阿比斯庫（Abisko）徒步極光之旅

運動周每年的第九周，

地區的中國小都會放一周的假，名曰"運動周(Sportlov)"。在這一周的時間裡，大多數家長都會帶著孩子到

北部的各個滑雪場地，痛快得滑上一周。遺憾的是，本人小腦不夠發達，學習諸如溜冰，輪滑，滑雪之類對平衡性有一定要求的運動項目

吃力。於是，在大部隊選擇滑雪的時候，我們和另一家同事(總共四大兩小)制定了前往

的行程。(不得不慚愧的提一下，行程全是同事做的，我們只是跟著坐享其成，

通宵火車到達阿比斯庫的方式最主要就是火車和大巴。如果從瑞典境內出發，可以選擇從斯德哥爾摩到

(Narvik)的夜間火車，在阿比斯庫旅遊站(Abisko Turist Station)下車，整條線路幾乎從南到北貫穿這個瑞典的中北部。整趟列車基本全是卧鋪，17個小時的車程雖然無法與國內的高鐵相比，但僅僅是睡上一覺就能到達目的地也不會讓人感覺十分難熬。我們乘坐的卧鋪車廂和國內的很像，一個房間六個鋪位，左右兩邊各上中下三個鋪位。稍有不同的是，中鋪一開始並不打開，而是下翻著，靠牆作為車廂內座位的靠背。等到需要睡覺的時候，就由乘客自己撐開中鋪鋪好床墊。瑞典的大多數火車都已不算新，有些設備還略顯陳舊，不過大多數還是維護得相當不錯。整個火車行程中也有讓人頭疼的事情，就是喝水的問題。列車上只提供一人一盒250ml的飲用水，如果旅客自己不帶一些，那就只能每次去餐車買涼水了。當然，除了火車，也有人會選擇坐飛機到Kiruna或者Narvik，然後通過大巴到達Abisko。這樣的方式行程會相對短上一些，也是不錯的選擇。

Abisko遊客中心我們的火車在將近中午11:15的時候抵達了Abisko Turist Station。這是一座小的不能再小的車站(前一站Abisko Östra station——Abisko東站，還相對大些)，僅僅只有一間供乘客候車的小木屋。整個木屋也就30平米左右，一半放凳子，一半放些維護材料，除此之外別無他物。按照Google地圖的路線指引，我們穿過了木屋背後的停車場，之後又過了E10公路(也就只有兩根車道)，這是真正的STF Abisko Turist Station就到了(之前的是火車站，STF這個是遊客集中的地方)。

小木屋STF Abisko Turist Station的住宿部分主要由Hostel，Hotel，和Cabin幾種類型。Hostel適合個別背包客，只租鋪位，房間可能就要和別人共用了。Hotel的標間應該和普通的酒店差不多，只是設備不會特別好。Cabin，小木屋適合家庭入住，一般有4到6個床鋪不等。我們由於是兩家人，所以選擇了小木屋。一半的小木屋都位於托納湖邊，從窗口望出去，視野開闊，能直接望到湖對岸的茫茫雪山(最寬處直線距離約9公里)，基本上整個湖面一覽無遺。

小木屋裡的設施雖然簡單，也稍有些陳舊，但是對於旅遊入住已經算不錯的了。進門就有瑞典常見到的烘乾櫃，廚房里有電熱爐，烤箱，充足的餐盤，餐具，以及一些清潔用品。衛生間是傳統的老式瑞典衛浴風格，沒啥特殊的。兩間卧室都在在二樓，大的一間有兩個上下鋪，小的一間則是兩個單人床。經過友好(Xiang Zheng Xing)的討論，擁有兩個單人床的極光湖景房歸了兩位媽媽，兩位爸爸陪兩個娃睡上下鋪那間。

首頓午餐解決完了'住'的問題，接下來要解決'吃'的問題了。在冬季，苦寒的北極圈里，想要經常吃到新鮮食材做的食物，那是相當不易的。在STF的Reception邊上有一個小的超市，主要經營紀念品，冷凍蔬菜，冷凍披薩，還有雞蛋。不過，食物的價錢可是比普通城市裡的要貴了不少。當然，STF也有餐廳，提供早、午、晚餐。早餐和午餐都是120克朗一位的自助餐，不過嘛可選的東西那是相當少。晚餐需要提前預定，否則要麼可能吃不到，要麼就得等很久。因為我們住的小木屋有廚房，這給我們帶來了不少便利。在小超市買了兩個冰凍披薩，加上事先帶來的一些小吃，我們順利地解決了第一頓午飯。

第一次徒步吃完午飯，我們根據從Reception那裡拿的一些Abisko推薦的活動項目介紹，討論了一下當天下午的活動。Abisko附近活動主要有徒步線路，越野滑雪，極光觀賞，狗拉雪橇，攀冰，以及雪地摩托等。由於我們都是冰雪項目的菜鳥，所以滑雪，攀冰都被我們很快地否定了。自然，徒步這樣的免費項目就順利成章的成了我們的首選。Abisko國家公園推薦的徒步線路有6-7條，都是由當地的旅遊機構常年維護的。因為氣候、候鳥保護等原因，夏季和冬季的徒步線路略有不同。當然，風光也不盡相同。考慮到時間和體力問題，我們決定選擇一條中等長度的推薦線路。按照線路介紹，我們從STF Reception出發，沿著指定的標記前進。這些沿途的標記，每2-3天都會有專門的人員進行檢查、更新，以免惡劣的天氣，動物的活動導致標記消失。從這個角度說，這樣的徒步線路安全係數還是很高的。

