在布宜諾斯艾利斯的咖啡館，尋找文學大咖的足跡

黃昏七點左右，站在Confiteria London City咖啡館門口，斜陽有些刺眼。因為逆光，「五月大道」上向你走來的一個個的路人頭上，都好像頂著一小團太陽，這是一個城市最美的時光。

9AM｜Bar El Federal的早餐

我在布宜諾斯艾利斯逗留時，住在位於城南的老社區聖特爾莫區（San Telmo）。我的一天通常是在Bar El Federal開始的，它位於公寓三十米外，秘魯街和卡洛斯·卡爾沃街角處。

這是布宜諾斯艾利斯的一座典型的「Cafe Notable」，也就是因其文化或者歷史意義而被市政府命名成為的「榮譽咖啡館」。

▲ El Federal 早餐的本地客

我每天去Bar El Federal點一份有吐司、果醬、橙汁和咖啡的早餐，門外同一張椅子上總是坐著同一個年老的人，他總是要一杯小濃縮咖啡、一支香煙加一塊隨著咖啡免費贈送的蛋糕，唯一的區別是手上那張報紙里的新聞。

此刻，前一天各工會抗議新政府經濟革新的大規模遊行的餘燼正在他手上靜靜地燃燒。

這座開業於1864年的咖啡館和其他的「榮譽咖啡館」都長差不多的樣子：厚重的木門，高聳的天花板，馬賽克拼花地板，大理石桌面，裝飾藝術風的吧台，老式收銀機，磅秤，古老的瓶瓶罐罐裝點著角落，老海報粉飾著牆頭。

▲El Federal的早餐是我布宜諾斯艾利斯的常規

它們經常出現在街角，好像是一個街區的門面，Bar El Federal也是。沿街都有大面寫著裝飾藝術字體的玻璃窗，即使窗戶並沒有打開，它也具有將室內外勾連起來的功能，通過玻璃窗的反射，從一平米見方的玻璃窗里，你的眼睛好像被開啟了延時攝影功能。

世界風起雲湧從你身邊經過，你將目睹這個映在鏡子里的城市花園，一如被譽為「作家們的作家」的阿根廷人博爾赫斯的詩歌《貝納雷斯》所描述的：

▲El Federal又開始了新的一天

1PM｜Café Tortoni的簡午餐

從聖特爾莫區前往布城市中心的五月大道（Avenida de Mayo）的路上，我看到了La Poesía咖啡館窗下，正在奮力趕寫明信片的遊客姑娘；我看到了Bar Sur里，沒有黎耀輝和何寶榮在纏綿的冷清舞場；我看到了在Bar Plaza Dorrego刻滿名字和誓言的木桌上，喝著一杯名為「潛水艇」（Submarino）的熱朱古力的本地男子。

經過大約20分鐘的美妙的步行，我來到了綠樹成蔭的「五月大道」，走在這條街道上，你好像依然能聽到來自上個世紀六十到七十年代的拉丁美洲文學爆炸的連環聲響，因為這條寬闊的街道上，每隔一個街區也會有一家「榮譽咖啡館」，作家們坐在這些咖啡館里，悠閑地用咖啡、香煙和紙筆，引爆了一枚又一枚的文學炸彈。

▲Bar Plaza Dorrego 的本地客

當你忽然在人行道上看到一個長得像列寧一樣的在引吭高歌的男人雕塑，那麼布宜諾斯艾利斯最老的咖啡館Café Tortoni到了。那個男人叫阿斯特·皮亞佐拉（Astor Piazzolla）。

他是這個城市引以為豪的探戈作曲家和班多鈕手風琴師，他好像拉麵一樣拉動著這種阿根廷按鈕式手風琴的風箱，在手掌開合之間，釋放出連綿不絕的長吁短嘆。皮亞佐拉身後就是他在文學上的偶像博爾赫斯經常光顧的Café Tortoni。

就在這個由法國移民Touan在1858年開業的Café Tortoni里，我無意中被該咖啡館目前工齡最長的侍者接待了。他已經在這裡工作了39年。

一推開咖啡館沉重的玻璃門，布宜諾斯艾利斯靜悄悄地回到150年前，那還是它在拉丁美洲小巴黎的時代，昏黃燈光下的新藝術風的內飾，彩色玻璃的屋頂，鑲著銹色斑斕鏡子的橡木護牆板，被蒂芙尼燈點綴的吧台，穿著黑色西裝白色襯衫的老派男服務員穿梭在客人和著名文人藝術家的胸像之間。

▲遊客在Cafe Tortoni 歇腳

咖啡館深處的角落裡，博爾赫斯先生常坐的位置上，現在放著三個雕塑。這組完成於2006年的、來自於阿根廷藝術家格斯塔夫·佛南德斯（Gustavo Fernandez）的雕塑實在不怎樣。

