對優雅的瘋狂表達

時裝品牌要麼選擇沉默，要麼積極主動地表達立場，後者反倒更加受到這群千禧一代女性的歡迎，她們不僅喜歡並渴望擁有一款有個性的包袋或是鞋履，也希望她們喜歡的品牌態度鮮明，雖然這樣有風險。但是這種屬於心理層面的歸屬感正在愈發成為時尚產業的一種具有人情味的商業手段。尤其是在幾個重要的巴黎女裝品牌由女性設計師執掌的當下，一個女人來告訴其他女人如何做自己顯然是有說服力的。

Chanel 2017秋冬後台

女性設計師的命題作文

當一位女性設計師開始掌舵一家時裝屋時，她們的視角往往代表了女人作為主體，而非社會附屬品的自我意識，將這種思維推向高潮的當數新官上任不過兩季的Bouchra Jarrar和Maria Grazia Chiuri，她們的前任都是男性設計師，都是在自己對女性的幻想中塑造漂亮的女性剪影，即便他們都很成功。算上Céline的Phoebe Philo、Chloé的Clare Waight Keller，以及Stella McCartney。她們都正在或曾為法國女裝品牌服務，最大的共同點在於她們總是會把女性身體和心靈的自由放在首位。Maria Grazia Chiuri這一季破天荒地將尼龍布和丹寧布擺上了一貫精緻高雅的Dior秀場，雖然著名時裝評論員Cathy Horyn對這個系列頗有微詞，但不可否認的是Grazia Chiuri清楚地知道年輕女性想要什麼，比如帶有品牌經典輪廓的帽衫或是直筒牛仔褲。這也得益於她那只有20歲的女兒，她身後正是那群奢侈新貴。Bouchra Jarrar也延續了自己對於女性在柔美和剛毅之間的對比思考，讓Lanvin可以進一步以一位當代女性的姿態去與外界對話。你甚至可以從更加明亮的秀場、更加簡潔的T台上感受到這位法國女人是如何定義自己的女性身份。模特腳上的那雙金屬鏈條包邊的黑色切爾西短靴就是最好的證明，搭配它的是雪紡芭蕾舞過膝裙或是絲綢禮服。這就如同當年Grace Coddington讓一群超模姑娘穿著馬丁靴搭配Chanel的斜紋軟呢外套在街上拍照一樣。

Clare Waight Keller在其主導的最後一季Chloé作品里繼續讓女性在女人和女孩兩種身份之間進行著趣味掙扎。想想，過去六年我們已經習慣了「Chloé女孩兒」這樣的稱呼，那些自由飄逸的荷葉邊少女裙裝成為了年輕女性對這個品牌的「第一印象」，她們幾乎不記得Hannah MacGibbon都做過什麼了。Waight Keller從來不會把那些露骨的所謂強勢女性的設計生搬硬套地放在Chloé身上，所以即便你看到這次秀上那條胸口被挖空成心形的大紅色絲絨短裙，你只會覺得這很嬌美，不會覺得這是一種色情或是性暗示。至於，一向態度高冷的Céline延續藝術性和實用性兼具的設計，從衣衫到包袋，Philo將Céline塑造成為了這個行業里真正可以稱得上女權主義代表的女性形象，獨立自主，絕不附庸於男人。Miuccia Prada作為女權鬥士已經很多年了，即便是在被紫色人工皮草包裹的秀場里，她一方面在塑造具有超現實主義美感的甜美Miu Miu女孩，一方面還是在對當下政局、種族歧視、模特待遇等議題發出了動態的帶有實踐精神的立場。雖然很多人都只記住了滿場的皮草大衣和閃耀的萊茵石珠寶。

