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「荷蘭式水族造景」到底是什麼？

2021/12/25

我想藉由本文來談談荷蘭式水族缸的歷史，不過要先警告在前，這只是我個人的觀點，未必是百分之百正確的故事。我會從一些歷史由來和造景理論來談起。

歷史背景與錦標賽

荷蘭人一直主導著水族景觀的場面，直到某個在日本的藝術家認為，該是徹底顛覆整個水族休閑活動的時候了，於是他介紹了他在那時令人覺得很怪異的想法，即水族造景的靈感應該來自大自然。好吧，至少這涉及到了水草缸。

曾經是荷蘭式水草造景堡壘的荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT），創立於 1930 年，這個協會開始為了水族休閑活動撰寫文章，這就是荷蘭式水族缸基礎的由來。在全盛時期，這個協會擁有超過 24,000 會員，但現今一切都已經瓦解了，只剩下不到 4,000 名會員。

荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT）大約是從 1956 年開始，在他們自己的雜誌上發表荷蘭水族造景師們的想法，並進而形成了他們自己的風格。在 1956 年的時候 NBAT 採取了行動，訂定出一個水草缸應有的外觀，以及有哪些規則應該要遵守。直到今日為止，雖然因應現代化而有所調整，這些規則依舊每年採取＂到府審視（Huiskeuring）＂的比賽方式，這也是荷蘭全國水族錦標賽的基礎。

第一屆到府審視比賽是在1964 年舉辦的，而且每年都會選出當年度的總冠軍，這些冠軍在他們的年代里，都真正展現出最好的荷蘭式造景。想成為總冠軍一點也不容易。首先，參賽者必須贏得自己所在的地方性（local）水族協會之比賽。通過這道障礙以後，就是區域性（district）的錦標賽。荷蘭全國劃分成 15 個區域，唯有這些區域性比賽的勝利者，才有資格進入全國性（national）的錦標賽。

各級比賽的時程大致如下：地方性是在十月份進行評判並於十一、十二月份發表結果；區域性是在一、二月份進行評判並於三、四月份發表結果；全國性是在六、七月份進行評判並於十月份發表結果。由於每一回合的比賽都是在不同的月份，參賽者必須整年都把他們的缸子維持在最理想的狀態。這樣的賽程，摒除了因一時幸運晉級的參賽者，而參賽者也被迫要繼續維持著作品的高品質。

不像全世界都在舉辦的網路比賽，到府審視是確確實實地在當場進行的。到場的有一位地方性和區域性等級的合格評審，以及可能來自不同地方的兩位全國等級的評審，會進入參賽者的家裡面去評定一切項目：水族缸在屋內的擺設位置、活體的品質和健康狀態、活體組合的選擇、與缸內水草和觀賞魚相關的水質、水草的健康狀態、電氣設備的整體安全性，而評分項目里根本就沒有布景是否符合荷蘭式的規範這一條。

進入全國錦標賽的傳統荷蘭式水族缸的整體水準逐漸在下降，由於老一輩人士的日漸凋零，加上越來越多的年輕一代喜歡自然風格。所以荷蘭式造景的整體精神是走下坡的。另一方面整個荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT）組織也在對抗現代潮流，正如先前提及的，加入協會的愛好者大幅的減少，協會方面找不到如何讓年輕人產生興趣的方法。光是如生態缸（Vivarium）展覽活動是由非荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT）的人士所主辦這一點，其實就已經說明了一切。（譯註：作者本人就是荷蘭生態缸展覽的主辦人）

比賽分組與評分

荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT）的比賽並不只是養魚技術的比賽，至少從水草缸這一組來看就不是。養魚技術只是評分的項目之一，水草和組合也都是評分的項目。

荷蘭水族暨兩棲爬蟲協會（NBAT）的比賽有五大分組：

A1：所有典型荷蘭式造景技巧都加入的混養水草缸。

A2／A3：淡水生境缸（Biotope）。

A2 是包含水草的生境缸（例如亞馬遜流域、亞洲等等）；

A3 是水草很少或無水草的生境缸（例如馬拉威湖和坦干伊喀湖）。

B1／B2：海水缸。

B1 是海水混養缸；

B2 是特殊海水缸（例如海馬）。

C1／C2：沼澤缸（Paludarium）和陸族缸（Terrarium）（譯註：包含兩棲、爬蟲、昆蟲、蜘蛛和蠍子）。

C1 是沼澤缸或箭毒蛙缸；

C2 是特殊缸（例如松獅蜥生境缸）。

D1／D2：池塘。

D1 是混養式池塘；

D2 是特殊池塘（例如錦鯉）。

這五大比賽分組都各有其總冠軍，不過根據個別分組的不同，每條評分項目的給分標準會有所變動。例如，在 C2 缸中，動物種類的搭配之加權比重佔了 6 倍，而在 C1 缸中這一項只有 3 倍。所以如果一個評審在動物種類的搭配這一項給了參賽者 7 分，在 C1 組的參賽者就可得到 21 分，而 C2 組的參賽者卻已得到了 42 分。

