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DIY小刀:彈簧鋼、工具鋼及軸承鋼的特點

DIY小刀:彈簧鋼、工具鋼及軸承鋼的特點

首先,要確定的細節有: 一、鋼材的選擇 不要迷信什麼大馬士革、瑞粉、神鋼那些論七八糟的以及周大師的窯變,你做一把刀發出來的圖片,有人會說「風鋼鋸條太薄了」「白鋼車刀太脆了」「銼刀改的太容易銹了」,,,,,這些個說法除了打擊你之外,沒有其它任何實在的意義。 一般刀友都沒有太全面的設備,我覺得風鋼鋸條、白鋼車刀、各類好獲得且已經具備了一定做刀性能的鋼材都不錯。這些鋼材的特點是硬度比較高、韌性比較差,難以打磨,不需要熱處理,適合做較小的刀(建議總長220mm以下),一般來說,一個電磨或者磨光機、一塊水磨石、幾張砂紙就可以動工了。 長一點的刀務必就要考慮鋼材的韌性了,常見的就是汽車鋼板、汽車半軸之類的了,處理這些東西要有火爐,居住城市單元樓的刀友真是有點傷不起。 像長劍、唐刀之類的較大型刀具,最主要的性能就是韌性、彈性,這方面的要求要比硬度高的多才行,往往戰場上砍斷對方兵器的,並不是比對方硬,而是比對方堅韌。 可見做刀的材質是有小刀主要強調硬度和做大刀的主要強調韌性的兩種情況的。所以做刀先確定自己要做什麼刀之後才決定什麼材質的。 抗日大刀的製作不用參考這個,只需要鍛煉好體魄就行了。二,材料的獲得 觀察自己的周邊,發現如果你對刀的要求不矯情,那麼能夠獲得的刀材真的很多. 五金店可以買到風鋼鋸條,銼刀,板鋸,圓盤鋸等只要你認為可以用的東西 廢品收購站一般都有軸承,彈簧鋼板,汽車半軸,各種機器的高強度部件,你要是做窯變,這裡也有足夠的鋼絲繩和鋼絞線,話說廢品收購站真是個神奇的地方,去多了,你會變成一個垃圾山的掘寶者. 汽車修理廠少不了廢舊的彈簧鋼板,半軸,軸承之類的東西,而且價格都還很便宜. .三,刀的造型 萬變不離其宗,刀的造型不外乎4種:1.刀尖和刀柄都呈現上揚造型,代表作是東洋刀2.刀尖和刀柄都呈現下彎造型,代表作是尼泊爾彎刀3.刀尖上揚刀柄下彎,代表作是阿拉伯彎刀4,整體平直,代表作自然是唐刀了 這4種都是經過上千年實踐和進化的造型,各自優勢明顯,相互很難代替。 東洋刀的揮砍不如尼泊爾刀和阿拉伯刀,但是戰鬥中的切、割、挑功能以及抗震性、、出刀的人性化、正反手持握的舒適性卻是極佳的,至於它為什麼那麼強調切割功能,後面再說。尼泊爾彎刀的特點大家都知道,它是一把刀形的斧子,揮砍能力毋庸置疑。 阿拉伯彎刀中和了一下東洋刀和尼泊爾刀的特色,使用時卻不是很趁手,具有太強的民族風味,這也是大伙兒DIY時很少涉及的原因。 唐刀當然注重的是貫穿性了,筆直的線條,拿到手裡第一感覺就是刺殺的銳利感,話說我真的很喜歡唐刀,簡單、剛直、純粹的美。 其它還有爪刀、手刺、三棱刀等另類造型,就不多說了四、刀型的選擇 對大部分刀友來說,刀型選擇無非是注重實用和注重美觀兩種,如果兩者能兼得,那簡直就是完美的了。 反正必須遵循按照刀型選擇鋼材,或者按照鋼材選擇刀型的原則。越長的刀越要求彈性韌性,不然揮砍的時候你自己都會害怕。主要用於切割的小刀就自然要求硬度了,不然就得隨身攜帶磨石了。 一般來說,大伙兒做的較多是30cm以下的小刀,這類刀一般用於削水果、宰雞、剔排骨、和沒事了拿出來把玩把玩然後亂削一氣。