放眼未來VS溫故歷史

Chanel這次的秀場再次超越了人類的想象力，壯觀的火箭發射中心前，模特們頭戴綉有水晶和人造珍珠的髮帶，穿著帶有太空元素的新款斜紋軟呢外套，梳著失重狀態效果的髮型，人人都踏著一雙閃爍星鑽光芒的水晶長筒靴。Karl Lagerfeld表示這是一場穿越天際的旅行，就像宇航員Thomas Pesquet在群星中遨遊一樣。可是這些穿著斜紋軟呢的姑娘顯然不是登月的宇航員，更像是要移居到其他星球的富家子弟。

有意思的是Chanel是這次巴黎女裝周上唯一一個在放眼未來的高級時裝屋，其他品牌依舊延續溫故而知新的路子。比如Anthony Vaccarello就在Saint Laurent秋冬系列里依靠女裝、男裝、禮服三組設計展示了品牌創始人在1960、1970、1980年代時期的不同風采。就連一向「活在當代」的Jonathan Anderson這次都暫時放下了他的前衛，為Loewe呈現了一個原始女性魅力強勁的系列，服裝風貌在跨時代的平行空間中呈現，比如小波點泡泡袖及地長裙，立體的白色蘭花裝飾在裙間，那是屬於18世紀的歐洲宮廷服飾。同時，1950年代特色的蜂腰套裝也在其中，只不過Anderson採用了皮革面料和褶皺處理的方式。被Cathy Horyn點名稱讚的Undercover則被設計師高橋盾帶回了19世紀，這裡有維多利亞時期的塔夫領，有古典歌劇風格的大裙裝。關鍵在於他將屬於21世紀的基本款單品都融入到這猶如舞台劇的環境里。Miu Miu則又一次選擇回到1940和1970年代里繼續韜光養晦。

慶祝與別離

Dries Van Noten在巴黎發布了其設計生涯的第100場時裝發布會。Van Noten沒有選擇氣勢如虹的歷史建築或是天花亂墜的秀場裝置作品作為輔助，而是邀請到60位橫跨三個年代的超模團隊將品牌過去25年間最有標誌性的設計元素，諸如華麗刺繡、金銀絲線、東方寫意印花在設計師的重新設計后安靜地展示給看客們。你甚至可以玩一場趣味的「看圖猜原貌」遊戲來檢驗自己是不是位合格的時裝精。這場秀最讓人激動的地方其實是Van Noten親自打電話給到那些20年前為其走秀的老牌模特，邀請她們慶祝這個值得被銘記的時刻。她們當中有些人成為了頂級超模，有些人退去了光鮮的時尚光環，選擇在家安心相夫教子。但是為了這位安特衛普詩人，她們再度回到T台。Tim Blanks的描述顯得更加動情：「Amber Valletta已經有20年沒有見過Emma Balfour了。Liisa Winkler把女兒也帶來了，那是她的完美復刻版。Alek Wek最近都在走秀，但是距離上一次我們看到Debra Shaw走秀已經多久了？還有同樣來自美國與加拿大的強大陣容：無與倫比的Kirsten Owen、Guinevere Van Seenus、Michelle Hicks」，這般盛況估計連Donatella Versace都會暗生羨慕吧。

Balenciaga也已經100歲了！時裝行業太殘酷，能夠「活到」100歲的品牌都是極其艱難的。所以人們都在期待現任創意總監Demna Gvasalia會如何來慶祝品牌的百年誕辰，比如從品牌豐富的檔案庫里搜尋靈感？這是老字號女裝品牌最寶貴的一筆財富。為此，Gvasalia設計了9款以品牌在1950年代最經典的高級定製服為靈感的特別禮服。它們看上去像是把Cristóbal Balenciaga的體積感設計放大到了屬於Gvasalia式的廓形，「一開始，我們試著就這些經典造型做一些改變，但是我想似乎有點過頭了。所以最終我保留了它們的原始面貌。」設計師如此解釋。Gvasalia往禮服里填充了一些泡沫材料，讓禮服更顯體積感和輕盈感。當然，還搭配著現如今品牌標誌性的巨大趕集袋，大到足夠把這些禮服打包裝進去了。模特們手持號碼牌，這是1950年代歐洲高級女裝品牌在自家沙龍里舉辦發布會時的風雅傳統。