遠看好像是那種憶苦思甜博物館里會出現的蠟像，貌似地主在向鄉紳逼債；近看，站立著的拉丁美洲探戈王子卡洛斯·葛戴爾好像殷勤的侍者，坐在右邊的阿根廷著名女詩人阿爾韋西娜·斯托爾尼好像一個梳著愛因斯坦髮型的、拒絕為自己的消費買單的難纏客人，而幾近失明的博爾赫斯如果沒有拐杖的苦苦支撐，好像馬上就要昏倒在地了。

我用完包括有俄羅斯土豆沙拉、蔬菜餡餅和咖啡在內的簡午餐，我的那位老侍者開始帶著我穿進穿出，好像房產中介一樣介紹這裡的每一個房間。

當走過博爾赫斯雕像時，他躍躍欲試地要對我說些什麼，我趕緊把手機遞給他，谷歌瞬間將他的西班牙語翻譯成英文：「1978年，我很榮幸地在這裡為博爾赫斯上茶。」哦，這位可愛老侍者的名字恰巧叫Angel。

▲咖啡客在享受她們的布城咖啡時光

如果博爾赫斯是Café Tortoni的KOL的話，那麼領軍拉丁美洲文學爆炸的另一個阿根廷人胡利奧·科塔薩爾（Julio Cortazar）最喜歡光顧的，就是距離Café Tortoni兩個街區以外的 Confiteria London City。這個咖啡館，也出現在他寫於1960年的第一本長篇小說《彩票》中。

這位阿根廷作家誕生於布魯塞爾的阿根廷駐比利時大使館，所以他曾自詡為「旅遊和外交的產物」。他的文學轉向有些偶然，有一天，他漫步在布宜諾斯艾利斯大街時，在書店裡發現了一本讓·可多（Jean Cocteau）寫的名為《鴉片》的書，副標題是「解毒日記」。

這本書如同導火索，點燃了這位作家內心的寫作炸彈：「我感到我那所有的文學生活不可改變地成為了過去…從那天開始我以一種不同的方式、不同的抱負和不一樣的視野來讀與寫。」

科塔薩爾現在依然還「活躍」在London City，只是他無需再激情澎湃地燃燒他的紙筆。他唯一可做的事情，似乎就是在咖啡館的牆上，聽聽那些坐在他身邊和腳下的客人的私語——為了向這個著名作家致敬，咖啡館在每一堵牆上，都掛上了這個英俊男人的照片。

我在咖啡館看到有個完美靠窗角落，走近一看，原來這是預留給科塔薩爾先生的專座：一杯一勺一煙，等待著他譜寫《彩票》的新篇章。

黃昏七點左右，站在布宜諾斯艾利斯的「倫敦」門口，斜陽有些刺眼。因為逆光，「五月大道」上向你走來的一個個路人頭上，都好像頂著一小團太陽，這是一個城市最美的時光。而最美中的最美之處在於，那些鏡中人渾然不知，只有你是一個看得目不暇接的局外人。

▲從街上看Confiteria London City為科塔薩爾留的專座

文中提及的咖啡館信息

1. Bar El Federal

布城的老咖啡館除了咖啡，也提供不錯的簡餐。Bar El Federal的Picadas是一種包括乳酪火腿橄欖油炸茄子等Finger food的完美下酒菜，適合點上一盤配上紅酒，在夜晚看窗外風景時食用。

Address: Carlos Calvo, 599, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4361-7328

2. La Poesía

這家咖啡館的閣樓里有個小型攝影展，你可以找到120多幅作家肖像。

Address: Chile 502, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4300-7340

3. Bar Plaza Dorrego

在咖啡館所在的Plaza Dorrego，每到周末的時候會變得無比熱鬧，有跳蚤市場和探戈廣場舞。坐在廣場上的露天座，會是很有趣的遊客體驗。

Address: Defensa 1098, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4361-0141

4. Bar Sur

該酒吧並非咖啡館，而是一個觀看探戈表演的場館，每天晚上八點到次日兩點營業，可以邊用餐邊觀看探戈表演，因為王家衛的《春光乍泄》曾在此取景而成為一些影迷的目的地。

Address: Estados Unidos 299, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4362-6086

5. Café Tortoni

上世紀初的咖啡店通常會有理髮室，讓客人在等理髮的間歇可以喝喝咖啡什麼的。Café Tortoni深處也有一個理髮室，現在已經改成一個小小的封存布宜諾斯艾利斯人文歷史記憶的圖書館，但是進門處依然高高掛著一個「peluquería」（西語：理髮店）的招牌。這裡晚上也有Tango表演，可在咖啡館買票。

Address: Avenida de Mayo 825, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4342-4328

6. Confiteria London City

如果氣溫合適，在黃昏夕陽西下，坐在門口玻璃櫥窗前的一排室外座上，將有非常美妙的「People Watching」時分。

Address: Avenida de Mayo 599, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4342-9057

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