這一類的刀往往要求很好的手感,不然還沒用幾下就把手指磨個水泡,那就不好玩了。它輕重得趁手,重心得放在食指的位置,刀尖得靠近刀的中軸線,造型不能太複雜,花紋不能太多,最好不容易銹,是一把便於研磨、易於清理、手感上佳的日用小刀。 做刀之前,按照自己的想法用硬紙板或者塑料片先做一個樣品,拿在手裡把玩把玩,感受一下在正握反握狀態下,每條刀刃在使用時的角度和力度,手掌的持握感和用力角度,並進行相應的改進,是非常有必要的。 做刀之後,我習慣用這把刀給它削一個木製的刀鞘。在削制的過程中,你會總結出來很多寶貴的經驗,例如S刃、彎刃、平刃以及刀鋒的實用感覺,會給你下一把刀帶來絕對必要的製作經驗。五、制刀工具 搞好了鋼材和造型,刀友們終於可以做刀了,但是最大的障礙就是在這個時候發生了。有的刀友家住單元樓,在家裡放個屁都怕左鄰右舍投訴,更不要說整個砂輪機的幹活,開下磨光機八成會招來110的,但是刀友是刀的朋友,不做刀真的會憋死人的,所以這些刀友適合以下配置。 也就是最低最累人的配置:磨石,一塊較粗的砂輪片,銼刀(普通銼刀和金剛銼,圓的扁的三角的),鋼鋸弓,砂紙,哥倆好膠,小台鉗或者G型夾,破桌子或者板凳,一個熒屏,準備一塊無需熱處理的鋼材,這種鋼材往往很硬,然後你就可以漫長的打磨了,話說這樣做出來刀真的是傳說中的手工刀,製作過程會帶你進入禪學入定的境界,需要「人我一視須兩忘,境界常覓有緣人」的修養水準。 要是實在太累,就進入電動時代,增加個電磨,有手持的和吊磨兩種,區別就是看它是不是必須使用軟軸,聲音真的不大,能切割、開孔、磨面、開槽、拋光,幾乎是萬能的,至少把以上工作量減少10倍以上,是做刀最主要的工具。要是經濟富裕,就再搞個電鑽。 下面就進入了噪音時代,我就很羨慕鄉下的生活,砂輪機、磨光機、砂帶機、鼓風火爐、搞個氣錘,再搞一截鋼絞線,裝在口徑差不多的鐵管裡面,間隙中填滿硼砂,兩頭焊死,燒紅了可勁的打,就可以製作周大師的窯變了。彈簧鋼、工具鋼及軸承鋼的特點 彈簧鋼有著強硬的身軀還有寧折不屈的韌性是任何鋼都無法比擬的,假如不喜歡韌性喜歡強硬,在熱處理時提高溫度,減小回火處理的溫度,硬度達到60並不難。 有人說彈簧鋼不硬,那是熱處理沒有處理好, 其實鹽水和砒霜還有尿都是熱處理的好東東,但手藝不佳的話還是建議用油。 不然打造好的一把刀碎在自己面前的感覺真是不爽,相當的不爽。而彈簧鋼我們見到的時候都是彎的,必須加熱打直。 工具鋼 工具鋼顧名思義就是做工具的鋼,也是平時我們用來做銼刀的鋼,其實工具鋼分類多了去了,但平時方便的確實只有銼刀,還有三角刮刀等。 銼刀堅硬,耐磨,但韌性很差,稍微有彎度就會斷裂,退火加工后熱處理時建議放棄小部分的硬度,增加韌性,方法與彈簧鋼相反。, 銼刀是很多DIY玩家的首選,因為簡單,在沒有火爐或氣割把子的情況下買把金剛銼就是玩了,又不用再熱處理。 價格相對來說並不貴,一把銼刀幾元刀十幾元不等,但只能打造些小直和彎度一般的刀子, 優點:操作簡單,價格適中,硬度稍強。 缺點:韌性很差,在形狀有所障礙,而且個人感覺刀里似乎少了些靈氣。 銼刀材質在生產中,使用很多種材質,材質各不相同,鹽浴時介質比例和溫度也不相同。一般含碳量在0.6%以上的 都是用油淬火的 但是高碳鋼工具鋼 卻要用水淬火的 大部分銼刀廠家採用電爐鹽浴淬火,淬火后回火,熱處理兩次,第一次使銼刀硬度增加,第二次正火增加銼刀可塑性,不易折斷,延長銼刀使用壽命。