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周圍盪 | 都到清邁了，你真的不去寮國嗎？

2021/12/25

yidianzixun

One Call AwayCharlie Puth - Nine Track Mind (Special Edition)

呆在泰國的一大好處就是飛去其他東南亞國家都好便宜，而寮國則是更方便不過，從清邁開車經過泰國東北部，六七百公里后就能抵達廊開口岸。

沿路的風景讓我忍不住得狂拍不停，把音樂開到最大聲，迎著風翻山越嶺。

因為太貪圖沿路的美景，不斷地停留耽誤了太多時間，抵達口岸時夜幕已深深得籠罩著整個湄公河。

我攔住即將打烊的餐廳，點了簡單的食物，坐在河邊看著泰老友誼橋上微弱的燈光發獃。原來湄公河是這樣的啊！

旅途中的自己哪怕再累也都會很早起床，因為我知道，只有清晨的時光才是真正屬於當地人的。河邊的居民早早地已經等在門口給僧侶們布施，虔誠的供奉食物，跪在泥土地上接受經文庇佑。

因為第二天一早就要過口岸，所以我就住在了友誼橋附近。清早站在昨晚吃飯的餐桌旁，才真的看清楚這條還未結束枯水期的湄公河。

橋邊泊著早已廢棄的渡船，聽後來認識的TON說，在他小時候還沒有修建友誼橋，大家都是乘船過境。這座由澳大利亞出資捐建的友誼橋，毫無疑問的增進了泰國與寮國之間的往來。

清早的湄公河，晨霧尚未完全散去。

簡陋的接駁巴士，一個人20泰銖就可以抵達寮國口岸。護照持有者可以過境后直接填表領簽證，速度很快，如果付泰銖的話大概要一千泰銖。

巴士上望著窗外發獃的孩子。

來到永珍，大家必去的就一定是地標建築凱旋門。我在傍晚散步時無意間走到，乾脆就坐下來發發獃。遊客們擺出各種奇怪的姿勢拍著照時，附近的居民已經開始出來沿著門前的噴泉散步，閑話家常起來。同樣的一座建築，在不同的人眼裡看來卻完全不同。

這座凱旋門是法國和寮國設計師共同完成的，以紀念法國殖民者撤離，寮國獨立。雖然大致造型都是以法國的凱旋門為藍本，但牆面的浮雕卻滿是寮國神話故事，頂端的寶塔造型也彰顯了濃濃的寮國建築風格。

臨時決定來這場小旅行之初，我只是想去看永珍西南面25公里處的Buddha Park（香昆寺），卻沒想到，這個城市給我的驚喜卻遠超於此。

香昆寺實際上是一個建於1958年的佛像雕塑公園，他的建造者是1932年出生於泰國廊開府的Bunleua Sulilat。傳說他曾經掉進一個洞，卻在洞內遇見隱士Keoku。後來Keoku教導他佛教和印度教經典，成為BunleuaSulilat的宗教導師。

在永珍建Buddha Park沒多久，恰逢寮國開始共產革命，Bunleua Sulilat無奈只得逃回湄公河對面的廊開故里。在一河之隔的地方開始建造另外一座佛像雕塑公園——Sala Keoku。

被遊客戲稱為「大南瓜」的造型奇特的塔，內里卻是豐富的三界，行下到上分別是地獄、人間和天堂。過道和樓梯都很狹小，每穿過一層都彷彿來到另外一個世界。

我下到「地獄」時，不知燈是壞掉了還是故意如此，明明外面溫暖明亮異常，但這裡卻一陣陰冷撲面而來。

園內塑了很多造型各異的佛像，但多數都沿襲自印度教典籍和神話故事。對於自小受大乘佛教影響的朋友似乎有些陌生，但我自從我在台灣修了印度佛教藝術課之後便對這些玄之又玄的故事和形象迷戀異常。

阿周那、因陀羅、羅睺等等，還有眾多根本記不住名字的女神。想想如果把這個公園裡每一尊雕塑背後的故事都講出來應該都可以寫論文了吧。

下圖中所塑的正是《羅摩衍那》中哈奴曼的故事。毗濕奴的化身羅摩王子被十頭魔王波羅那劫去了妻子悉多，在尋妻途中幫助猴王奪得王位，猴王為了感激，便派手下大將哈奴曼前去幫忙。哈奴曼一路施展英勇與才智，終於打敗魔王，幫羅摩奪回王妃。

他那雙巨掌中托著的就是美麗的悉多了。而小小的我，則站在神的腳邊，回味那些遙遠的故事。

園中唯一一座小塔上去后，塔頂背面是一個方形石洞，覺得是冥想的好地方。因為上塔的台階陡峭，基本不會有人前來打擾。對面綠林碧草環繞，遠眺湄公河對面便是泰國了。

雖然這次來到永珍是慕Buddha Park之名，但卻深深地愛上沙格寺（Wat Si Saket）。這座於1918年由萬象國王阿努旺主持建造的寺廟可能算得上的寮國最古老的寺廟了，因為阿努旺早年曾在暹羅學習，所以沙格寺是以泰國的金山寺為參考而建造的。也恰是因為它的建築風格與泰國相似，才得以在暹羅攻入萬象時得以倖免。

整個主殿周圍都被滿是佛像的迴廊包圍，大大小小的佛像每一尊都神態各異。但也有不少都慘遭損毀，看得我很是心疼。

主殿內的牆壁四周都有精美的壁畫，但因為不允許拍照，所以為辦法分享給你。如果有一天你路過這裡，一定要記得去看一看。

因為太喜歡這裡，所以不知不覺就坐到了日薄西山，唯一的管理員關了門之後才發現我還在裡面，於是打開側門送了我出去。

高牆外則是樹木林立，有一側滿是供養人的佛塔，造型各異色彩斑斕，配上湛藍的天竟讓人覺得美極。

玉佛寺是1565年由塞塔提臘從琅勃拉邦遷都萬象時興建，用來供奉從與清邁戰爭中得來的玉佛。該廟被用作塞塔提臘個人禮拜的地方，正因為如此，在這個寺廟不像寮國其他寺廟一樣有常住僧人。玉佛供奉在寺廟200多年，但在1779年，萬象被拉瑪一世圍攻，寺院被破壞，玉佛被帶走供奉在曼谷至今。

該廟在1816年由國王阿努旺重建，在原供奉玉佛的地方供奉另一佛像，但該寺在1828年因阿努旺起兵反暹羅，和萬象一起被夷為平地。該寺在1936年-1942年法國殖民時期第三次重建。在20世紀70年代，玉佛寺從一個禮拜的地方轉為博物館，在1993年再轉回寺院。

門口堆棧著在戰爭中被損毀的建築與佛像的殘骸，無聲的控訴著戰爭對人類文明的破壞。

殿內則更像是一個博物館，陳列除了大小佛像還有很多陶瓷，擺件，儀式用具等等，均是從戰火中倖存下來的。

下圖這種銅鼓之前只在講泰國歷史的書中看過，沒想到卻在玉佛寺中的倖存物中得以見到實物。博物館的講解員見我看得認真，便過來和我攀談起來，說這種銅鼓還是從傳進來的。古時這種鼓一是用來演奏音樂，二是用來在部落間傳遞信號。在泰國北部和緬甸，人們稱這種鼓為青蛙鑼。鼓面上交迭的青蛙，一是用來祈雨，二則是用來象徵繁衍，希望國家人丁興旺。但在泰北一些地方確實三隻青蛙交迭，不知為何。還有說法說這種鼓分雌雄一對，雄鼓鼓面有青蛙，雌鼓則沒有。

但這些專業問題我就不要較真研究下去了。