撫臺街洋樓的今與昔

記憶猶新的忠孝橋拆除工程，得以讓北門重見天日。然而與北門也有著同樣歷史淵源的，則是位在延平南路上的撫臺街洋樓。單向道的馬路與小巷，雖然增加了停車的難度，但仍然不減走訪古蹟的熱情。

首次看見撫臺街洋樓的感覺，就像是泛黃的舊底片大膽而又深邃地透露著訊息，直到走進大門後，才感覺到隨著時代變遷，如今館內寶貴的歷史資料正傳達著古蹟價值。

初始的時代背景

延平南路上的撫臺街洋樓。

撫臺街洋樓門口前的招牌。    

撫臺街洋樓內部空間，展示著歷史資源供民眾免費參觀。

昔日台北城地圖。

日治時期，日本建築師受西方思潮的影響，將歐式建築風格引進台灣。但引進的建築設計不符合當時台灣本島的氣候環境，因此日本總督府曾經全面檢討。

西元1909年，日本政府開始進行「市區改正計畫」，撫臺街被列入街廓計畫中，並於道路（現今的延平南路）拓建後，撫臺街洋樓於1910年落成，附近鄰居們都稱呼它為「石頭厝」或「大和町洋樓」。

石頭厝內部空間並不如想像中的大，走進右邊的小門，裡面擺著兩張椅子，角落有一個書架，放著《攝影之聲》雜誌、《鄧南光攝影集》及相關物品DM，凸顯了現今撫臺街洋樓以攝影與影像的方式來建立在地的文化連結。瀏覽館內的歷史資料與圖片說明，好比在閱讀一本故事書，更解答了「撫臺街」一詞的許多疑問。

撫臺街的由來

北門街道舊照片。

台灣清朝建省時，在現今延平南路與武昌街口蓋了一座巡撫衙門，「撫臺」是「巡撫」的簡稱，故日本當時便以撫臺街作為街廓的名稱，相當於現今台北市的北門南側、博愛路以西、武昌街以北、中華路以東的區域。

1922年日本政府於台北推行「町名改正」計畫，將撫臺街更名為大和町，所包含的土地範圍也有所調整。在第二次世界大戰後，大和町更名為撫臺里，所以「大和町四目八番地」是指撫臺街洋樓的土地。直到台灣光復後，納入光復里，撫臺里這個稱號走入了歷史。

初步認識「撫臺街」的含義之後，不禁對曾經站在「大和町四目八番地」這塊土地上的先人們碰撞出什麼樣的火花十分好奇。我抱著興奮的心情，跟隨著展板繼續閱讀下去。

商人與石頭厝的血脈

高石組是日據時期的日本土木承包建築商會，建造了撫臺街洋樓，是台北城內現存年代最早的民間商用建築。高石組的創辦人——高石忠慥先生，少年時代跟隨大倉組（今日大倉建設）參與建造，並以主任身分參與過台灣鐵路工程。高石先生在1898年離開大倉組一年後，自行創立了高石組，並打造了撫臺街洋樓為高石組所使用，也承接過許多台灣的建築與工程，但在西元1937年搬離了洋樓，後來由佐土原吉雄的商會進駐開店營業。

昔日高石組的服飾，由高石京子提供館內收藏。

高石京子提供的撫臺街洋樓的舊照片。

日本時代李火增攝影的舊照片。

此時，有個輕緩的腳步聲襲來，一位中年左右的解說員親切地向我打招呼，並指著透明玻璃內的物品說道：「我們曾經親自去日本拜訪高石先生的後輩，這是高石京子送給我們放在館內展覽的。」那是一件高石組的衣服，保存得相當完整。解說員接著指向一旁寫滿日文字的白紙說道：「這是京子寫給我們的。」望著筆跡瀟灑卻又不失秩序的文字，讓人感受到京子對撫臺街洋樓獨特的情感。