Clare Waight Keller在Chloé 2017秋冬女裝秀謝幕環節花費了更多的時間，她選擇繞場一周對看秀嘉賓表達了感謝。年輕時髦的姑娘們則更應該感謝她，若不是她在過去六年對Chloé的重新塑造，估計你也買不到「小豬包」，感受不到飄逸的荷葉邊少女連衣裙的輕盈與自由。在現今「三年一換帥」的時裝行業里，六年的時光算是一段長情了。Givenchy團隊也採用一種格外觸動人心的方式表達了對Riccardo Tisci的感恩之情，設計團隊將其過去12年間的經典設計統一採用大紅色來重新展現，猶如一場小型的紀念。

Saint Laurent 2017秋冬後台

Saint Laurent

Saint Laurent現任創意總監Anthony Vaccarello將秀場布置成了一場空曠工地上的搖滾俱樂部，帶來了他的第二個（甚至是第三個）Saint Laurent系列。Anthony Vaccarello對於超短裙有著固執的偏好，開場模特穿著皮革效果的氯乙烯工裝闊肩外套里便暗藏著一條蕾絲短裙；設計師對剪羊毛元素的處理登峰造極，一系列帶有剪羊毛裝飾的夾克和長手套搭配著單肩棕色皮革打褶短裙勢必會成為今年秋冬季被時裝編輯瘋搶拍攝的爆款。除此以外Vaccarello採用浪漫主義的荷葉邊、不少花苞袖、透明雪紡和蕾絲元素延續了Yves Saint Laurent本人在1960年代末，1970年代初塑造的女孩形象。這場發布會裡融入了不少基本款服飾：普通的機車夾克、黑色大衣、緊身褲、運動鞋、馬海毛毛衣，它們自由組合，呈現出dress up和dress down的雙面遊戲。Vaccarello認為他是在重新解讀Yves Saint Laurent先生過去的那些顛覆性設計，只不過採用了一個略顯激進的、略帶幻想的方式來繼承這些偉大遺產。

Lanvin

有一個非常有趣的現象，當一位女性設計師開始掌舵一家時裝屋時，她們的視角往往代表了女人作為主體，而非社會附屬品的自我意識。就像Lanvin藝術總監Bouchra Jarrar，延續著自己對於女性在柔美和剛毅之間的對比思考，讓Lanvin可以進一步以一位當代女性的姿態去與外界對話。通過明亮的秀場、簡潔的T台你會感受到這位法國女人是如何定義自己的女性身份的。淡粉、柔粉、灰粉的變化，乃至白色、黑色和墨藍的漸變，印花的自由隨性，讓秋冬系列顯得有些雲淡風輕。皮革小馬甲、寬鬆皮質西褲、雪紡疊加的長裙、歐根紗製成的立體花朵、質感光滑的絲綢禮服，設計師將日裝和晚裝穿插展示來傳達她的「evocations of femininity」（喚醒女性意識）概念，正如設計師描述「這個系列交織著情感、詩意、膽識和自由，你可以感受到明顯的來自溫柔和力量的衝撞，輕盈質感和結構美學之間的相輔相成」。

