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和服是日本的民族服裝，由的漢族服飾發展而來，三國時期東吳女人穿的幾乎和和服一模一樣，就是沒有腰后的背包，所以在日本被稱為「吳服」和「唐衣」，和服是西方人對吳服的稱謂，現在日本人已經接受的這個稱謂，但是很多賣和服的商店，還是寫著「吳服」。江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子(Yukatabira)」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。 此外，在歌舞伎等戲劇的演出後台，很多演員都穿著和服休息，直到輪到他們出場的前一刻，她們才換上演出服，完成個人角色的轉換，出場演出。 奈良時代日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將服飾引進日本，並使之被吸收和制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。「衣服令」規定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。平安時代到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過「唐衣」和「十二單」。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，且輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。鎌倉時代由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鎌倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。另外，當時，元朝統一，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。室町時代室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。安土桃山時代織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。這一時期，帶有鮮明民間性的「能樂」逐漸成型，綺麗豪華的「能」裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。江戶時代江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，(如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織，帶結開始流行。)但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。內容來源：《圖說日本服飾史》 作者： (日) 高橋健自, 著 出版：清華大學出版社