你知道A醇、VC、煙醯胺、水楊酸、熊果苷如何根據pH值搭配嗎？

pH值，也就是氫離子活度指數，是指溶液中氫離子的總數和總物質的量的比。一般稱為「pH」，而不是「pH值」。計算公式：pH=-lg[H+]，即所含氫離子活度的常用對數的負值。

一般pH低了1，相對的酸度增高10倍；低了2，相對酸度增高100倍，以此類推。

健康皮膚pH

這篇文章（石澤研究所洗面奶 | 成也小蘇打，敗也小蘇打）提到了，不出意外的話，健康面部表面pH值介於4.5~5.5之間。

現在很多櫃姐都愛用pH試紙。為了讓你相信她們的產品「溫和、孕婦可用、敏感肌可用」，她們會將pH測試紙直接用產品沾濕，看試紙的顏色變化。一般試紙不會變色，所以她們開始忽悠了：「從試紙顯示的顏色變化了解產品的酸鹼值，皮膚的酸鹼值pH約5.5，愈接近皮膚酸鹼值愈溫和，你看我們的產品很適合皮膚使用吧。」

實際是皮膚對酸鹼有自行中和到最適狀態的能力，不需刻意用外塗擦的產品來配合，純VC的pH值辣么低，用著不也沒事嗎？每一種活性成分的最穩定與最有效的pH值不同，用pH試紙測試產品，往往會選到無法發揮作用、無價值的保養品。譬如VC或果酸，其有作用的酸鹼值遠低於5.5；又如傳明酸、VC磷酸鎂，其最佳的活性保存酸鹼值遠高於5.5（一般pH低了1，相對的酸度增高10倍；低了2，相對酸度增高100倍，以此類推）。

維生素C

如果不考慮刺激度的問題，可以說VC的pH低於2.0才是最具有效果的，pH偏高，就要面臨離子化泛黃失去活性、刺激度增大的危險。

一般5%的純VC的pH也就2.0，這樣的pH根本不可能用在皮膚上，而且也只有在酸性水劑條件下，VC才可以保持活性，往往刺激度很大。

純VC在溫度高、空氣中、pH高、水中長久等就會失活氧化：首先會轉化成「脫氫VC」（pH=4~5）（外在因素易將分子構成重新排列而使其內酯環裂開），繼而生成「2，3二酮古羅糖酸」失活（pH>5）。

當看到含有純VC的產品開始變成「淡黃色」就證明變成脫氫VC了，「棕黃色」則是變成不可逆轉的「2，3二酮古羅糖酸」，從外觀即可鑒別。

更嚴重的是，變成2，3二酮古羅糖酸后，還會水解成最終有毒、刺激的「草酸」（對皮膚有刺激）。所以，VC變成棕黃色的時候，不管是口服的還是塗抹的，一併打包棄之就對了。

講了這麼多，無非就是希望你知道，一瓶好的純VC精華（無水或者pH<3.5），在法規規定的範圍內最適發揮抗氧化能力的pH在3.5~4.2之間。

以下是原料商產品詳情頁的數據———

【1】VC棕櫚酸酯（AA-PAL），發揮活性能力的最適pH=6.5~7.5；

【2】VC四異棕櫚酸酯（脂化VC，VC-IP），發揮活性能力的最適pH=3.5~5.0；

【3】VC乙基醚（3-O-乙基抗壞血酸，EAC），發揮活性能力的最適pH=3.5~6.0；

【4】VC磷酸酯鈉鹽（SAP），發揮活性能力的最適pH為7；

【5】VC磷酸酯鎂鹽（MAP），發揮活性能力的最適pH為7；

【6】VC葡萄糖苷（AA-2G），發揮活性能力的最適pH為7；

【7】VC2磷酸6棕櫚酸酯 (APPS)，發揮活性能力的最適pH為7。

然而維生素C磷酸鎂、維生素C棕櫚酸酯目前沒有數據證明在皮膚上會轉變為維生素C。

再者，即使pH穩定，但是高溫也同樣會讓維生素C不穩定失活。理想條件下，0℃~20℃適合維生素C存儲。你要知道，如果你拿到手的維生素C精華出廠日期已經有半年了，那麼裡頭還有什麼價值可想而知。