我們順著阿比斯庫河(暫且這麼叫吧)的東岸向南前進了約2公里，向東半公里之後，又向北返回到住宿地，總共約4.5公里的長度。由於有兩個小朋友一路拖後腿，我們的步行速度慢了不少。不過，這也使得我們有時間看到更多有意思的東西。整個Abisko國家公園主要包括了前面提到的那條河，以及它的支流所流經的區域。阿比斯庫河從海拔約500米的個內陸小湖泊發源，一路向北匯入海拔約400米的托納湖。期間，還有兩三條細小的支流一同匯入。

所以可以想見，在溫暖的夏季，Abisko國家公園的各條線路上一定充滿了細小的水流。然而，在寒冷的冬季，所有的河流、溪水必將變成堅硬且厚實的冰層，厚厚的積雪也將覆蓋任何水流的痕迹。

失敗的超市之行經過近3個小時的雪地跋涉，我們終於回到了溫暖的小木屋，一行人早已飢腸轆轆。一看時間，已近下午5點，大家決定分頭收集食材，準備晚飯。兩位爸爸又被指派到了1.5公裡外的Abisko Östra station，去尋找那Google地圖標識的Coop超市。但天不從人願，辛辛苦苦跟著導航走到指定地點，卻發現原來的Coop超市早已完全停業，連招牌都沒了。在Abisko東站好一通轉悠，終於有幸發現了一處小旅社的小賣部和另一家正在試營業的超市。兩人挑了些雞蛋，冰凍蘑菇和意麵就匆匆往回趕。回去的路上，天色已然暗了下來，路旁的小燈也亮了起來。遠望托納湖對岸的天空和雪山，忽然覺得那就像是一幅巨大照片的底版，色彩甚是奇異。

回到住處，我們簡單地做了雞蛋炒蘑菇，由於用的是黃油，所以味道還挺不錯。四大兩小乾淨利落地消滅了晚餐，收拾了餐盤，趁著等極光的空檔制定了第二天的活動計劃——托納湖+雪地摩托。

幸運的極光體驗晚飯後，我們關掉了屋子裡所有的燈，室內一片漆黑。我坐在靠窗的位置，時不時地對著窗外的天空仔細觀察。在來之前，我們已經對著極光預報軟體研究了很久。根據預報顯示，我們待在Abisko的這幾天（3.2 - 3.4），極光會相對強烈些，那樣更容易用肉眼直接觀察到。我們還是十分幸運的，正當我們討論著第二天詳細路線時，極光已然悄悄地，隱隱地漂浮在灰暗的北極上空。最開始，那只是東北方向天空中一條極不起眼的灰色曲線，若有似無，就像是灰暗天際的一縷波紋。慢慢地，那灰色細線漸漸變得粗了一些，從托納湖的最西北端一直延伸到湖的最東南端。然而，此時我仍然未能確信那就是期待已久的極光。相比那些宣傳照片上絢麗的影像，眼前那暗淡的灰線實在有點令人失望。除了略微泛起的幽幽綠光，其餘實在乏善可陳。

我們正想著是否需要通過纜車到山頂的極光觀測站試試運氣的時候，老天爺還是給了我們不小的驚喜。自那第一條不起眼的灰線慢慢消散之後，每隔幾分鐘都會有類似的波紋，線條出現在空中。它們一撥比一撥明顯，很多已經不再是細線，而更像是極地遙遠的天空中傾瀉而下的煙幕瀑布。晚飯後的一個多小時，這次的極光達到了最高潮。托納湖東南方向的天空中，極光變得越來越強烈。不僅亮度達到了當晚的最高，連極光的形態也不再是單調的線狀或是波紋。我們幾個人興奮地忘記了寒冷，樓上樓下，屋裡屋外，房前房後到處亂竄，拿著手機不停地試圖拍下那些美麗而又稍縱即逝的極光。遺憾的是，手機的相機畢竟無法與專業相機相比。在深夜，若是沒有三腳架，即使單反也無法拍出令人滿意的照片，更不要提只是用手拿著的手機去拍那些縹緲的極光了。不過，我依然走運地抓拍到一張螺旋形的極光照片，雖然亮度不夠，但已經非常清晰了。

此時整個營地也迅速熱鬧起來，人們紛紛拿出長槍短炮，不停地尋找著最佳拍攝位置，對著忽明忽暗的天空不斷按下快門。當最後一縷極光逐漸褪去，營地重又恢復了寧靜。我們也麻利地洗漱完畢，上床休息。

