德國最美的湖泊 水質遠超飲用標準

【Königssee國王湖】

國王湖(Konigssee)是德國最深的湖泊，位於德國和奧地利邊境的小城貝希特斯加登（Berchtesgaden）南方5公里，是一個狹長的優美湖泊。位於高1885公尺的Kehlstein山項。1937年時，建了這座招待所作為希特勒生日賀禮，之後鷹堡便成為戰時希特勒用來招待盟友玩樂及與蓋世太保們開會的地方，現今鷹堡已成為山頂餐廳及展望台。國王湖在巴伐利亞州南部群山環繞之中，是一個因冰河侵蝕而成的湖泊，極像北歐的峽灣風貌，湖水清澈。這湖水平如鏡，碧勝美玉，四面環山，山勢險峻，感覺像是哪位巨人在這山間橫劈一斧，乘船行於其間，猶如仙境一般，被譽為德國最美的湖泊。 20世紀初，巴伐利亞的攝政王路易特波爾德，提出要保護國王湖的環境，下令所有國王湖的遊船都採用電力驅動，至今，湖區水質依然能夠保持飲用水標準。

國王湖所在屬於國家公園，有包括國王湖三湖（Koenigssee，Obersee，Hintersee）、希特勒的茶室鷹巢（Kehlsteinhaus, Eagle\'s nest）、耶拿峰（Jenner）、阿爾卑斯山德國境內第二高峰瓦茨曼峰（Watzmann）、周邊還有拉姆紹教堂（Ramsau Kirche）、魔法森林（Zauberwald）、鹽山（Obersalzberg）等等。

國王湖是一個狹長的湖泊，船一離開碼頭，就往深處開去。為了保護湖水的純潔，從1913年起，就禁止任何機動船開進國王湖。近百年過去了，熱愛自然的人們駕駛著電動的遊船，遊走在這片不被污染的水域上，這片湖水也是著名的貝希特斯加登國家公園的一部分，國王湖不在像瑞士的湖水，這裡不許私人遊艇進入。所以眼前是兩岸青山相對出，我們成了湖面的那唯一一點孤帆遠影。陰雨朦朧的湖面與天空一樣分辨不出顏色，只有山坡上秋意十足的原始森林，構成了畫面唯一的顏色。

船行到湖面的迴音牆(echowand)，船長會關閉引擎停在湖上，然後打開船艙們，對著空曠的湖面和山谷方向吹號，號聲響起，傳來的是悠揚的巴伐利亞名族樂曲。據說從前航船穿行到此，船長就會鳴響火藥槍，槍聲能夠迴響7遍。而現在，視天氣情況而定，可以聽到1-2次迴音。"來自國王湖的迴音"，是遊船最出名的保留節目。

演奏結束，船長會拿著帽子到各位乘客跟前，每人需要支付1歐，作為觀賞演奏的小費。

這樣的電動船載國王湖上來回穿行，一不留神就是100多年。充滿古早味的駕駛艙內，船長絲毫沒留意到站在他背後的我，只專註於眼前迷人的風景。

歐洲人喜歡帶幾個月的小嬰兒出行，絲毫不覺得麻煩；同樣也喜歡帶狗出來游湖，徒步，曬太陽喝咖啡。這裡的狗狗都好幸福。對了，國王湖還專門為狗狗設置了門票，3.5歐／只。

20分鐘后，上湖的salet碼頭如期到達。腦子裡想到一句：「國王湖盡頭是冷酷仙境」一是真的因為冷，估計就冰點以上的溫度吧；二是雲霧繚繞下，群山包圍中，真的把國王湖烘托成一個絕世仙境。我想，如果晴天時的國王湖是A面，那我們遇到的就是B面吧。無論A面還是B面，同樣值得被好好欣賞。

上湖至今沒有對遊客開放住宿，所有來上湖徒步的遊客都需要在結束行程后坐船出來。因此，這裡更像陶淵明筆下的世外桃源，兩邊的山坡上有牛羊在專心吃草，和這裡的景色一樣不食人間煙火。

上湖的地貌頗有點獵奇，草地上怪石嶙峋，還有腐爛倒塌的鋸木躺在路邊，像長了草的外星球。山坡上童話般的小屋子炊煙裊裊，一切都顯得那麼的不真實。

Obersee湖

穿過這段泥濘的小路，準備好迎接驚為天人的上湖出現在你的面前吧

我們的上湖再次和別人遊記里的不一樣，別人遊記中碧藍透澈的上湖，而我們的上湖卻是一種幽深的綠，雲霧如扯碎的棉花絮飄浮在山間。沒有了張揚的色彩，眼前的上湖更像一幅寫意的山水畫，淡淡的，卻有直擊人心底的美。此刻的Obersee波平如鏡，看不到一絲波瀾。本想用30S和1/60兩種快門分別表現，然而肉眼竟看不出任何區別。時間彷彿就此凝結，浮生一切若夢。

小木屋應該是上湖的明信片角度了，許多人來上湖沒時間徒步，便走到這裡望一眼對面，拍幾張照離開。因此，這棟小木屋比湖對面的「牛奶小屋」上鏡率可高多啦。

圍繞上湖的徒步大致是從剛才到小木屋走到湖對岸的小木屋，正好是湖的一半，另一半不開放，因為回來全部都是回頭路。

就算是雨天，國王湖的湖水也照樣美輪美奐，顏色和九寨溝相媲美，但是遊客卻是九寨溝的幾分之一甚至幾十分之一。國王湖是德國最美的湖泊，都說瑞士歸來不看湖，而國王湖卻是個例外。而上湖又是國王湖的精華所在，所以我覺得來國王湖，不進來上湖走一走，等於沒來過誒。

