巴黎除了浪漫，還有什麼？

假如你有幸年輕時在

生活過,那麼你以後一生中,不論到哪裡它都會與你同在。

——海明威

看過了我的行程單，你會發現，這簡直就是一個在行走的行程單。是的，不停在走的一段旅行。

巴黎，原本不在我的計劃之內。不過，很慶幸我去了，因而有機會了解這個城市。大概就像是海明威說的，我以後的一生中，不論到哪兒，巴黎都會與我同在。

還是一個人的旅行，走走停停，不能更自由。原本打算在這個城市，慢下來體驗這個城市的美好。然而，我做不到。因為，到達巴黎的那一刻，我就喜歡上了這個城市，迫不及待想去探索這個城市，貪心地想領略到這個城市更多的美。常常每天至少步行15公里。然而，出乎意料的是，實際上的行程並沒有想象中的那麼緊張，疲倦。相反的，我還有蠻多的時間在廣場上休息，吃著隨身攜帶的三明治，或者，找家路邊的咖啡館小飲一杯，又或者是在

邊吹吹風，聽聽街頭藝人的即興表演。因為，巴黎雖然大，但是巴黎這個城市張弛有度，尤其是經典必去的景點都位置都比較緊湊。從住處坐捷運或者公車出去，就可以從一個景點趕到另外一個景點，步行上整整一天了。再加上，我去的時候，正值巴黎的夏天，白天的時間特別長，晚上10點左右才天黑。另外一個原因，雖然一天中我的行程蠻多的，但是我還是有所挑選的。比如，我愛逛博物館，那麼相對於其他的景點，我就有點兒走馬觀花了。

這篇遊記，拖延症患者拖了將近一年。寫攻略出彩的人很多，我就不加贅述了。值此巴黎之行一周年之際，寫寫我愛上的這個城市，寫寫我在巴黎的記憶。希望你也會喜歡這座浪漫之都。

塞納河上的

我入住的青旅地理位置極為便利，位於巴黎第四區，距離塞納河、

、

、

、

等遊客常去景點都非常近。

確切地說，我是在巴黎的第一天晚上，吹著塞納河的晚風，聽著街頭音樂人的歌曲表演，看著塞納河上的西岱島和

上燈火通明，是的，就在那一刻，我迷上了這座城市，愛上了這個地方。（原諒手機渣圖）

（夜晚的塞納河分叉口）

之後的每一天的晚上，即便白天一天的行程把我累壞了，我也依舊堅持沿塞納河散步，散到巴黎聖母院，然後再散步回去。這種感覺太過美好，實在捨不得。

西岱島直到今天，依舊是巴黎的中心。這座小島與外界的連接，便是數座橋了。其中最有名的還是當初由國王亨利四世給命名的「新橋」。在西岱島的東端，則是赫赫有名的巴黎聖母院。

巴黎聖母院，隨著大文豪

多・雨果寫的《巴黎聖母院》聞名世界。卡西莫多在

敲響的鐘聲，吉普賽姑娘艾絲美拉達，內心陰鬱的神父，因為這些人物形象而使巴黎聖母院這座石砌的教堂生動起來。聖母院是早期哥特式建築的一個代表，教堂外檐的飛扶壁，精緻的窗欞，色彩絢爛的彩色玻璃窗，以及牆面上的美輪美奐的繪畫、雕塑，都在默默無聲地講述這座教堂見證的歷史。

由於地利，趁著聖母院還沒有被來自世界各地趕來朝拜的遊人們佔領的時候，我早早起床，慢悠悠地向聖母院走去。過橋的時候，橋上還躺著昨夜瘋狂表演的街頭藝人在沉睡著。走到聖母院后側的小廣場，隨便坐上一張長椅，迎著緩緩升起的太陽，看著金色的一束束陽光灑落在靜謐的聖母院的塔尖，塔身，直到周圍慢慢熙熙攘攘起來，我就起身離開。莊嚴肅穆的巴黎聖母院的有一刻安靜的時刻曾經屬於過我。

（清晨的聖母院）

迎著初升的太陽的聖母院自有其魅力，夕陽西下的聖母院也別有味道。整個聖母院沐浴在金黃色的陽光下，和早晨的聖母院相比，增添一種神秘而莊重的宗教色彩。聖母院高聳壯麗，柱子纖巧挺拔，雕花拱形石欄杆充滿生靈氣。這一刻的喧囂，是屬於塵世的。

（夕陽下的聖母院）

巴黎聖母院相隔塞納河的大街上有非常多的咖啡館。找個室外的座位，要上一杯咖啡，靜靜地觀賞著對岸的巴黎聖母院，彼岸的熱鬧是他們的，而我卻真真切切地在享受著此岸的安靜。

如果你有幸去巴黎，去塞納河，去聖母院，願緩緩流淌過巴黎的塞納河給你久不曾有的安安靜靜的享受，願聖母院為你隔絕塵世的世俗，給你的內心以最需要的精神慰藉，給你繼續努力、堅持、改變的勇氣。

聽，博物館在訴說歷史在去歐洲之前，我沒有一下逛過這麼多的博物館。之前在北京的時候，逛過國博和首博，其他去的零零散散的小博物館也是屈指可數。大概，我們對於博物館沒有一種歷史情結，所以，普遍來看，我們的博物館數量和藏品都相對比較可憐。