徒步托納湖第二天上午早餐過好，我們又踏上了冰封的托納湖。由於Abisko STF就營建在托納湖邊，只用了十幾分鐘，我們就從所住的木屋到達了湖邊的船塢(夏季使用)。在靠近船塢的湖邊，我們發現了一個用電鋸鋸開的冰井口。一把梯子和幾根樹枝被牢牢的凍在井口。想來，這或許是之前用來釣魚用的？

再一次眺望湖對岸時，覺得目力所及的地方並不是十分遙遠，但實際距離確實已有9-10公里以上。一片稀薄的白雲懸停在雪山之上，落下的陰影擋住了大片的雪地，那兒沒有太陽的照射，想必會更冷一些。

一開始，整個湖面看不到任何移動的物體。白色的湖面強烈地反射著日光，使我們無法看清遠處貼近湖面的事物。湖水早已封凍接近4-5個月，若是想在上面行駛小型貨車，應該沒有什麼危險。可能幾天前剛剛下過一場雪，湖面上撒著一層薄薄的積雪，在寒風的掃動下猶如一條條銀蛇游過冰面，消失在遠方。

我們沿著湖岸邊走了近一個小時，從營地的最南頭，走過了冰封的候鳥保護區(也就是Abisko河的入湖口)。期間，我們發現了許多雪地摩托的車轍在湖面上縱橫交錯。有時，我們還發現似乎是雪地摩托在湖中心的什麼位置快速地移動。於是，我們猜想我們預訂的雪地摩托項目也會在托納湖上大轉一圈。在回營地的路上，我們一時間迷了路，在河口的地方來迴繞了好幾次。有幾次，看著可以走的路，一腳踏下去卻陷進了將近半米深的雪窩。頭幾回還真是把人嚇得不輕。經過仔細觀察后才發現，積雪早已覆蓋了大片的灌木叢，遠遠看去就像是略有起伏的小雪坡而已。

體驗雪地摩托好不容易回到營地，一行人在營地的餐廳吃了午飯，便開始等著雪地摩托的導遊來接人。導遊準時把我們所有的人接到了出發地點，並且給我們準備了禦寒的衝鋒衣和雪地靴。做好了準備工作后，導遊把我們帶到了雪地摩托前。雪地摩托個頭不小，車把比我想象的要重了些，一輛車可以乘坐兩人。從車前的儀錶盤，車把上的油門，剎車來看，雪地摩托和國內的燃料助動車差不了太多。但由於車身沉重，所以，必須要左右手同時用力才能保持車頭的正確方向。由於駕駛燃料助動車時，我習慣了只用右手來控制方向，結果，這樣使得我無法正常控制雪地摩托的方向。慢慢地，我意識到怎樣使用左手配合右手才能更好的保持車輛平穩，車速才慢慢提了上去，不至於拖了整個車隊的後腿。雪地摩托的線路和我們預計的不同，而且並不好走，高低起伏的雪坡，強烈的日光，時而寬時而窄的雪道，讓人不能有半刻分神。若是一不小心，雪地摩托還有側翻的危險。對於我們這些初次嘗試的人來說，一路開得戰戰兢兢；但是對於極限運動好手來說，寬闊的莽莽雪原就是他們的競技場。就當我們在雪地上不緊不慢的前行時，我們身邊時不時有幾輛玩極限運動的雪地摩托從身旁飛馳而過，甚是瀟洒。一刻不停的開了一個半小時，我們終於到達了這次雪地摩托的折返點——Abisko國家公園中心的一個湖。湖面也結了厚厚的冰層，我們在湖面Fika了一會兒，稍作休整后重又開上了歸途。回程的路線和來時大同小異。由於有了來時的經驗，回去的路上，車隊的速度穩定了不少。回到營地已是晚飯的鐘點，我們有如法炮製，重複了昨天的晚餐。

拉普蘭之門第三天是我們在Abisko的最後一天，我們將乘坐當天下午的火車返回斯德哥爾摩。一大早，我們收拾完小木屋，退了房之後，就選擇了另一條通往瀑布的徒步線路。因為已經感受過Abisko公園內冰天雪地的場面，這回我們的腳步明顯快了許多。我沒有太過留戀近處的景象，只是拍下了那著名的拉普蘭之門。那道漂亮的弧線應該是

留下的傑作。

回程前的小發現再次回到營地已過了中午，我們隨便吃了點午飯後，打算在營地周圍閑逛消磨時間。非常走運的是，我們先是發現了我們一直很好奇的攀冰地點。那是在營地一旁的公路橋下的瀑布。嚴寒將瀑布凝固在一小段垂直的懸崖邊，一小隊參加攀冰的人，手執冰鎬，腳踩釘靴，身上擠著安全繩，認真得聽著指導的講解。我們興緻盎然地看著這段不高的冰瀑和正在攀爬的人，心裡卻清楚，自己還是不太會有勇氣去嘗試的。

繞過冰瀑，我們意外地在離營地很近的林子里發現了三頭麋鹿。正是下午兩點多，麋鹿似乎是趴在林中休息。我們只是遠遠的觀察了一會兒，也不願驚嚇到它們。

就這樣隨意在營地周圍閑逛，回程火車的時間很快到了，我們又回到了那個小得不能再小的火車站，坐上了回家的列車。