如何用銼刀做木工刀1. 買洛工或滬工產的銼刀。2. 退火,有煤爐最好,把煤球掏空,煤球燒紅后把銼豎直插入。由於煤爐大都是三塊式的,只能燒20公分。須調頭燒灼。以燒紅為標準,但不可燒成櫻紅色且不可開鼓風機加溫。慢火燒紅即可。然後拿開放在乾燥地面上自然冷卻。3. 造型,多數人愛用砂輪。其實用銼刀做型可能更好。因工具簡陋,最好作成對稱形式。造型盡量簡單。原因後面講。前面講過加熱只有20公分左右,因此刃長最好不要超過此數。此時不可開鋒。開刃到兩刃間隔1 mm時為止。刀柄上的孔眼要鑽好。4. 磨製,把刀身打磨,去掉各種痕迹,包括刃部磨痕。用磨石,也可用砂紙(用砂紙時把砂紙剪成3cm*10cm的條狀。用釘書機釘在木版上加水即可)5. 退火,當磨好后,就要再次退火。目的是消退應力。方法如前。6. 淬火,(因做的刀較短。長刀要求的韌性在此要求不高,鍛制和鑄造的差異不明顯。制出的刀韌性沒問題)把磨好的刀豎直插入爐中。加熱至刃部通體為亮紅色。不可狠燒以免刀身彎曲或出現熔化點。鉗出插入淬火液中,手輕微攪動。當響聲和抖動停止后拿出。如果刀刃對稱,此時變形相對較小。如果是單面開刃,刀會向刀背方向彎曲。這就是日本刀為什麼會從唐直刀變彎了。不想變形,造型時就要開假刃。其實古代時的吳鉤就是淬火后的變形。開刃的不同彎曲也不同。正是作刀的樂趣之一。淬火液可以是自來水,也可以是油。也可以是尿。呵呵7. 回火,淬火后的刀有應力不均的情況,硬是硬了,太脆,24小時內必須回火。不是象書上講的那樣神秘。燒一鍋水,把淬好的刀放進去(要完全淹沒),把水燒開,這樣燒三小時就行了。判斷淬火和退火是否成功可拿三個粗的鐵絲放在磚上,揮刀直砍,絲斷而刃不傷。如出現蹦口或手可感知的刮痕(氧化皮除外)就不算成功。8. 精製,這一道最耗工夫,要買兩種磨刀石。一種是人造的油石(3元左右)。用於粗磨,把淬火時產生的氧化皮磨掉,定型之用。另一種是天然磨石(5元左右),各地的成分不同。用於精磨開鋒。磨刀要心平氣和,不可急於求成。9. 裝飾成型,用蠟塗滿刀身用熱針雕刻花紋和銘記,戴好膠手套,用稀鹽酸腐蝕。不可浸泡,酸滴在雕刻處,5分鐘用軟紙清理一次。再次滴入,直到理想效果。用大量請水沖洗(不要把蠟刮掉)放在通風的地方三天以上。腐蝕的地方出銹,用粗布擦拭刀身。刀柄和護手看個人的愛好取不同的材料。軸承鋼 還有軸承鋼也不得不說一下,軸承鋼的硬度牛逼,但韌性稍差,而且加工費勁,一圓的圈圈烤熱了打成直的,並不是那麼簡單,也並不是所有人都能有噴燈和氣割把子等工具。 熱處理溫度相對要低,建議放棄少許韌性。 軸承鋼比彈簧鋼和工具鋼的最大優點是防鏽功能強點,在這點上工具鋼排在第二,彈簧鋼稍差,但打磨好了經常擦拭也並不會像我們想想的那麼差勁。 新的軸承打刀肯定是浪費了,但舊的只能在廢品收購站或找一些工廠問問老工人是否有了。 優點:防鏽相對來說好一些,硬度也比較高,而且鋼質精密,打磨鏡面簡單。 缺點:韌性差,打造費勁,價格昂貴。 個人感覺是用彈簧鋼比較好,比較好加工.比如65Mn這種就比較合適,含碳量不高的高碳鋼,可以直接鍛打之後進行淬火.淬火後有足夠的韌性和硬度.在現實中聽打鐵師傅說這種鋼材做的刀具性能比較好.