我們回到荷蘭式造景缸，也就是A1 組的比賽。

其評分表看起來如下：（譯註：請參閱荷蘭式淡水混養缸比賽的評分標準（上）：生物部分和荷蘭式淡水混養缸比賽的評分標準（下）：美學與總體部分兩篇文章）

動物的組成（加權比重為 4 倍）

動物的健康（加權比重為 4 倍）

動物的發展（加權比重為 4 倍）

動物的數量（加權比重為 2 倍）

植物種類的選擇（加權比重為2 倍）

植物的健康（加權比重為 3 倍）

植物的發展（加權比重為 4 倍）

環境與水質（加權比重為 2 倍）

整體印象（加權比重為 3 倍）

動物種類的搭配（加權比重為3 倍）

飾物的搭配（包括底砂、黑色背景牆等等）（加權比重為 5 倍）

組合（加權比重為 4 倍）

技術和工具（加權比重為 4 倍）

材質的選擇與安全性（加權比重為 4 倍）

維護保養（加權比重為 2 倍）

評審會在每個項目打 1 至 10 分。每個比賽分組的總加權比重為50 倍，只不過每個項目的加權比重不同。一般的得分是介於 6 至 8 分，獲得 8 分意味著一切都已經真的很好了。唯有在例外的案例才會給到 9分。所以一個全國總冠軍的得分如果超過了 400 分或以上，就這真的是非常優異的成績。

和水草有關的項目都屬於造景的一部分，所以整體而言，養魚的部分佔了 38%，造景的部分佔了 42%，另有 20% 是屬於整體的部分。就我個人的觀點來看，水族缸設置的時間越久，這樣的比例分配就越重要，這也是設計 A1 比賽的目的。這也是我認為在自然風格（Nature Style）遇到的唯一＂問題＂：動物活體的需求無法始終受到應有重視。這又和自然風格被認為該做的事有所衝突：模擬自然......。（譯註：請參閱登門拜訪荷蘭式水草造景比賽的冠軍得主（3）：相談甚歡一文）

所以，沒錯，這個比賽是要促進以良好的方式來飼養動物（不僅是魚類）。可是，還是要看我們參加的哪個分組的比賽，而評分表上的這個特別部分又是佔了多少的加權比重。除此之外，評分系統就已經很清楚的顯示，為何這一種比賽非得在參賽者的家裡進行不可。因為在 15 項評分項目之中，只有一兩項能夠透過照片來評分。（譯註：美國 Tom Barr 諷刺 ADA 比賽若照片不佳就先扣 50 分）

就觀賞魚的問題我想再強調一下。首先，觀賞魚對荷蘭式水族造景而言，只是缸子里的附屬元素，而非主要的目標。所以被選中的觀賞魚，不應成為缸子里的主角，因而轉移了觀賞者對造景的注意。除此以外的規則就沒那麼困難了。

放養動物活體的基本概念是，一群適合缸子大小且引人注目品種。根據規則，一群魚的數量至少要有 12 尾。如果呈現在評審面前的一群魚的數量不夠多，肯定是會被扣分的。最理想的是，缸子的不同回遊層都各至少有一群魚，所以就有一群底棲魚群、一群無拘無束的魚群和表層魚種。只要整個缸子看起來不會太過擁擠（不論是數量上和視覺上）附加的小蝦、食藻魚如小精靈和短雕都是允許的。舉個例子，放養一群 25 尾的紅鼻剪刀、15 尾老鼠魚、15 尾剛孵化的仔魚、12 尾小精靈和一對黃金短雕，這是個很不錯的組合。

二、硬體設備與布景手法

硬體設備

典型的荷蘭式缸子至今看起來都還是有種老氣的感覺，這個外觀早在用液化石油加熱器加溫的年代就已經發展成形了，至今的變化不怎麼大。我個人喜歡取笑一些荷蘭式風格的死硬派，建議他們傳統的缸子至少要在後方的牆壁上掛個裝飾毯，然後在缸蓋的上方再放一些裝了些塑膠花的仿古花瓶。這樣的做法的確曾經是股潮流，而且也持續了好多年...

