2個關鍵詞5場重點秀，帶你看懂 2017 秋冬紐約時裝周

Raf Simons 在 Calvin Klein 的首秀

2017 秋冬紐約時裝周落幕，Raf Simons 如約帶來了在 CalvinKlein 的首秀；Kanye West 的 Yeezy Season 5 堪稱 Yeezy 五季以來最低調的發布會；Philipp Plein 帶著首次男女裝合併發布會來到了紐約，卻被 Alexander Wang 斥責抄襲秀場布置；Rodarte 離開紐約計劃前往巴黎辦秀；Vera Wang、Rag & Bone 等幾個品牌加入取消發布會的陣營，以微電影、lookbook 替代走秀。看點和遺憾並存，這就是變化所勢必帶來的結果。

兩大關鍵詞：政治和洛杉磯

通常而言設計師和品牌並不喜歡公開討論政治問題或者站邊，但從川普參選並呈現出當選態勢開始，時尚圈就有很多設計師、編輯坐不住了，這一季紐約時裝周史無前例地「關心」起政治來。

Calvin Klein 的發布會上，Raf Simons 和他的團隊用直截了當的方式進行表達，無論是秀場音樂打頭陣的《This Is Not America》，還是 Calvin Klein 創意總監（Raf Simons 的得力助手）Pieter Mulier 直言歐巴馬是自己的偶像。

LRS Studio 秀場上大膽的抗議

即便是曾經公開表示支持川普的 Kanye West 也在 Yeezy Season 5 發布會上讓穆斯林超模戴著頭紗走秀。而 LRS Studio 設計師讓模特穿上了印有反川普標語的內褲走秀，「FUCK YOUR WALL」、「NO BAN NO WALL」等口號背後的態度不能更明了了，這位設計師出生在墨西哥，此舉正是抗議川普建造邊境牆的決定。

而時裝周結束后，Oscar de la Renta 紀念郵票發布會更是請來了希拉里，鮮艷的玫紅色外套和誇張的金色項鏈，較之其以往的穿衣更加大膽時髦,整個行業卻在釋放著更強烈的不滿。

早在 2015 年 2 月，Tom Ford 就曾把時裝秀搬到天使之城舉辦，如今除了 Rachel Comey、Rebecca Minkoff 之外 Tommy Hilfiger 也跑到了洛杉磯，至於為什麼這些品牌選擇出走原因還是多方面的。例如希望儘可能多地聚集視線，避免被其它品牌分散關注度、看中好萊塢明星為洛杉磯帶來的明星效應，或者嫌棄紐約的秀場太小等等。

在社交媒體時代，時裝秀的目標人群已經不再局限於專業的編輯買手，如何殺出重圍收穫關注是擺在每個品牌面前的問題。除了服裝本身之外，最慣常的做法無非是，吸引眼球的秀場布置、邀請明星網紅坐鎮頭牌或者走秀，而這些通常就直接意味著更高的辦秀成本。

Rebecca Minkoff 也將最新系列的發布會帶到了洛杉磯，這場即看即買發布會還要請了不少博主走秀

01

在秀前釋出的靈感圖中，Thom Browne 清清楚楚地寫著：「It's too cold for a dress.（穿裙子太冷的時節。）」看完發布會你會感受到 TB 在寒冷中帶給你的溫度，秀場被設定為「南極」，那些呆萌的企鵝玩偶就是最好的證據，模特們都穿上了「冰刀鞋」，棉襖、羽絨服、皮草等材質也都上陣了。整個系列可以分為三個部分，灰色調、彩色、黑白，設計師這一季在面料上下了大工夫，湊近看細節非常豐富。

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王大仁獻出了近年來最暗黑的一季，單純從色彩來講，38 套造型中超過 30 套是 all-black，剩下的幾套是灰色，全場唯一一套比較「白」的造型由 Bella Hadid 演繹，白色針織衫上印著地下朋克樂隊「NIGHT OF TREASON」的字樣，暗黑、朋克、叛逆奠定了 Alexander Wang 的主調。設計一如既往不繁複、不邋遢，從首飾、包袋到服裝都大量地使用了金屬，在暗黑之餘更多了一份強硬的力量。

03

Monse & Oscar de la Renta

紐約時裝周上演了非常罕見的一幕，並非設計師品牌集成平台，竟然有兩個品牌的服裝在同一場發布會上進行展示。Laura Kim 和 Fernando Garcia 的 Oscar de la Renta 首秀，出人意料地變成了和他們個人品牌 Monse 的合併發布會。這一對設計師本就在 Oscar de la Renta 待過很長時間，出走後一起創立了 Monse，去年 9 月又被招回共同擔任老東家的創意總監。無論是日裝還是晚裝，Monse 顯得更大膽年輕，而 Oscar de la Renta 則更加幹練優雅。

Monse 2017 秋冬系列

Monse 2017 秋冬系列

Oscar de la Renta 2017 秋冬系列

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沒有布景、沒有配樂、沒有秀后採訪、禁止拍照，我們將這些理解成抗議。2 月初的新聞中，Marc Jacobs 母公司 LVMH 集團 CEO 在與投資者的會議中說：「比起川普，我們更擔心 Marc Jacobs。」在 LVMH 出售 DKNY 之後，Marc Jacobs 就成為了集團唯一的美國品牌，而後者的業績也令人堪憂。

在公園大道的軍械庫，Marc Jacobs 展示了復古嘻哈的一季作品。設計師以 70、80 年代紐約街頭嘻哈女孩為繆斯，皮草、亮片、燈芯絨、闊腿褲、迷你裙，整個系列極富年代感，但同時又非常實穿。

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VictoriaBeckham 被視作是女強人的代表，但她與那些一心撲在事業上的女強人又顯得不同，每天和家人一起吃早餐、送孩子上學，維持著家庭和工作的平衡。這是她對待生活的方式，同樣的理念也體現在設計中。沒有強勢的權力套裝，也沒有性感的晚禮服，西裝配飄逸的雪紡裙，即便是套裝也選用了寬鬆的廓形。露與不露、緊身與寬鬆、彩色與無彩色、正式與休閑，VB 的設計也維持了理想的平衡狀態。