特別能cos九寨的一張。國王湖水質極佳達到飲用標準，上湖比外面的kessel湖更清澈，能見度達12米之多。要不是因為冷，我真的很想喝一口試試呢。

據說路德維希二世不惜用大量肥沃的國土從奧地利國王手中換取一個湖，對於此地風景的喜愛程度可見一斑。路德維希在位時雖然沒有顯著的政績，但是卻對於身後的世人留下了新天鵝堡和國王湖兩大風景勝地，也算功德一件。

一直以為之前的碎石子路已經夠爛了，但是看到這個。。。沒有遊記不抱怨它爛、走起來不辛苦，我慶幸自己當天穿了運動鞋。這段堪稱全程最爛的路還不短，需要爬上山腰，再爬下來，遇上雨天，難度指數翻倍。必須得拉著旁邊的鋼索才不至於滑倒，走完會發現手心被磨得通紅。這樣手腳並用狼狽不堪的時候，哪還會想到用什麼登山杖！遇到反方向來人時，還要停下來讓行。我們背著相機三腳架爬這種爛路差點奔潰，老外們走起來還挺輕鬆，看到我的NB鞋還笑著揶揄了下： oh~nice hiking shoes！我哭笑不得，下定決心到了慕尼黑一定要去買雙踢不爛。

終於知道為什麼一部分人不進來徒步了，或許不是時間不夠，而是這路太折磨人吧。

對於那些看一眼就走的遊客，我們啃哧啃哧爬這樣的山路總得有些bonus，比如～可以在爬到最高處的時候俯拍上湖。上湖三面環山，所以基本沒風，如鏡面一般的湖水映出的是群山與天空清晰的倒影。這是我有生以來看到的最清晰的倒影了。

湖面就像倒過來的天，一剎那幾乎分辨不清，什麼是真實，什麼是倒影。雨水漸收，雲依然低垂，「雲青青兮欲雨，水澹澹兮生煙」——引用古典詩詞來形容這個德國最美的湖泊絲毫不違和。

這個角度可以看到那窄得可以忽略不計的略特巴赫瀑布，所以在這裡看看就好啦。不用特意過去，聽說去瀑布的路和剛才那段比，簡直有過之無不及。

太多太多讓我詞窮的美景，於是我的辭彙量在上湖創了個新低。拍照發微博朋友圈，大家的評論也多是漂亮！人間仙境！美呆！之類的重複描述。看來對於真正的美景，大家的表述空前一致。

歷經千辛萬苦，我們終於來到了徒步的終點，先前拍照的小木屋已經在湖的對面了。或許只有經過這樣身心的考驗，才配看到更不一般的景色。旅途中總會有這樣大大小小的儀式感，只有經歷過才知道，一切的努力都不會白費。

眾人推薦的小木屋牛奶，牧場就在身邊，新鮮度毫無疑問。但是我們一致表示喝得不太習慣，可能是喝慣了多重加工的牛奶，覺得這杯牛奶腥味很重，而且頂部飄著一層絮狀的不明物體，看著不太爽。除了咖啡和茶，德國人沒有喝熱飲的習慣，要知道個位數的天氣灌下這樣一大杯冷牛奶感覺真的不怎麼好。反觀身側，人一律根據攻略點的牛奶，而老外桌上啤酒、咖啡，小食，選擇面比我們多多了。

回到這裡的時候已經是中午，比起剛進來時拍的，雲散去了大半，總算看到了剛才猶抱琵琶半遮面的哈根山脈。我們終於見識了什麼叫真正的湖。光。山。色。眼前的景緻無論看多少遍依舊怦然心動，世間難得的靜謐美好，願你永遠是此刻的模樣。

炊煙和雲霧混成一塊，很田園的畫面

除了教堂和餐廳，聖巴多羅買還有許多適合散步的路線。如果僅僅為了烤魚來去匆匆，那就可惜了這裡如5A級國家公園般的景色。

第一次覺得紅配綠那麼和諧，秋天的國王湖像大自然打翻了調色盤，撥開濃霧，裡面都是沁人心脾的純凈色彩。

【聖巴多羅買教堂St.Bartholoma】

St.Bartholoma教堂建於1134年，是國王湖的標誌。坐落在國王湖中段西岸的Hirschau半島，只能乘船或長途跋涉才能到達。這座教堂教堂起源於12世紀，自16世紀起成為巴洛克風格。小而別緻，以其特別造型而出名，紅色圓穹頂呈洋蔥型，禮拜堂半圓形後殿分成對稱的三瓣，平面圖仿造了薩爾茨堡主教座堂，其粉刷由薩爾茨堡藝術家約瑟夫·施密特完成。教堂取名自耶穌門徒聖巴多羅買，他是阿爾卑斯山農民和擠奶工的保護者，教堂內有他的雕像。教堂背後的瓦茨曼峰是德國第二高峰，中間的山峰高度為2713米.

下午天徹底轉好，此時的洋蔥頭教堂的顏值終於回歸到了正常水準。和拉姆紹小教堂一樣，它也屬於本身沒什麼特色，但就勝在長對了位置、在畫面中可以起到畫龍點睛的作用。同理，還有哈爾施塔特的那座小教堂。

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