Dior 2017秋冬後台

Chloé

2017秋冬系列是Clare Waight Keller在Chloé擔任創意總監六年後的謝幕之作。在這個充滿著明亮色彩和柔軟觸感的系列中，Clare Waight Keller重申著女孩們的自由態度，繼續編織女孩們心嚮往之的夢幻世界……寬闊圓肩夾克、格紋雙排扣外套、毛茸茸的收腰皮草大衣、煙草色大廓形夾克、馬海毛針織衫，紮實而溫暖。飄逸的印花連身裙、蕾絲緄邊睡衣裙、質地親膚的襯衫則輕飄飄的，帶著Chloé一如既往的自由輕盈。「蝶翼」領、泡泡袖、垂墜感蝴蝶結領飾、1970年代印花連衣裙、T字瑪麗珍鞋、無處不在的透明硬紗毫無保留地表達著天真爛漫的態度。薄荷綠的、桃紅的、丁香紫的……點綴其中的水粉色系是輕盈的；煙草色的、褐色的、墨綠色的……深沉的復古色彩是穩重的。Chloé女孩依然實現著重與輕的聰明平衡，六年之間，Clare Waight Keller不僅延續著Chloé的遺產，還用優質的設計打造了更為清晰別緻的品牌形象。

Dior

Christian Dior的現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在她的成衣處女作里不僅表達了對過去歷任創意總監的敬意，更重要的是她將Dior帶到了一個更符合年輕女性喜好的環境里。這場秀的主題圍繞著一種特定的顏色：藍色。迪奧先生在《時尚小詞典》（The Little Dictionary of Fashion）著述中這樣描述藍色：「在所有色彩中，唯有海軍藍與黑色有相似質感並可與其媲美」。以夜空藍燈光裝飾秀場，以藍調聞名的美國靈魂樂歌手Nina Simone演繹的布魯斯音樂作為背景音樂。不同色度的藍色中，添加了些許純白和黑金，讓整個系列猶如夜空一般深邃。Grazia Chiuri運用尼龍布、塔夫綢、絲絨、人字紋、針織等材質，以現代運動的態度進行創作，丟掉了傳統的精緻優雅所附帶的束縛感，而是可以身輕如燕地自由舒展身體。斜挎包的可拆卸替換的寬肩帶、羊毛斗篷、機車夾克、1960年代迷你短裙、牛仔外套、連體衣甚至印有趣味logo「Christian Dior」的俏皮貓跟鞋都迎合了年輕女孩的喜好。

Loewe 2017秋冬後台

Uma Wang

Uma Wang 2017秋冬靈感，就像設計師Uma Wang（王汁）在社交媒體上發布的：「我描繪了花卉，這樣它們就可以維持永生。」原話出自墨西哥女畫家弗里達•卡洛（Frida Kahlo， 1907-1954），而這位傳奇的藝術家，也正是本季Uma所要加以描繪的對象。對於告別米蘭，首登巴黎時裝周的Uma Wang來說，Uma首次使用了絲絨、蕾絲的元素，大量花卉圖案以低調的姿態出現在時裝系列中。在著作《天鵝絨的自畫像：時尚的弗里達•卡洛》中，作家Carlos Phillips Olmedo就曾盤點了弗里達所穿過的絲絨服裝，其中不乏綉有墨西哥花卉圖案的花布長裙。弗里達的墨西哥民族服裝元素、濃墨重彩的金色，也被Uma小心而又低調地應用在本季系列中。

Loewe

這個秋冬系列是Loewe原始女性魅力最強勁的一季，Jonathan Anderson將各種面料以慣用的拼接手段處理。看似矛盾，實則恰到好處。皮革與尼龍布，毛氈與小羊皮，極簡的線條和繁複的工藝細節，服裝風貌也在跨時代的平行空間中呈現。比如那件小波點泡泡袖及地長裙，立體的白色蘭花裝飾在裙間，那是屬於18世紀的歐洲宮廷服飾。秀場上也無處不在地展示著Loewe作為皮革世家的驕傲資本，這場精緻得帶有一絲高級定製服魅力的系列里隱藏著大量的皮革元素，比如手工縫製的冬粉圓片皮裙，開場的皮革滾邊的廓形罩衫，揉化處理的乳白色皮革弔帶裙和激光切割的皮革拼接長大衣。

