誰為「藝術」做嫁衣 | 看全球

Man

Man 的設計更傾向於一種顛覆個性的嘗試勇氣，本季中模特赤裸上身駕馭氣場十足的闊腿褲，不同形制下的層次交錯，還有絢麗的橘紅在暗色中的炫目，給朋克風注入了一絲戲謔的意味，也不失為一種更具現代意義的嘗試。

Vivienne Westwood

作為朋克風格的代表性人物，Vivienne Westwood 對於朋克精神的表達以「不破不立」的態度將衣服內潛的性格展現出來。2017 春夏更以維基解密創始人的事件為切口歌頌了自由精神，暗色斗篷的詭異，大膽拆解的廓形無不奔騰著自由的血液。

Roberto Cavalli

一直以來，朋克雖然帶著頹廢氣息但絕不是對生命的放棄，Roberto Cavalli 的設計更具生命力和鮮活的青春氣息，本季中皮革與流蘇的搭配甚至有幾分華麗貴氣，可以說是朋克風中的一股清流，顛覆了人們對這種風格固有的印象。

亞文化 VS 朋克嬉皮風格

所謂亞文化是針對主流文化而存在的小眾而邊緣化的概念，在 20 世紀 60 到 70 年代，在主流文化之下，青年人展現出了一種反抗叛逆的情緒並以一些極端的方式使這種情緒具象化，稱之為「青年亞文化」。他們年輕的身體里充斥著熱情與激情，而當時壓抑的主流文化激起了他們的鬥志，如果說節奏感極強的搖滾是一種吶喊，而朋克風格的著裝則成為一種標誌。在這種風格的演繹過程中，被譽為「朋克之母」的英國設計師 Vivienne Westwood 將骷髏、金屬和刻意的破損運用到服裝上，帶著一股濃烈的消極氣息。死亡崇拜並不是對生的放棄和畏懼，而是一種向死而生的戰鬥精神，如果說當時的青年被稱為「垮掉的一代」是一種對其外部展露的描述，那麼他們內心的激情則澎湃著更大的生命力。

朋克風格的時裝以黑暗色係為主表達內心的壓抑，以破碎和凌亂展現了內心的糾結和尋找出路時的掙扎，骷髏象徵死亡，金屬配飾則在閃耀的光澤下帶著剛硬的氣息。當時的思想之源成為日後設計的靈感爆點，不同的設計則已發出不盡相同的思想力量。

Rick Owens

作為哥特風格的資深玩家，2017 春夏 Rick Owens 的陰柔調性再次給人留下深刻印象，布料之間纏繞的糾結，帶著一股束縛的力量，又引起掙脫的慾望，極簡的廓形更有利於精神本質的訴說。

Boris Bidian Saberi

有著德意志的匠人精神和伊斯蘭的狂熱信仰，Boris Bidian Saberi用黑暗色系將哥特風格中的死亡氣息演繹得極致而精準，2017 春夏男裝系列中，除了服裝本身顏色和結構的表達之外，模特造型上用帶有破壞性的配飾將這種氣息表達的更為立體。

哥特建築藝術 VS 暗黑 & 拜占庭風格

哥特風格和拜占庭風格的起源更多是建築設計的體現，在 18 到 19 世紀期間，哥特風格主要是從文學與建築層面表達中古世紀的陰暗。從建築結構上看，哥特風格的特色主要體現在高大的樑柱和尖拱屋頂，形制龐大而明顯的宗教崇拜和一種精神上統治與壓迫氣質;這種結構上的大和色彩上的暗被服裝繼承過來形成一個獨特的流派，黑色的大廓形衣裙，血紅的玫瑰點綴，不加任何閃耀華麗的珠寶配飾，哥特風格的服裝充斥著一股濃烈的陰鬱氣息。拜占庭風格建築經歷了前、中、后三個時期，其前期的鼎盛更好地詮釋了何為奢華繁複，何為壯觀華麗。同樣帶著宗教色彩，在當時的國教—基督教確立之後，盛大壯觀幾乎可以準確詮釋拜占庭式的教堂建築。與哥特風格的陰鬱不同，同樣來自建築藝術的拜占庭風格在服裝的體現上也以華麗著稱，配以珠光寶氣的點綴，好似當

初人們認為的「上天的力量顯示在皇帝和教會的金銀珠寶上」。

Craig Green

作為「解構主義新星」，Craig Green 在服裝的結構上大膽的拆解已經超越了主次二元論從360度立體角度對服裝進行重組，而是將常規衣服的形制在布片之間的破裂與重新縫合之間將服裝的整體架構解剖得張弛有度，這種「碎」與「整」之間滲透著設計者對服裝闡釋的深度和大膽的創新。

Dries Van Noten

出生於裁縫世家的 Dries Van Noten 對於服裝解構概念的實現有著獨到的想法。本季中，常規單品大衣、西裝甚至針織衫都被他找到拆解的規律，在保留衣服基本輪廓的基礎上，將不同的部分以大小不同或質地不同的面料進行拼接，並從中不斷發掘新的元素。