在

逛了好些博物館，但是總體沒有巴黎的藏品豐富。而且，港口城市的

對於藝術自有其一套標準，應該說有些更加先鋒，有些更加精細。比如，在里斯本的

的展出相對比較先鋒，而

、法朵音樂博物館、軍事博物館等，類別相對就劃分得更加精細了。

在巴黎，每天走那邊多的路，其實很多都是在逛博物館。

的雨果故居博物館，其實更像是朝拜雨果的一個地方。

，則是一個羅丹雕塑作品展。橘園博物館差不多就是莫奈的專屬博物館了（不過，底層還有很多畫展也很棒）。而盧浮宮、

這些綜合

，展品跨越的時間、類別和數量都非常豐富，陳述的歷史也就更加悠久、豐滿而生動。

盧浮宮，我去了兩次。一次是每周五晚上6點以後入場，26周歲以下的青年是免費的，還有一次是每個月第一個周日26周歲以下的青年是免費的。所以，我相當於省了2次門票，吃了頓大餐（笑）。

金碧輝煌的盧浮宮，即便我去了2次，逛了如此長的時間，也沒能全部逛完。可想而知，這個博物館是多麼的大，藏品是多麼豐富。這個博物館本身就有名，而在安置於門口的貝律銘大師設計的玻璃金字塔也名聲赫赫。連我都忍不住要在這裡拍下到此一游的遊客照了。（笑）

（大名鼎鼎的盧浮宮博物館）

而我想說的是

。這個坐落於巴黎市中心塞納河左岸，正對著杜樂麗宮花園的博物館被稱為是歐洲最美的博物館。這座博物館的前身是為了1900年巴黎萬國博覽會而建的火車站。似乎很難想象，奧賽在1939年還是一個運營著的繁忙的火車站，而今天這裡已經擺滿了雕塑和油畫。

這座美得無話可說的博物館。裡面的藏品多是印象派和現代風格的繪畫作品展，囊括了安格爾、

貝、馬奈、莫奈、塞尚、波德萊爾、德加、雷諾阿、梵高、高更等等一些列大師級畫家的作品。還有羅丹、卡蜜兒等等雕塑大家的雕塑作品。我去的時候，正巧趕上梵高的作品專展。說實話，原來對梵高的作品和人生經歷都了解的很有限。但是，這次看完他的作品展之後，對於梵高，我想若是他能有機會像高更一樣離

市的文明，在地理位置上走出去，到更遠的遠方，他的藝術創作可能比他現在所達到的高度走的更高、更遠。然而，沒有如果。而且，那時他自己選擇的人生。梵高對他自己的弟弟是如此溫情，但是對他自己卻是如此狂野，如此決絕。

在一開始，梵高和高更是志同道合的。他們甚至打算一起組一個繪畫團體，共同對抗他們各自被孤立的藝術風格。可他們就像是靜靜流淌的塞納河在分叉口形成的西岱島和聖路易島，曾經相交於塞納河，而後分離於塞納河。

這些繪畫作品，只是畫家當時的所見所想，在漫漫的歷史長河裡，或許只是滄海一粟。但是，就是這些滄海一粟，給今天的我們，給今後的他們留下了美的享受，對萬事萬物、對人自己本身的思考。

（奧賽博物館一角）

從盧浮宮到

的革命我是在去過盧浮宮之後再去的

宮的。我覺得，這個次序應該是調轉過來。去過了盧浮宮，再去凡爾賽宮，就會一下子對凡爾賽宮散發的俗氣的華麗奢侈欣賞無能。兩個同為

的王宮，氣質卻如此不同，實在是令人費解。然而，在了解了這兩個王宮的歷史之後，才知道原來氣質不同的背後隱藏了這麼一段故事。

盧浮宮在巴黎市中心。它是幾代王室經營、擴建、完善才有今天我們看到的莊重典雅。而凡爾賽宮卻遠離市區，在一個叫做凡爾賽的小鎮上。火車站離凡爾賽宮很近，走上十幾分鐘就到了。前面是寬闊的大廣場，進去之後，還是一個巨大的廣場。在法國，到處都是廣場，有大有小。而凡爾賽宮前的廣場，一望無際，規模和排場實在是很「路易十四」。凡爾賽宮後面還有一個非常寬廣的凡爾賽花園。大概，這就是路易十四願意把

從盧浮宮搬到這裡來的原因吧。畢竟在巴黎，實在找不到這麼大的一片地來展示路易十四時期法國國力強盛的地方。

（坐落於凡爾賽宮前的廣場的路易十四雕像）

（大片用金來展示路易十四時期的強盛，以及他的品味）

（凡爾賽宮後花園）

路易十四在位整整七十二年。在這統治期間，他也將舊制度的強盛和轉職推向了一個新的高峰。路易十五則是昏庸揮霍，「我死後任由它洪水滔天」。而這位法蘭西共和國國王路易十六如同明朝的崇禎皇帝，雖然想勵精圖治，想改革，但卻是心有餘而力不足，還最終和王后瑪麗・安托瓦奈特先後死於人稱「黑寡婦」的斷頭台。

還有貢塞榭嶧，巴士底獄等等燃燒著熊熊的大革命火焰的監獄，雅各賓專政時代的恐怖時期，多少無辜的生命葬送在劊子手的刀下。

革命，那一幕是多麼悲壯且血雨腥風。

中學念世界歷史的時候，關於法國歷史，總有一種反反覆復的雜亂感。行萬里路，回來之後，還得繼續讀萬卷書。再次看法國大革命，有了不一樣的認識。從爆發的那一刻開始到結束的那一刻，中間歷經了多少殺戮，戰鬥，反覆，原本覺得沒有辦法釐清的歷史發展脈絡，也隨著我走過的路，漸漸明晰起來。

三色旗依舊飄揚，自由、平等、博愛的口號也鼓舞著世界上革命的人們。

希望下次去法國的你，可以把時間分一點點給博物館，分一點點給法國歷史。

可以啊，我拍了蠻多的。但是不能用自拍桿之類的東西。