Céline 2017秋冬系列細節

Céline

Phoebe Philo手中的Céline始終都能散發驚人的魅力。今季Céline一反常態，在Instagram上放出小短片，以一句「我想我聽得到你的聲音」作為註解，為大秀預熱。本季大秀在Tennis Club de Paris舉辦，法國藝術家Philippe Parreno布置秀場。在本季系列中，整體風格依然延續的是品牌的極簡主義，以藏青色作為主色調，並輔以白色、棕褐色、深灰、橘色作為點綴，現代主義藝術氣息的印花圖紋比如以地圖為原型的印花圖案搶眼頗具新意。Oversize廓形的大衣外套，中性果敢。幾件抹胸式和弔帶式的裙裝，則在蕾絲打底褲的陪襯下，多了幾分女性的嫵媚氣質。流蘇、皮革和絲綢的運用也表達了女性的多面性。憑藉其極簡主義和現實主義的風格，舒適、高品質的面料，簡單卻精緻、趣味滿滿的細節，引無數人跟隨。

Balenciaga

這一季，Demna Gvasalia為Cristóbal Balenciaga設計了9款其在1950年代最經典的高級定製服為靈感的特別禮服。Gvasalia往禮服里填充了一些泡沫材料，讓禮服更顯體積感和輕盈感。還搭配著現如今品牌標誌性的巨大「趕集袋」，大到足夠把這些禮服打包裝進去了。穿著外套如大衣、夾克、羽絨服的模特們，沒有一個人的衣服扣子是對齊扣上的。這種穿衣方式是Gvasalia對於這座百年時裝屋的「modern sophistication」式的捕捉。將簡單和實穿的服飾打造出態度也是他主導下的另一個品牌Vetements一直在實踐的，又酷又優雅。配飾上，汽車坐墊做成包身鉛筆裙，汽車後視鏡樣式的手包，金屬鑰匙串製成的項鏈，還有萊茵石皮帶扣做成的大號耳環，好像「惡作劇」一般。今季還出現了更多的配色、花紋的氨綸長靴。

Stella McCartney 2017秋冬秀場謝幕

Stella McCartney

本季，Stella McCartney的靈感取自英國馬術表演者，以輕鬆精準的方式重新詮釋品牌的標誌性設計。正如英國馬術意味著傳統意義上的優雅氣質，McCartney選擇以一系列的套裝設計來彰顯英國的歷史和文化。例如針織織物與真絲雙縐上的印花圖案源自18世紀英國畫家George Stubbs的繪畫作品《被獅子驚起的馬》。她將這一富有藝術氣息的設計融入到精簡廓形之中，通過具有畫面感的方式傳遞出不可言喻的力量和美感。不過，McCartney並未拘泥於表現女性的典雅風格，相反，她傾向於塑造女性形象的多樣性。比如讓經典西裝外套，搭配金屬鞋頭裝飾低跟鞋或是厚底運動鞋，呈現出別樣的中性風格；她通過造型摩登的立體錐形文胸設計，巧妙地將其隱藏在針織上衣和連衣裙后的胸部，並通過精妙縫合完成，以此來突出設計中結構感明線縫紉的胸形設計。各種不同面料互相交錯卻又完美統一地詮釋出多元而獨特的風格。一如既往的，McCartney秉持著一貫的道德原則，將「零殺戮」理念貫穿始終，在這個系列里則表現在對「skin-free-skin」環保仿納帕革和環保仿麂皮的材料運用。

