牛仔百年簡史：徘徊於奢侈與街頭時尚之間的靈魂避難所

今年的時尚世界烽火連天，只為「丹寧」。

每一周，這種古老的牛仔面料都在努力推陳出新，力圖用所謂的新銳設計震碎人們的三觀，令人質疑自己的品味。

►從 Topshop 在牛仔褲膝蓋部位縫上兩片塑料；

到 Vetement 在臀部設置拉鏈；

再到 Nordstrom 十分高「貴」的仿污泥設計，大家一邊瘋狂地將它們統統塞進購物車，內心卻疑惑不已：我是誰？我在哪？我到底為什麼要買這玩意兒？

顯然，當丹寧踏出時尚主流之外的任意領域，事情就變得複雜起來了。世人皆知，牛仔褲是時尚風暴中最安全的港口，經典又耐穿。一旦有人不小心「行差踏錯」，人們自然就會產生一種不適的感覺。

在《牛仔褲：美國標誌的文化歷史（Jeans: A Cultural History of an American Icon）》一書中，作者 James Sullivan 認為牛仔褲承載了「兩個世紀以來美國文化的秘辛與理念」。不過，牛仔褲不隻影響了美洲大陸。一百多年來，它們逐漸與青春、叛逆、階級以及性捆綁在了一起，相當容易點燃大眾的情緒。

儘管人們對那些博人眼球的設計頗為憤懣，但不可否認的是，牛仔褲的歷史之路一直都充滿了爭議。我們甚至可以說，越多流言蜚語，越多口誅筆伐，這些設計就越發趨近丹寧的傳統本質。

►早先，西部牛仔與農場工人將牛仔褲當作工作服來穿。隨著 20 世紀的到來，牛仔褲為他們打造出了一種浪漫又神秘的外來者形象。東海岸那些穿著牛仔褲的男人被視為具有美國式男子氣概的理想型。

隨後，牛仔褲被青少年重新改造，開始進入主流視線。當時的好萊塢演繹了一大把焦慮的青少年，少年人的偶像不是《飛車黨》中的馬龍·白蘭度，就是《無因的反叛》中的詹姆斯·迪恩。那時候，好萊塢的服裝設計師讓所有的壞小子都穿上了丹寧。

| 《飛車黨》中的馬龍·白蘭度

| 詹姆斯·迪恩在《無因的反叛》海報上穿著牛仔褲

五十年代，青少年對牛仔褲仍然痴心不改，以至於許多高中都嚴下禁令，不許學生穿牛仔褲上學。但最終的結果是，少年人對牛仔褲更加喜愛。除了學生以外，從二戰歐洲戰場歸來的那些抗拒成為中產階級家庭男性的年輕人們也將牛仔褲看作制服。

不過，為丹寧浪潮推波助瀾的，可不只有男性。早在 19 世紀 70 年代，在農場做工的女性就已經發現了牛仔褲的實用性；20 世紀時，牛仔褲則出現在了競技表演的牛仔女郎身上。這聽上去像是十分合理的著裝選擇，但要注意的是，117 年前，女性穿著褲裝其實是相當激進的行為。

一直到五十年代，女裝牛仔褲都是改自男裝的剪裁。但隨著年輕女性對丹寧越發青睞，更優美、更貼合女性形體的設計也逐漸浮出水面。七十年代末期，牛仔褲已經完全被正常化，男女老少皆可穿著，沒有人會覺得有任何不妥。但也是在這個時期，設計師與廣告商們開始意識到，是時候突出牛仔褲的性感程度了。

| 穿牛仔褲的瑪麗蓮·夢露

隨後，緊貼身體的彈性丹寧布料大行其道，女性不再穿著為男性而設計的牛仔褲，一場靛藍色的性別革命就此開始。八十年代， Calvin Klein 的一則廣告曾引發巨大的爭議。廣告中，15 歲的 Brooke Shields 雙腿大張，輕啟柔唇問道：「你們想知道我和我的 Clavin 牛仔褲之間有什麼嗎？什麼也沒有。」這則廣告在許多國家遭到禁播。

34 年後，Alexander Wang 讓名模 Anna Ewers 全裸出鏡，牛仔褲滑落至腳踝，人們又開始議論紛紛。

直至上個世紀末尾，牛仔褲也沒能擺脫成為新聞焦點的命運。不過，那時的人們開始更為關注款型問題。換句話說，你能接受褲腰多低、多緊身的牛仔褲呢？低腰吊襠牛仔褲的風潮始於六十年代，但隨著九十年代滑板愛好者和嘻哈藝術家身體力行「大力推廣」，這種款型才真正紅火起來。

在女裝上，Alexander McQueen 在 1993 年 Taxi Driver 系列中推出的低腰露臀牛仔褲（bumster）簡直是掀起了滔天巨浪。McQueen 堅稱，這種設計並非意在讓女性展示她們的臀部，而是為了拉長女性背部線條。

他隨後向《衛報》解釋道：

「人類身體的那個部位——不是臀部，而是脊柱的尾部——是每個人身體上最具有情色意味的部位，無論男女都好。」

►縱觀丹寧這一個多世紀以來充滿了爭議與吸引力的歷史，人們至少清楚一件事情：穿牛仔褲，從來就沒有什麼正確或是錯誤的方式。它們既可以作為工人階級的時尚「主食」，也可以走在時尚尖端；既能夠漫不經心地優雅，也可以不以為意地叛逆。

希望下個世紀的人類也能繼續愛丹寧，讓這樣的藍色情懷永不褪色。

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