夜景拍攝的三要三不要

夜間的城市別有一番魅力，深受攝影愛好者們的歡迎。但夜景的拍攝具有一定技術難度，拍攝時總會遇上這樣那樣的問題。

本文將列舉一些對拍攝有幫助的小技巧，並指出一些容易導致失誤的小禁忌，統稱為「三要三不要」。

或許它們不能保證你一定能拍出好片，但至少能讓你拍的片不會太爛。

我們先從「三要」說起吧。

1.要用M檔

城市夜間的光源不均勻，同時還富於變化，相機的測光系統表示壓力山大。依據測光結果進行的曝光自然也很容易出問題。

這種情況下當然應該使用手動模式，依據環境自行調整光圈與快門。第一張拍不好？沒事，調整光圈快門，直到拍好為止。

這樣既能得到符合拍攝需求的照片，又能練習對曝光的判斷和對光圈快門的運用——此時不練，更待何時！

mhrm-dspd19024.jpg2.要帶腳架

夜間的環境光嚴重不足，需要提高進光量。拍風光，光圈不能太大；降噪點，ISO 不能太高，所以只能從延長曝光時間著手。

延長曝光時間的直接後果就是手震。當曝光時間達到1秒時，手震根本無法避免。為了拍出清晰的圖像，最好帶上三腳架，或者獨腳架。

如果條件所限，沒有腳架，也應當盡量在周圍尋找可利用的平面，如桌椅、欄杆等，雙手均勻用力握住相機，盡量使機身保持平穩。

3.要用 RAW 格式

城市夜間的環境光非常複雜，照射區域、光線強度、光線顏色都不斷變化，曝光和白平衡很可能出現問題，後期處理環節幾乎不可避免。

雜亂的燈光下，後期處理環節不可避免

與 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未經壓縮處理的原始數據，保留了更多細節信息，給予後期處理更大空間。

以上內容是夜景拍攝的「三要」，接下來我們來看看夜景拍攝的「三不要」吧。

1.不要自動對焦

相機的自動對焦系統在低光環境下，對焦會出現困難，鏡頭可能不斷前後轉動而無法對焦，或是對焦點對不到主體上。

建議使用手動對焦（MF 檔），轉動對焦環，把對焦點鎖定在主體上。

當然，並不是說自動對焦就絕對不能用。

自動對焦是依據對比度進行計算的，如果你的主體比環境亮得多，自動對焦應該還是可以對上的。

主體明顯比周圍環境亮，可以對準明暗邊緣自動對焦2.不要開閃光燈

時刻記住，你的相機裝的是閃光燈，而不是探照燈！既然不是探照燈，就別指望它能照亮遠處的景物啦。

事實上，閃光燈不僅不會對遠處的景物有什麼照明作用，反而會把背景壓暗，稍微離主體遠一點的地方就變成一片漆黑：

閃光燈只能照亮近處景物，稍遠處便是一片漆黑

即使拍攝主體距離較近能被照亮，閃光燈的白光往往與周圍燈光的色溫有較大差異，主體會與周圍環境格格不入，顯得極不自然。

閃光燈也不是絕對不能用，拍夜景人像的時候還是可以用用的。當背景符合以下三種情況時，你可以用閃光燈：

1.背景很近，在閃光燈「射程」內，能被閃光燈照亮；

連人帶背景一起照亮

2.背景比較亮，你只需要給人臉補光，不用考慮是否會壓暗背景；

「導演！給我臉補補光啊！」

第三，根本不需要照亮背景，比如說，把背景全部拍成焦外散景。

​反正都是散景，亮不亮有啥關係

除了這幾種情況以外，拍夜景還是盡量少用閃光燈吧~

3.不要開防抖

稍微高檔些的鏡頭都有防抖功能（VR 檔）。有人會覺得「這個功能既然是高檔鏡頭才有肯定是好功能」或者「防抖什麼時候都需要」，所以把它一直開著。

這樣做就錯啦！防抖功能的設計用途是，幫助手持時使用更低的快門速度，達到延長曝光時間的效果。

記住，這是手持的時候用的！

而在拍攝夜景時一般都要上腳架，防震功能不僅不能使畫面更穩定清晰，反而會有兩個負面效果。

第一，防震功能會影響腳架拍攝照片的清晰度。

在開啟防抖時，相機內部的防抖機構依然一直在運作，會產生微弱的震動，並最終反映到照片上。

開了防抖，畫質明顯變差

第二，耗電。開了防抖，耗電量會增加不少。

隨著防抖技術的不斷發展，上述兩個問題都在得到改進：穩定狀態下，開防抖對畫質影響減小；防抖耗電減小。

但這只是「改進」，而做不到「完全消除」，大家用三腳架的時候還是盡量記得把防抖關掉吧。

以上就是本期要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。