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台灣走向精品咖啡階段，主要約在二○○四年至二○○九年間自家烘焙帶動，將風潮衝出來。」從未在媒體曝光，首度接受《今周刊》獨家專訪的守成咖啡董事長翁榮鴻，談起咖啡經頭頭是道，他就像台灣咖啡發展史的活字典，信手拈來就把台灣咖啡生豆和工具的進化說得一清二楚。 「（我們）生豆進口已經有四十年時間，而精品豆進口約二十年前開始，目前精品占守成總進口量約四成。」他解釋。為追求量質兼備的咖啡生豆，一般咖啡業者不是求助於進口貿易商，就是自己親自到產區去。   開風氣之先  二十年前開始尋精品豆   因為全球精品咖啡豆產地，像非洲肯亞、衣索比亞、中南美洲瓜地馬拉等地產區不但位處偏遠，甚至是長年戰亂之地，尋豆風險極高，因此大多數仍由貿易商代為尋豆。   而早在二十年前，台灣還沒有人重視產區，追求精品豆時代，他就已在產區找豆子。「他應該是台灣進口精品豆子最早、也最大量者。」從生產端到消費端業者不約而同地說。進口守成的豆子、現任路易莎總經理室特助、專司採購的許英正也直言：「他們是真的深入產區去尋找。」   翁榮鴻與咖啡的結緣是在他讀嘉南藥專（一四年改制為嘉南藥理大學）時期，當時他在古坑喝到農家自種自烘的咖啡。出社會沒多久，他決定與當兵同袍在高雄合夥開一家「七十二街咖啡館」，一九七五年時索性自己掌店，店名叫做「主將」。   當時，公務員一個月薪水不到三千元，一天工資約一百元，但他店內一杯咖啡賣六十元，而且四十個座位，一天轉桌四次，等於日進帳約九千六百元。「上門多是法官、金融業者，金字塔頂端的消費者。」笑語聲中點出那個時代咖啡代表的意義與情懷。   會從商業豆轉型到精品豆，關鍵在於提高、構築競爭門檻。「早期商業豆好壞都混在一起，沒有區隔，給消費者喝什麼就是什麼；但精品豆因為品種和烘焙不一，產品風味就不同，是有門檻的。」他回憶，有次在中南美洲的某個會場喝到精品咖啡風味，「那咖啡柔酸又回甘，跟之前喝的苦味都不同。」   守成咖啡/衣索比亞 衣索比亞藝妓村業者參觀台灣咖啡展，與守成尋豆團隊交流。   為了尋找精品豆，尋豆團隊深入衣索比亞產區。有的地區甚至只有泥巴路。非洲之外，守成也到中南美洲的巴拿馬產區交流。