硬度在含碳量超過0.6%之後就不會有大的提升了,但耐磨程度增加.而韌性是逐漸明顯下降的.軸承鋼的含碳量在1%左右.熱處理的類型比較複雜,需要先正火或通過反覆鍛打消除網狀滲碳體,然後球化退火,然後淬火和回火.球化退火不好搞,球化退火獲得的是在基體上分佈著大量球狀的碳化物的組織狀態.要是沒有搞到含碳量0.6%左右的基體的話,會因為基體含碳量太高帶了脆性. 對於碳鋼來說,鹽水的硬度均勻,而且變形小一些。 當熾熱的工件放入清水時,會經歷3個階段。蒸汽膜階段、沸騰階段和對流階段。蒸汽膜階段:工件剛放入水中,水會立即被汽化,並在工件周圍形成一層蒸汽膜。蒸汽膜是熱的不良導體,此時冷速較慢。沸騰階段:當水從蒸汽膜中吸收的熱量大於工件的散熱時,蒸汽膜破裂。水與工件直接接觸,並劇烈沸騰。此時冷速最大。對流階段:當工件表面散熱不足以使水沸騰時,進入對流階段。此時冷速最慢。 碳鋼在600~500C°時,過冷奧氏體最不穩定,需要較高冷速;在300~100C°時,進行馬氏體轉變,有較大的組織應力,需要較慢的冷速。 清水在600~500C°處於蒸汽膜階段,冷速較慢。 此時冷速不足,很容易形成軟點。並容易由於軟點,應力不對稱而變形。 在300~100C°時,處於沸騰階段,冷速最快。 此時冷速過快,組織轉變應力太大,容易變形開裂。 鹽水在冷卻工件時,在形成蒸汽膜的同時會析出鹽的晶體,並爆裂破壞蒸汽膜。而且會將工件表面的氧化物炸碎剝落。鹽水在600~500C°的冷速是清水的兩倍,在低溫區的冷速兩者差不多。所以鹽水淬火可以獲得比較高而且均勻的硬度。同時由於冷卻均勻,變形開裂的傾向比清水小。 某參考書推薦的食鹽水濃度為5%~15%。我個人傾向於5%~10%。其它的鹽類、鹼類溶液也有類似的冷卻效果,但價格較貴。 與碳鋼相比,合金鋼的過冷奧氏體比較穩定。而且合金鋼的導熱性比碳鋼差很多。所以對於合金鋼來說,鹽水冷速太快了,通常不能用。尤其是刀類這種截面較薄的材料。第一,一把刀胚成型以後,退火、正火、淬火、回火,四大工藝一個也不可少。第二,溫度控制,必須是專業加熱爐,溫控在100°以內的偏差,真電視里說看顏色就能知道溫度,不是不可以,那是在實在沒有條件的情況下採用,準確性差的太遠,不同的位置,溫度不同,也會影響到整體品質。第三,鋼材選用,做刀分大小,長刀必須用彈性好的鋼材,短刀可以用硬度高的,那些什麼夾鋼之類的工藝,在科學目前沒有什麼太值得驕傲的,隨便一個正牌鋼板彈簧廠做的刀,不會比什麼花紋鋼差,不過就是沒有那麼多的噱頭罷了。如果用來做斧頭,建議採用軌道鋼,耐衝擊耐磨損。 刀容易斷就是回火工藝有問題 鋒鋼鋸條打刀,如果是用砂輪機直接打磨開刃,就不用淬火。如果是用車床等刀具加工,就需要先退火,加工完了之後再淬火。 隨便買一本金屬熱處理工藝手冊,比在這裡YY有用的多打造菜刀所用的鐵塊,細心看,有點像鋼鐵夾心餅吧。地道的夾鋼菜刀毛坯

鐵坯的右上角還有伸出來的一小段「夾鋼」,這就是貨真價實的夾鋼菜刀

小編是非常喜歡這種小刀具的,也自己做過,但是工具不行做的不好看,頭圖這把刀削鐵如泥啊,感覺有點厲害啊~下面都是小編收集的感覺很漂亮的小刀,一起來看看吧!

對刀劍有興趣可加鑄劍師傅微信:15988015553

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