VC的效果也是令人糾結的問題。有的產品宣稱高濃度VC，使用助滲透劑輔助進入皮膚，事實上宣傳的東西我們可沒辦法知道含金量如何，但護膚品不可以和彩妝品一樣用眼判斷，護膚品的成分、濃度、安全度，不是用眼睛、用聞的、用摸的就可以判斷的。

當然，某些達人、配方師用pH測試儀測pH值偏酸偏鹼、高談闊論含某種不好的成分、宣稱純天然的成分，都是一種偽科學，與其盲目跟從不如相信自己的皮膚變化。

這也就是為什麼我很少推薦東西的原因，自己用都沒有達到品牌宣傳的1/10效果，怎麼還敢推薦給別人。

煙醯胺

曾有人做過實驗，把維生素B12（鈷胺素）與硫胺素和煙醯胺共同放在pH為4~4.5的環境中加熱，發現維生素B12失活現象很嚴重。

進而，他們研究發現，維生素B3即煙醯胺處於pH低於4.5的環境下，會轉化為對皮膚有刺激的煙鹼酸（不耐受的可能原因），這樣對共存的多種酶活性不利。煙醯胺所處的化妝品環境pH需要介於5.0~8.0，最佳pH值為6，這才是對皮膚友好的酸鹼度值。

值得誇讚的是，高溫天氣（40℃）煙醯胺和傳明酸一樣耐操，這兩種美白成分幾乎是所有美白成分裡面降解失活速率最慢的。

視黃醇

視黃醇酯轉化為視黃醇

視黃醇酯是一種與脂肪酸類似的視黃醇分子，如棕櫚酸視黃醇酯。要激活視黃醇結合蛋白RBP，視黃醇酯必須轉化為視黃醇。然而，任何未使用的視黃醇都將被重新製成視黃醇酯，並儲存在皮膚內。

視黃醇醯基轉移酶ARAT將視黃醇和脂肪酸分子結合在一起，組合成視黃醇酯，這個酶的活性pH值為5.5~6.0。其他的研究也說明視黃醇轉化為維A酸需要一個近乎中性的pH值上，而酯化反應最好的酸性pH值為5.5~6.0。為什麼會發生這種情況還不清楚，不過一些研究可能會進一步深入了解這一現象。

視黃醇轉化為視黃醛

負責視黃醛轉化的酶類是由胞質醇脫氫酶(AHDs)和微染色體視黃醇脫氫酶(RDHs)家族組成的。它們是通過氧化反應來實現這一過程，氧化這個詞只是簡單地說明電子的整體減少了。

從視黃醇到視黃醛這一過程不同於在視黃醇降解過程中發生的氧化。所以不是說你買到一款視黃醇產品讓它開著，並期待它神奇地變成維A酸。研究發現，pH在5.5~7.0之間RDHs酶活似乎相當穩定。雖然這是一個相當廣泛的範圍，但我所見過的所有研究都使用中性的pH值大約7.0~7.2來進行實驗，這表明中性pH值仍然是最優的。

視黃醛轉化為維A酸

負責這種轉化的酶類是視黃醛脫氫酶，以及細胞色素P450-異酶家族。沒有詳細討論每一個細節，因為有大約17種已知的反應形式，對於像我們這樣的消費者來說，最重要的事情就是要知道體內最理想的轉換所需的pH值大約在7.1~9.0之間。

很明顯，這一範圍對皮膚來說太正常了，不需要考慮刺激度的問題。因此，可以肯定的是，塗抹視黃醛在皮膚上發揮最大作用的pH值範圍在7.1~7.2有效。

總結一下

很多時候，商家宣稱他們的視黃醇產品的pH值在5.5~6.0之間，很親膚，這是正確的，但不全是。維A酸的pH值為5.0~6.0，一個中性的pH，允許進行最優的轉換。