故事繼續下去。佐土原吉雄原是專賣局會計課的職員，後來在1928年成立商會，販售酒類、菸草、度量衡、酒品製造機械等，除了取得日本神戶銘酒富久娘的台灣代理權，還代理進口「岡田式泡沫發生滅火器」──1930年代日本政府機關多採用的滅火器。原來現在隨處可見的滅火器，日據時期已開始普及了。這時候解說員將目光投注在另一塊展板上，表情略帶不捨，而我則不自禁地說出：「原來這裡曾經是《人民導報》的據點。」

《人民導報》的二二八悲情

《人民導報》於1946年創刊於台北，「撫臺街洋樓」就是當時編輯部的所在地。該報由宋斐如、鄭明祿、王添灯等人所率領，成員均為台灣知識分子，其中宋斐如曾前往中國北京留學，於1945年日本投降後回到台灣，被任命為行政機關的教育處副處長一職，在1945年底籌劃創辦《人民導報》，並擔任社長。1946年因刊登「國共和談」的敏感性文章，被政府逼迫辭去社長一職，改由王添灯接手，隔年也被罷黜教育副處長的職位。

報紙刊出撫臺街洋樓落成的訊息。

《人民導報》，當時尚在申請的報刊。

民眾回憶、討論著當年街道位置。

《人民導報》主要是真實報導當時政經社會的消息。當時的政府相當苦惱於《人民導報》的存在，在二二八事件爆發以前，報紙的新聞自由相當高，報社林立，但在二二八事件之後，《人民導報》被查封，相關人士遭到逮補與槍決，情況慘不忍睹。「如果你有興趣可以個別地深入研究看看，十分精彩呢。」解說員談起這些過往，惋惜之情溢於言表。

拼湊「撫臺街洋樓」的記憶

​撫臺街洋樓二樓外部。

二樓可以參觀今昔的比對圖。

半圓拱廊的建築設計。

一樓與二樓外觀明顯不同。

來到大廳，參觀人潮漸漸多了起來，其中也有不少外國人。有兩位婦人看著日據時期的大地圖，紛紛討論起來，高興地分享彼此的回憶，感覺這裡就是她們曾經生活過的地方。大廳內展覽了相當多的舊地圖與老照片，其中有一張北門舊街道的照片，其景象就像是現在從撫臺街洋樓外頭面向北門望過去的風景一樣，只是多了斑馬線與汽車的停靠。

往館內裡頭走去，後頭是另外一棟現代建築，裡頭展示著北門拆除的相片紀錄。再往上走，可輕易見到二樓的木頭外觀，這時發現有個小門可以進入二樓，展覽的是今昔比較的照片，不少街道圖的比較，總覺得以前的市容似乎比較乾淨。

以攝影回饋文化與社會

館內藏有鄧南光攝影集。   

除了二樓的「影像回春館」外，三樓開闢了「厝尾頂農園」，以推廣城市糧倉的理念，從三樓屋頂可以看見馬薩式斜屋頂（Mansard Roof）的建築設計。這棟建築經歷過天利水電行、軍眷戶的住宅、唐湘清中醫診所的身分，扮演了不少角色。上了年紀的它，終於在1997年被列為台北市的古蹟並得以保存，可惜的是2000年遭遇了火災，二樓整個付之一炬，只剩下一樓還保留著，現在所看到的二樓是後來修復的，並不是原本的建築了，但是從正面看的話，還是可以看到屋頂的老虎窗與馬薩式斜屋頂設計，而一樓也保留了半圓拱廊，該拱廊主要以唭哩岸石（現今北投附近）、觀音山石所打造，其中的唭哩石是日本人當初拆除台北城的城牆時所搬移過來的。

撫臺街洋樓曾經是唐湘清中醫診所。

穀物擺飾品。

通往頂樓陽台，豔陽高照。

尚在整理的「厝尾頂農園」。

窗戶上緣的部分是觀音石製成的。

直到2014年社團法人進駐，「撫臺街洋樓」得以與在地連結，用影像的方式來策劃各式展覽與活動，並邀請師資來演講，讓它的存在本身更加發光發熱。

來到這裡，撫摸石頭的觸感、雙腳踏在這塊土地上的真實感、細細品味洋樓這老人家的故事，不禁發思古之幽情。再見了，大和町四目八番地。