Hermès 2017秋冬後台

Hermès

2017秋冬系列中，創意總監 Nadège Vanhee Cybulski用獨特的手法表達屬於Hermès獨有的折中主義：什麼是真正行得通（受歡迎），不管是從哪個階層、哪個年齡段。讓時裝成為Hermès文化多元化的載體。除了常見的棕、黑、灰這三種沉穩的色彩外，鮮亮的橘色、溫暖的薰衣草紫和藍綠色都為該系列增加了活力，充滿了品牌標誌性的、印象派畫風的印花，能夠迎合不同年齡階層的女性。在這一季中，藉助了現代科技將原本熟悉的面料以意想不到的形式進行了重新組合：比如將羊皮與科技面料製成的外套進行拼接、奢華的金貴面料則和功能性十足的拉鏈出現在同一件衣物中。從Hermès工匠的皮革圍裙中獲得靈感、設計而成的粗棉布連衣裙和馬甲為中性風格助力，以傳統的馬毯為雛形的外套有著鮮明的現代感設計。通過粉色的皮毛裝飾而成的大衣，流露出女性的優雅和浪漫氣質。它們就像是不同的女性所展現的形象，抑或是女性在不同階段、場合呈現出的狀態。

Valentino 2017秋冬後台

Valentino

新一季女裝，獨挑大樑的Pierpaolo Piccioli悄悄帶領Valentino跟過去做了一個輕微的告別，而並未嘗試作顛覆式改造。Piccioli表示他將維多利亞時代和古埃及的孟斐斯文明合併在一起。前者是塑造這家羅馬時裝屋如今標誌著裝（長線條/高腰線/高領的連衣裙）的背後「功臣」。後者則是新一季里增添的冰激凌色彩和印有手掌和數字這種在古埃及文明中被賦予了神靈象徵的符號印花。設計師用「折中主義」這種屬於後現代式情調的方式來調和這種多重身份——誘惑、剋制、成熟、嬉皮與女性的浪漫。配飾方面，新款手袋配飾，搭配博人眼球的印花連衣裙和皮革拼貼長風衣滿足千禧一代消費者新的慾望，挖空設計的高筒馬丁靴有著青年獨立文化的符號。

Chanel

巴黎大皇宮裡矗立著一艘高35米的巨大火箭，這裡不是火箭發射中心，這是Chanel 2017秋冬女裝秀場。幾十位穿著閃爍星鑽光芒雨靴的女模特，梳著看似屬於1960年代的復古髮型（當然你可以理解為人類在外太空失重后的樣子），頭戴綉有水晶和人造珍珠的髮帶。源自宇航員的頭盔的領口設計，恍若隔熱板的銀色披肩，印有宇航相關印花的禮服裙與雪紡襯衫。除了以航天科技和外太空探索為靈感，Chanel女士對星座的喜愛也被融入到新一季設計里。銀白灰、夜空藍和黑色的主色調。閃耀光澤的亮片、幻彩絲線、水晶刺繡以及金屬和珠子編結等瑰麗元素，構築了一個獨屬Chanel的夜空景象。百慕大短褲隱藏在半裙之下，方肩衣袖的斜紋軟呢套採用了幻象設計來表達星座的神秘感。被試圖打造成下一款IT bag的 Gabrielle手袋被設計成可調節肩帶配以金色和銀色雙重皮穿鏈，提供多重背法，百搭實用。

Moncler Gamme Rouge

如同置身於秋日的加拿大，Moncler Gamme Rouge將本季的秀場裝飾成滿地楓葉的野外公園，並在牆壁上實時播放自然森林的視頻，以360度環繞的設計，將整個氛圍烘托得如同令人身臨其境——這些都是為品牌本季的主題「楓葉國之旅」所服務的。本季，設計師Giambattista Valli顯然強調的是女裝的實穿性。他以精簡廓形設計和民族文化風格來刻畫他心目中的「Moncler Gamme Rouge女郎」。他採用花朵、混合呢絨及斜紋軟呢組成的葉子迷彩圖案，塑造圖紋進行色彩對比；利用斜紋軟呢與皮草打造充滿女人味的套裝；通過拼貼刺繡的工藝將植絨蕾絲面料打造成清新的連衣裙，並輔以皮草長靴的點綴，多了些許可愛的氣息；搶眼的酒紅、粉紅、翠綠、淺紫及鮮紅，則是將這一系列的女裝打造得極具生氣。這個系列中，品牌的logo鑲嵌於衣飾及皮革表面上，或以特大標識飾於針織服飾上，搭配對比或相近色調。整個系列將極致的女性化廓形和中性硬朗的風格進行了巧妙的融合，使時裝充滿了精緻、浪漫的旋律。