羅格斯中心主義 VS 解構風格

與「道可道」有著異曲同工之妙的羅格斯中心主義主張一正一反二元對立，而這正反之間存在著激烈的等級鬥爭，一個優先而另一個則要從屬。解構批評則是要改變二元對立關係中被壓制方的地位。在上個世紀 70 年代，個性從屬於主流文化的氛圍在時裝界得到了一次革命性的挑戰，人們更加關注自我，以服裝作為表達方式道出內在的意識與個性，強調自我的存在。日本設計師山本耀司和川久保玲在20世紀80年代以完美的「解構主義」打破傳統服裝結構，驚艷巴黎，而征服全球。而一眾比利時的先鋒設計師如 Maison Margiela也通過分解時裝的結構來表達獨有的個性。

J.W.Anderson

有著戲劇學習的功底，J.W.Anderson 的表達更具舞台般的張揚與活力，2017 春夏系列中，「假意」的皇冠、誇張的造型與帶有些許童趣感的印花成為當今新一代設計師對波普藝術的重新審讀。

Comme des Garçons

被美國人譽為「時尚先鋒」的川久保玲將西方時尚文化與東方藝術相融合，本季中依然出現了經典波點元素，並借用波普排列方式表達緊閉紅唇、人物肖像之間隱藏的話語，這種突破恰好與新達達主義的創新精神不謀而合。

新達達主義 VS 波普風格

一戰之後在德國藝術家中誕生並盛行的達達主義對之後50到60年代風靡美國的新達達主義產生了深遠的影響。這種追求對傳統藝術提出挑戰的革命精神在新達達主義時期表現的更具創新力。事實上，新達達主義是對包括波普藝術在內的後現代藝術風格的統稱，它們都是那個時代的一種藝術語言，藝術家們面對機器時代商業文明以及社會形態的衝擊，用不同的藝術形式表達通俗且流行的風潮。

波普藝術對流行時尚有著非常深刻且長久的影響力，服裝作為藝術在生活中滲透最深的一種形式自然也是思想表達的出口。這種表達可能是無形的思想共鳴，設計師用自己的視角獨創波普風格的印花元素;也可能是直接從一位波普藝術大師的作品中獲得靈感，將其直接移駕至服裝之上。

MSGM

這一季 MSGM 以不同密度排列的幾何圖形有一種「流動」的動感，帶著一股任性的童心將歐普印花做得經典而不失一絲小小的狡捷之氣。

Dolce & Gabbana

設計師在品牌擅長的印花中添加了單色拼圖模式，看似凌亂而實則有序的菱格排列比多色印花更容易讓人目眩，而在走動當中，這種圖案的詭異絕不亞於一個視覺迷宮。

Louis Vuitton

本季 Louis Vuitton 在看似簡單的電波線條的元素中，以排列方式實現層次的錯落，尤其是藏在腰間的腰帶，當在律動之間看到腰帶混動，人們會有一種恍然大悟般的覺醒，原來 Louis Vuitton 這次展示了這麼一副深奧的圖案。

光效應藝術(視幻藝術) VS 歐普風格

1965 年《時代》雜誌提出「歐普藝術」一詞，標誌著視覺藝術的存在，這是視覺藝術大師與人們的眼睛之間一場智力遊戲般的博弈。在圖形的排列之間，精心的計算打造出「會動」的圖形，這種精密與趣味簡直就是現代藝術最完美的進化。明亮的色彩，巧妙的圖形排列，刺眼的顫動效果⋯⋯這些視幻藝術帶給人腦的亢奮在平面角度就已經非常震撼，而設計師將這種遊戲帶到服裝領域，人在行走動靜之間，真實的軀體移動與圖形變化中的幻覺移動交相輝映，讓歐普藝術找到了一種全新的展示媒介。

在服裝展示的過程中，歐普風格的印花似乎更適合之地細膩光滑反光度較好的面料，於是設計師在材質與印花技術上也是煞費苦心，旨在將這種引人錯覺的「小把戲」玩得更加生動有趣。

Burberry

Burberry在本季中主體感覺依然是一幅英式的嚴肅面孔，但胸前的立體盤花大有古時王公貴族的氣勢;而在襯衣上的蕾絲和肩部設計則更忠實地繼承了巴洛克風格的華美。

來自義大利西西里的浪漫情懷，加上巴洛克時期留下的奢華張揚，如果說 Dolce & Gabana 是可以將男子裝扮得最為華麗的設計一點也不為過，本級中依然有經典的西裝款式，而其上面鑲嵌的珠寶和光澤感的絢麗讓人仿若置身古時貴族盛會。

說到古典主義有兩大古國不可不提，古希臘和古羅馬。事實上，所謂的古典主義正是對這兩大文明的繼承，在 17、18 世紀，文學創作表現最為明顯，所有文章的格式都是按照古代框架要求，即為工整，借古喻今。巴洛克和洛可可風格都含著深厚的宗教奧義。巴洛克風格的時裝可以說是服裝的一次重大演變，但就男裝來說就衍生花邊袖口，花邊襯衣，寬鬆長褲褲腿的玫瑰花飾帶子，甚至在 1675 年前後誕生了迄今仍然流行的男士三件套;洛可可風格中豐富的細節展現出一種華麗之後的甜美嗅覺，與稍早一點的巴洛克與未來的新古典主義相比，洛可可風格更明顯地展現了當時社會的享樂主義和人對物慾的嚮往，很多異國元素也被恰當點綴其中，使其更加繁複奢靡。

我 們 期 待 與 你 相 逢