時尚是顆藝術下的恐龍蛋【一】

你可以將本個系列看作一盤集錦卡帶，不過收錄的不是音樂，而是圖像。

這個想法最初的形成，始於我發現成吉思汗畫像的漸變背景色和1996年三宅一生T台秀照片中有某種共性。於是我開始將並不相關的圖片並列在一起。它們在內容上並不一致，但在色彩，形狀和引發的情緒上卻有隱隱的聯繫。

成吉思汗 x 三宅一生1996春夏秀

曖昧粉和芬達橙，成吉思汗向三宅一生像七彩蛋白石一樣質地的面料表示了肯定。而他漸變背景色里的粉色也被三宅一生拿來用於呈現他的日式未來主義。

對我來說，靈感和眼中所見大部分最後會流回時尚，無論是SoundCloud里發現的一段音樂能夠成為潛在的Balenciaga秀場音軌，還是交管局排起長隊的場景可以聯想到Mario Sorrenti會為日本Vogue拍攝大片所用的場景。

我想讓我的靈感世界 - 藝術，時尚，音樂 - 變得比現實中更加相互關聯，並做成一個記錄集，將我珍貴的視野拼接起來，由他們創造出一個視覺美學的核心世界。

左邊是一張典型的90年代末期風格的時裝片，右邊是畢加索在他低潮的「藍色時期」所作單色系油畫。

照片在1997年的Dazed雜誌中以畢加索畫中的拱形姿勢為特點，但乖張霸道的丁字褲，對畫里陰沉微妙的情色感進行了當代的重新主宰。

相隔近20年，96年的Bjork被在Vogue刊里幾乎復刻了一篇，紅裙子，深黑頭髮，還有滿幅的藍讓這個充滿生命力的攝影作品又經歷了一次重生。

Dennis Schoenberg i-D雜誌(2003)

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《比佛利山莊洗澡的男人》大衛·霍格尼（1964）

在03年i-D雜誌的副本中，我不可思議地發現了這張與大衛·霍格尼的男人洗澡畫相似的時裝片。 大衛·霍格尼的畫里也展示了一個淹沒在海藍色淋浴中的模糊不清的人，但與i-D片不同的是裡面沒有一件濕漉漉的緊身Blenciaga連衣裙。

Erwin Blumenfeld Vogue 三月刊（1945）

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Raquel Zimmermmann Vogue 巴黎版 (2000)

1945年的Vogue 3月刊，攝影師Erwin Blumenfeld讓穿藍色帽子和紅色大衣的模特站在貼有紅十字的玻璃后。而在96年的Vogue法國刊中，照片里的英格蘭氣息更明顯了，巴西超模Raquel Zimmermann戴著紅十字墨鏡，色調也保持了與左邊的圖片的一致性。

兩股童年偶像的力量交織了：Audrey Marnay和Bjork。把這兩張放在一起的原因很明顯：除了兩張照片的橘子汽水背景色都襯托出她倆的蒼白膚色，也因為他們各自都是自成一派的時尚和音樂風向標。

這兩部電影中使用的霓虹燈環境和相似的服裝，創造了種原始骯髒，卻又飄渺脫俗的電影美術。你能強烈真實的感受到影片中的地域性，這種像沸水一樣的都市視覺體驗，像蒸汽一樣強烈得催眠你，正如你生活的大都市一樣。

香奈兒（2000）

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Maison Martin Margiela 棉被羽絨服（1999）

比起睡衣外穿，Maison Martin Margiela選擇直接將床上用品作為服裝。他把羽絨填充進白色棉布，並做成了長方形，看起來就像是在床上用品店買到的被子。一年以後香奈兒繼續維持了這場床上用品的運動，Karl Lagerfeld設計了一個睡袋轉換的大衣，側面的拉鏈還能允許露肩效果。兩者把「舒適第一」的時尚法則帶入了一個全新的境界。

紀莉莉

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蘇門答臘

雖然來自不同的國家，但模特紀莉莉早期參加某個典禮的樣子，讓我想起童年時期在電視里播放的印度連續劇中的盛大宴會。我用了這張在一個蘇門答臘人開的賣穆斯林頭巾的小店裡拍的照片，他們都有著明亮的色調和相似的色系。

在Alexander Mcqueen1999年在Givenchy設計的秋冬系列秀場上，這些被他放進有機玻璃機器人外套的模特們簡直在用生命走秀，因為一旦她們流汗，就會被觸電。

但儘管如此，麥昆還是用心的設計出這些複雜的套裝，與電路板印花的象牙白褲裝搭配，由亮黃色燈泡和粗重綉線裝飾，看起來就和紐約歌手Kelis在mv 「Acapella」中的造型的色彩調性十分相似。她的象牙白妝容與層疊的金屬感項鏈看起來至少比麥昆有致命危險的機器人套裝安全一些。

1996年，三宅一生在他的的「Pleats Please」系列中，與愛操弄西方藝術史中經典作品的藝術家森村泰昌合作，將法國畫家安格爾的《泉》再創造做成印花。這條紅灰色調的裙子非常的Bjork，尤其像在這張1994年Stefan Malzkorn拍的她在屋頂花園玩樂的照片。