這些曝光模式，你都會用了嗎？

現在的相機功能越來越多，越來越強大，但這也同樣是對新手小白們的一個挑戰。

光是看到這一大堆曝光模式，就夠讓人頭疼的：

這一大堆符號都是個啥？！

其實，如果你翻一翻說明書，就能了解這些符號各自代表著什麼意思，大概的對應關係是這樣的：

「不對啊老濕，看完這圖，我心中的疑問更多了。」這圖只是把每個符號各自代表什麼模式列了出來，並沒有解釋我們最關心的問題：

全自動、光圈優先、快門優先、全手動......它們各自都是幹什麼用的，什麼工作原理，適合拍攝哪些題材，有什麼使用注意事項呢？

別急，說來就話長了，從頭說起吧.....

1. 曝光三要素

攝影最基礎的技巧之一，便是控制曝光，而快門速度、光圈值和 ISO 三個參數共同決定了畫面的明暗，並稱為「曝光三要素」。

簡單地來說，快門速度越低（曝光時間越長）、光圈值越大、ISO 值越高，畫面便越亮，反之亦然。

當然，這三個參數並非僅僅只是用來調節明暗程度的，還會對畫面產生額外的影響。

快門速度影響物體的運動模糊程度。在高快門速度下，物體傾向於保持靜止，超高速快門下甚至連出膛的自動子彈都會被「凝固」在空中；

而在低快門速度下，物體傾向於保持運動，哪怕是一隻緩緩爬過的烏龜，在足夠低速的快門拍攝下都會化為一片殘影。

快門速度越高，物體越傾向於保持靜止，反之亦然

光圈值影響畫面的景深，即焦平面以外的清晰範圍。光這麼說可能有點難以理解，我們結合實例說明吧。

如下圖，焦點對在花壇中的一叢花上。當光圈最大時，畫面上只有這叢花是清晰的，距離不到10厘米處的其它景物都模糊了；

而隨著光圈減小，畫面清晰範圍逐漸變大，直到 F16 小光圈下，背景遠方上百米距離處的樓都是清晰的。

隨著光圈值變小，背景清晰範圍變大

簡單地說就是，光圈值越大，主體以外的部分清晰範圍就越小；畫面光圈值越小，主體以外的清晰範圍就越大。

而隨著 ISO 提高，畫面不僅會變亮，還會出現「噪點」，導致細節的損失和畫質的變差。

隨著 ISO 升高，噪點增多畫質變差

（編者註：手機上看，由於解析度不夠，三張圖可能區別不大；點開放大或者在電腦上看，你會發現它們之間的天壤之別。）

在通過調整這三要素控制曝光的同時，我們也要兼顧到它們各自對畫面產生的其他影響。

說清楚了曝光三要素和控制曝光的方法，我們就可以開始講解每個曝光模式是幹什麼用的了。

2. 全自動檔（Auto）

這一模式又被戲稱為「傻瓜模式」，操作完全和傻瓜機一樣：你只管按快門，其他的交給相機。

相機會測定環境狀況，然後調整三大參數，使你的照片盡量「正確」地曝光。

基本上，全自動檔拍出來的都是色調適中，畫面大部分清晰的很「曝光正確」卻往往比較平淡普通的照片：

相機只管正確曝光，至於你的拍攝需求——「我要那種前面清晰後面模糊的照片啊！」「我要把運動物體拍清晰」，相機根本不予理會，你也沒法調。

總而言之呢，這一模式最大的特點是你只需要按快門就行，適合那些要求不太高而拍攝量大的場合——比如旅遊隨拍和街頭隨拍。

你不想要這種平平淡淡，毫無藝術氣息和逼格的「紀實」照片？你想實現自己特殊的拍攝需求，想對畫面有更多控制？那就用半自動檔吧。

3. AV 檔（或 A 檔）

對年輕男性來說，AV 這個詞是很美好的，可惜在相機上它只代表一個意思：光圈優先。

所謂光圈優先，就像你先手動選擇一個光圈值，然後相機就會依據環境調整快門速度，使照片正確曝光。

使用這一模式，選個大光圈值，你就可以拍出這種「半清半糊」，主體倍兒突出，看著挺文藝的照片：

與之相對的是，拍攝大範圍風光時，手動選個小光圈，你就可以讓畫面大部分處於清晰的範圍內：

需要注意的是，在 Av 檔下，相機在只會考慮「這個快門速度是否能保證正確曝光」，至於這個快門速度會不會過慢導致手震，相機是不管的。

如果你在弱光環境下使用小光圈時，快門速度往往較低，你最好用三腳架固定相機，或者手動調高一些 ISO，以免產生手震。

Av 檔被稱為「最適合新手使用的檔位」，因為它涉及到了景深控制、曝光組合的基本設定，便於新手慢慢摸索，積累經驗，提高水平。

4. Tv 檔（或 T 檔）

和快門優先檔相反，Tv 檔，即快門優先檔的原理是，你先手動設置一個快門速度，然後相機在依據環境條件調整光圈值。