Miu Miu

這一季，Miu Miu將August Perret設計的巴黎耶納宮（Palaisd』Iéna）主體建築包裹以紫色環保皮草。多柱式大廳邊緣擺放陳列著一系列柔軟長凳，營造出新穎的莊重之感。Miu Miu女孩兒就這樣在粗糲混凝土和毛絨裝飾物之間展現著被Miuccia Prada稱為「瘋狂優雅」的新一季衣衫；頭戴艷麗的毛茸茸大帽子，穿著人工皮草大衣，或是帶有迷幻色彩的印花束腰外衣和連衣裙，佩戴著光芒閃耀的人工鑽石項鏈和胸針，亮片裝飾的短裙和鑲嵌著人造鑽石的緊身內衣。1940年代式的羊羔毛裝飾肩膀的羽絨服羊角袖大肩線針織套裙，1960年代式呈現波普藝術泛濫的線型格紋電話、貓咪印花。一切都顯得似曾相識，略帶超現實主義的色彩裝扮，又是一次對過往Prada和Miu Miu記憶碎片的重新組合。

Louis Vuitton 2017秋冬系列細節

Louis Vuitton

擁有自身獨特審美體系的Louis Vuitton，在漫長的歲月里，練就了習慣通過對藝術形式的敏銳理解去感知美的存在方式，這是品牌能夠歷久彌新的核心。設計師Nicolas Ghesquière選擇在全球最負盛名的博物館——法國羅浮宮的中心區域「馬利中庭」發布2017秋冬系列，圍繞著「旅行」這一傳統且仍在繼續的主題而言，打破固有的疆域，重新界定疆域。整個系列的設計可以以「打破時空性」、「重定義風格界線」等關鍵詞來歸納。純正美式運動經典單品搭配斯拉夫元素；都市經典邂逅神秘迷人的民俗風情為時髦女性提供了多樣性風格的選擇。皮質外套搭配金色的荷葉邊連衣裙，運動氣息的條紋裝飾緊腿褲。剪羊毛領廓形感藍外套和毛呢格紋裙裝的搭配。將皮革、皮草、真絲、毛呢、丹寧……多樣的面料呈現於同一系列內，打破了固有節奏似的重組。Ghesquière對於動漫的鐘愛，已是眾人皆知。本季系列中出現的這件皮質廓形夾克，讓人聯想起1995年上映的動漫《攻殼機動隊》中草薙素子的形象。

Givenchy

恐怕沒有品牌能像Givenchy那樣，在創意總監離任后團隊特意以其本人的經典設計為靈感設計出眼下這個令人印象深刻的全紅色系列。曾帶領Givenchy開創了新世紀，Riccardo Tisci選擇了功成身退。2017秋冬系列是品牌設計師團隊推出的第一個系列，不過顯然他們十分聰明，在迎來下一位創意總監之前，他們以靜態展的方式呈現這一季作品，並且將其稱為一個「向偉大設計師致敬」的系列。整個系列以Tisci在Givenchy度過的12年工作時間中的系列作品為靈感，每一款取自當季系列的標誌性作品。展示的27件成衣，大部分作品來自2010年以後的時期：從2012秋冬系列中的歌劇風格的手套，到2015春夏系列中裝飾有星星的條紋T恤，以及富有街頭風格的緊身衣褲和過膝長靴都在這個紀念系列中獲得再現。它們被統一為濃艷的紅色——這種具有強烈視覺效果的顏色，也是Tisci常在作品系列中使用的顏色。不過，目前許多人最受關注的仍是Tisci將前往何處，以及Givenchy下一任的掌舵者究竟是誰。