從以上的分析來看，視黃醇轉化為視黃醇需要的酶需要相當穩定的pH值：5.0~7.5，即選擇視黃醇產品的最佳pH為5.0~7.5。雖然隨後的步驟需要稍高的pH值，但這僅僅是最優的功能，也就是說，僅僅因為一個產品不在最佳的pH值範圍內，並不意味著沒有任何東西被轉換。

2000年，M. Brisaert等人發表在《國際藥劑學雜誌》（影響因子3.649）中的文章指出，維A酸的最佳穩定性在pH=7.2~8.2之間。為了不影響維A酸的藥效，建議避免與水楊酸、果酸、維生素C等混合使用。

377

SymWhite®377，也叫苯乙基間苯二酚，國內法規規定添加量0.1~1%。377所有產品中，就屬城野醫生做的最好。

據原料商提供的資料，SymWhite®377最理想pH值在4~5之間。如果產品成分表出現卡波姆，那麼377的存在pH>5.5，這對活性而言極為不利，原料商不推薦377用於含有卡波姆的增稠體系中。

熊果苷

熊果苷依結構不同可分為 α-熊果苷和 β-熊果苷，α-熊果苷的美白性能優於 β-熊果苷。作為酪氨酸酶的抑製劑，已有報道表明 α-熊果苷比 β-熊果苷具有更強的抑制效果 ，因此α-熊果苷的廣泛用於化妝品。 化妝品中為什麼通常不用β-熊果苷呢？β-熊果苷是有缺點的在較強的酸鹼性（pH<5或pH>8）及較高的溫度（T>60℃）下易分解產生對苯二酚，引起皮膚刺激。

α-熊果苷穩定性與pH關係

研究發現，α-熊果苷穩定的pH範圍為5.0~8.0之間。

在強酸及強鹼的環境下，α-熊果苷表現出不穩定性，溶液中分別有2.40%和0.18% 的對苯二酚產生；而偏中性的環境對α-熊果苷穩定性幾乎沒有影響，溫度對α-熊果苷的穩定性也沒有影響。雖然強鹼環境下檢測出的對苯二酚的含量少於強酸環境下檢出的含量，但是強鹼環境下 α-熊果苷的含量卻減少得更多，推測原因在於溶液中產生的對苯二酚部分氧化，生成其他物質。

β-熊果苷穩定性與pH的關係

理論上，β熊果苷穩定的pH值為5~8之間，最佳穩定pH值為6.5。

當 pH<5 時，β-熊果苷分解出的對苯二酚的量逐漸增加，當 pH>8 時，β-熊果苷的分解產物經氧化后，使反應環境呈紅褐色，因此只有在中性偏酸的情況下，才能最大幅度降低由於環境因素致使β-熊果苷分解出的對苯二酚，而此pH=5~8範圍恰好也是人體皮膚能夠適應的。

所以，通常情況下兩種熊果苷成分穩定性在pH=5~8、T<60℃下一致，所以不必擔心是否有別的危險。此外，熊果苷是不能長時間見光的。

所以，熊果苷和煙醯胺搭配使用是不影響穩定性的。

傳明酸

傳明酸也就是氨甲環酸，穩定的pH=7~8，最佳7.2。

黃褐斑現在的一個主流治療改善方法是口服氨甲環酸（傳明酸）。運用到化妝品行業，傳明酸也是很好的預防炎症色素沉著的成分，對於很多敏感皮膚來說是一個預防變黑的好選擇。

水楊酸&果酸

水楊酸與果酸，看濃度沒多大意思，主要還是pH。

水楊酸一般發揮去角質效果的pH在3~4之間，最佳濃度1%~2%，最佳活性pH為3，如果pH>4，效果就會大打折扣。

再說果酸，法規容許的果酸酸度pH>3.5，最佳pH=3~4，如果pH>4.5，效果會折扣。果酸的效果與酸鹼度有很大的關連，即使濃度高達20％，若酸度pH不低，要達到刺激細胞組生再生的作用力就不存在。