這一模式能讓你根據創造意圖，控制畫面元素呈現為動態，還是靜態。

你可以使用高速快門，把某個精彩瞬間定格下來。比如說，在拍雪景的時候，用高速快門來「凝固」空中飄揚的雪花：

需要注意的是，使用高速快門可能會讓光圈值變得很大景深變得很淺，讓照片模糊部分過多，還可能因最大光圈值限制而導致曝光不足。

所以，如果環境光不是很強，而你又要使用高速快門，一般需要恰當地提高 ISO 值。

低速快門則傾向於記錄物體的運動軌跡，把物體拍出動感。可以讓車流變成光軌；讓摩天輪變成一團斑斕色塊；

使用足夠低的快門速度配合「追隨拍攝」的手法，你甚至可以把烏龜拍出風馳電掣的感覺：

「前方彎道漂移，超過那隻蝸牛！」

這一模式往往代表著「初步的創作意圖」，你開始不僅僅滿足於拍攝出你所看到的東西，而開始追求特殊視覺效果的創作了。

5. M 檔

這個檔位被稱為「老鳥檔」「骨灰檔」「專業檔」，由你自己手動控制曝光三參數，實現對畫面的影調控制，需要積累實際經驗才能做到正確的曝光。

——為什麼要這麼麻煩？相機明明就能幫你正確曝光，為什麼還要冒著曝光失誤的風險用手動檔，難道是為了裝*么？當然不是。

相機自動曝光，只能定快門調光圈，或者定光圈調快門而在有的題材里，我們需要同時控制光圈和快門。

比如說，抓拍一場賽馬比賽的瞬間，你既需要高速快門來抓拍瞬間的動作，同時又需要保持小光圈，以確保一定的景深，提供場景感：

對相機的自動曝光計算系統而言，這是相互矛盾的兩種需求，很難同時滿足，需要我們手動調整；

除了這種「相互矛盾的需求」難以滿足，相機的自動曝光系統還有一個弱點，那就是太「正確」了，總是計算出一個既不過曝，又不欠曝的曝光值。

但是，作為一種藝術形式，攝影從來就沒有「最正確」的說法，只有「最恰當」。事實上，在有的題材里，我們需要的正是曝光「不正確」。

有時，我們需要刻意讓畫面曝光不足，如拍攝剪影；有時則需要刻意讓畫面偏暗，呈現出一種凝重感：

有時，我們則需要刻意讓照片過曝，比如說傳說中的「過曝小清新」和高調人像：

不要讓「正確曝光」限制了你的創作意圖，跳出條條框框才能有所突破，有所創造！

當然，打破規矩的前提是你得了解規矩。如果你還不太熟悉曝光組合，不知道怎麼不依靠相機自動計算，自己調整出正確曝光，還是先別用 M 檔了。

「以上就是今天...」「老濕，等等！先別急著收工，還有很多檔位沒講啊？！」

6. 其他檔位

不是我偷懶，實在是講完這幾個主要檔位以後，其他的檔位沒啥太多可講的，原理都挺類似的。

就拿 P 檔來說，這模式可以視為「可調節光圈快門的全自動檔」。如果你直接按快門，這個檔位就等同於全自動檔；

如果你調整快門速度，那麼相機就會調整光圈值，維持原先的曝光結果；你調光圈值，相機就會調整快門速度，總之就是倆參數來回跳動。

光圈可大可小，畫面可動可靜

這模式的問題是拍出的曝光過於「正確」，沒法手動過曝或欠曝；同時，這個模式自動化程度太高，不利於新人摸索、熟悉曝光組合。

可以說，如果你一直習慣、滿足於用 P 檔，那你永遠成為不了老鳥，永遠用不了 M 檔。這玩意就是個「新人保姆」，有追求的童鞋們不要沉迷啊！

其他的許多諸如「風光」「人像」「運動」，其實都可以統稱為「預設模式」，你可以把它理解成「使用一定畫面風格的全自動檔」。

比如說，「風光」模式就是一個光圈值比較小的全自動檔；「人像」模式就是光圈值比較大的全自動檔；「運動」模式就是快門速度比較高的全自動檔。

一句話說，預設模式實質上就是具有某種風格，滿足某種拍攝需要的全自動模式，屬於「比較高檔的傻瓜機」範疇。

這些預設模式的應用領域，倒是和全自動模式很像：你對照片要求不高，拍攝量很大，又懶得調整模式的時候，就用它吧。

還有一種很貼心，但又容易被人忽視的模式，那就是「自定義模式」（C1~C3）。

這個模式能夠儲存一套固定的拍攝參數，可以適應3種不同的拍攝環境（如戶外/室內/棚拍）並實現快速切換；

而對於多人同時使用的家庭機，這一模式則可以適應不同人員的拍攝風格和習慣，只需要將你喜歡的參數存入自定義模式即可。

佳能的自定義模式存儲步驟

通過一系列步驟，你就可以將當前的相機設置存入自定義模式，以後就可以迅速調用啦~

具體的操作，不同品牌的機子也不太一樣，請參考說明書。