦不惡，惟一般茶館應市者非上品。

台灣的烏龍，名震中外，大量生產，佳者不易得。處處標榜凍頂，事實上哪裡有那麼多凍頂？喝茶，喝好茶，往事如煙。提起喝茶的藝術，現在好像談不到了，不提也罷。」（梁實秋《喝茶》）梁實秋能在北京的茶館里見到「黑不溜秋」的普洱茶，大抵與普洱茶曾為貢茶的歷史脫不了干係吧！

如果說民國時期還有廣泛親近民眾的普洱茶，那便是始制於1921年的下關沱茶了。沱茶自誕生起便在巴蜀地區以及藏區有著最廣泛的群眾基礎，而且最難得的是，它幾乎沒有斷代過。

唐魯孫在《北平四川茶館的形形色色》一文中不僅把北京和四川茶館里的世像百態描繪得形象生動，更展示了作者眼中最親民的普洱茶形象：「重慶和西南各地的茶館，很少有準備香片、龍井、瓜片一類茶葉的，他們泡茶以沱茶為主。沱茶是把茶葉製成文旦大小一個的，拆下一塊泡起來，因為壓得確實緊，要用滾熱開水，燜得透透的，才能出味。

喝慣了龍井香片的人，初喝很覺得有點怪怪的，可是細細品嘗，甘而厚重，別有馨逸。有若干人喝沱茶上癮，到現在還念念不忘呢！普洱茶是雲南特產，愛喝普洱茶的人也不少，不過茶資比沱茶要稍微高一點。」與之有相同經歷的還有馮亦代，他在《品茗與飲牛》一文中也提到在重慶喝沱茶的難忘記憶：「在重慶的五年中，我是經常出沒在這家茶館的。是茶的故鄉，茶禮有緣，古已有之。也是最佳的禮品每人可試飲一次下方留言。前幾天吳茵還寫信來提到我們當年在茶館里談笑風生的情景。這裡的茶與杭州的龍井或英國的利普頓茶有別，這裡飲的是沱茶。

每逢你吃得酒醉飯飽時，喝上幾杯沱茶，的確有消去油膩的功用。但是更令人難以忘懷的，倒是那些伴著喝沱茶的日子，談文學談戲劇談電影，甚至談國事（當然是小聲的耳語，因為茶館壁上貼著『莫談國事』的警告），則是又一所取之不竭、用之不盡的社會大學。」