舉個例子，pH=3.5的果酸，濃度2％與10％，效果恐怕不分軒輊；濃度2％（pH3.5）要比濃度10％（pH5.0）的去角質效果好。

The Ordinary 30%果酸+2%水楊酸

以上的這款產品宣稱含有30%的果酸和2%的水楊酸，而且pH介於3.5~3.7之間，主頁面直接寫：「注意： 本配方含有極高濃度的自由酸。我們僅建議使用過酸性去角質產品且皮膚不會發生過敏的使用者使用。」這就不合理了，極高濃度的自由酸不就是氫離子極高濃度嗎？

The Ordinary宣稱含有30%的AHA＋2%BHA，按理看這個濃度肯定比6%Dr.Wu 杏仁酸還要刺激，可人家非但不刺激，pH還介於3.6～3.7，如果說這款產品中加入鹼性增稠劑做的再粘稠，pH不可能就3.6這麼點，這麼高的濃度混的還不如Dr.Wu 6%杏仁酸?

所以說，對於果酸，濃度不等於是產品高效的指標，pH則是需要考量的關鍵，選產品還是選靠譜大牌比較實在（推薦濃度<6%、pH>3.5）。

醋&檸檬

一般家裡的米醋pH約為2.4，但是你把它加到一大盆水裡面洗臉，就會把酸根離子稀釋很多倍，這種行為相當於白搭、浪費食材。

檸檬的pH約為2.5，不怕死的直接敷臉吧。

總結

不懂pH亂搭，等於浪費錢

• 維生素C、熊果苷不要和煙醯胺、視黃醇混合使用，效果會大打折扣，且低pH會讓煙醯胺轉化為煙鹼酸，發生不耐受；

• 水楊酸/果酸（杏仁酸屬於果酸）不要和煙醯胺、視黃醇混合使用，有研究表明水楊酸與煙醯胺會產生結晶體；

• 熊果苷、煙醯胺和視黃醇倒是相親相愛合得來。

• 其實，大多數的VC衍生物和煙醯胺、視黃醇還是和得來的。

科普一個配方「誤區」：某些護膚品宣稱富含微量元素，如果你發現成分表中含有EDTA二鈉或者EDTA四鈉，你就要知道這些微量元素被螯合劑吸附無法進入皮膚了；一款精華中含有維生素C、果酸之類需要在低pH環境下發揮作用的成分，但卻添加了卡波姆作為增稠劑，而卡波姆就是讓你的護膚品顯得粘稠的東西，卡波姆通常需要中性偏鹼環境起作用，如此來說這些維生素C、果酸將無效可言。

市面上很多凍膜、凝膠產品通常喜歡使用卡波姆，卡波姆需要中性偏鹼的環境才會成型，否則稀里嘩啦不像樣子，這就意味著所謂的植物添加物、有效成分添加量可以忽略，別以為蘆薈膠可以祛痘、去痘印，卡波姆能有祛痘、去痘印的效果？？？

另一個搓泥的問題也可以歸結於pH作怪。早上塗抹乳液后擦BB霜意外發現搓泥，這是怎麼肥四？道理很簡單，如果乳液中含有卡波姆等聚丙烯交聯樹脂，那麼它就會對陽離子、陰離子、pH敏感，此時卡波姆失去粘性並凝絮就會搓泥。

不會擦別亂擦

美白產品不建議使用超過2種，其實一種高效的就OK，別弄巧成拙擦好幾種美白產品，要麼搓泥、要麼刺激，何犯於呢？

當然，成分配伍固然好，如果配方體系差勁（容易悶粉刺、過敏），這就是另外一回事了。保養品搭配也是有技巧的，商家不會告訴你的搭配禁忌，皮皮的科普會幫你。

推薦閱讀

【1】舊文新發 | 再談36款網紅水；

【2】種草 | 防晒課堂開課了；

【3】除草日記 | The Ordinary & HomeFacialPro；

【4】這幾款當紅乳霜，真的很好用……嗎？；

【5】面子那些事 | 我知道你們最愛這個；

【6】請收下實用至極的幾個夏季護膚建議；

【7】夏天出汗臉就癢 | 關於臉癢你必須知道的事。