荷蘭式造景缸有 95% 是放在一個堅固的木櫃之中，這是千真萬確的。這個柜子包覆住缸子的所有側面，只剩下正面玻璃開放以供觀賞，並且因而增進了缸子的景深效果。所有的技術設備都放置在柜子內水族缸的下方，柜子的門把所有的東西都關在裡面看不見。

大多數的缸子都使用一組或多組的外置式過濾機。進水口、送水口和加溫器一定是放在水族缸內看不見的位置，如果在造景內看得見這些東西，就會被評審扣分數。

照明總是藏在柜子的上蓋之內，以前用的一概是 T8 的燈管。不過隨著 T5 燈管的引進，以及更多需強光水草的容易取得，過去幾年以來缸子也做了些調整。然而至今還是有很多人只用 T8 燈管。評審只會檢視燈管是否乾淨無水垢或污物，還有就是先前提到過的，是否一切的設備安裝都很安全。

缸內的兩側和背面玻璃總是會鋪上背景牆，使得牆面很容易就把水草釘上去。背景牆的基本色彩是褐色或黑色的，例如德國 Juwel 的黑色背景板就很常用，不過有些愛好者會自己用發泡性聚苯乙烯（EPS）來創作。

二氧化碳的引進一是場長期的抗爭，因為有些思想老舊的水族愛好者認為，二氧化碳的使用非但是沒有必要的，甚至會很危險。不過同樣的，隨著需強光的水草在造景中越來越普及，二氧化碳的添加幾乎已經變得無法避免了。

底床大部分用的是沙子或小砂礫，色彩繽紛的底砂決不被允許且會被主動扣分。除此以外，如果飼養的魚種組合有老鼠魚（Corydoras）或任何喜歡用鼻子黏在底砂上的底棲魚類，非圓滑顆粒的底砂就不被允許。

荷蘭有 60% 的水草愛好者使用了底床施肥，其餘的 40% 則不使用。在採用底床施肥的人士當中，有很多人會嘗試各種不同的肥料。在早期荷蘭人只單純使用花園土壤，現在還會以任何的可能比例混合加入如黏土、火山土、沙子和微量元素。

布景手法

既然已經了解了技術設備的需求，該是開始種植水草了。正如大家知道的，荷蘭式水族造景也稱作水族園藝，這是有其緣故的。

荷蘭式水族造景有一個很重要面貌就是：

水草的種類變化很大，尤其是在色彩、葉形和高度方面。但是要再度強調的是，不可太多！根據規定，大原則是一個深度 50 公分以內的缸子，每 10 公分的缸子長度最多只能用一種水草。舉例來說，一個長度 200 公分的缸子，就不應該種植了超過 20 種的水草。假如造景整體給人的印象還算不錯，使用 22 或 23 種也還是允許的，但種類超過這個數量的話，在任何等級的比賽都肯定會被扣分。另一條為了阻止人們放進過多水草的規則是，每一水草集團之間不應該靠得太近。最理想是水草集團之間應有一指幅的間距。

不同於自然風格的水族造景，在荷蘭式的水族造景中，同一品種的水草永遠只能放在缸子內的一個位置，同種水草不允許放在缸子內的不同位置。可以例外的是有時候掛在背景牆上的墨絲和／或水蕨。

有一點是荷蘭式水族造景和其他風格都一樣的，那就是聚焦點的運用。荷蘭式造景用的是直接了當的方法：把水族缸的垂直面和水平面各劃出三等份的兩條線，水平線和垂直線兩兩交會出的點就是聚焦點。可是並非所有四個聚焦點都要用到，只能用其中兩個。假如先選用了左前方的聚焦點，那麼另一個聚焦點就只能用右後方的，這樣才有助於創造景深。放置在聚焦點上的是搶眼的水草。蓮屬（Lotus）的水草常常被用在前方的聚焦點上；另一種搶眼水草是在後方的聚焦點上。紅色水草放置在聚焦點上也很有效果。

所謂的水草街道（萊登街道）也是典型的荷蘭式水草種植手法。想像一下如果在一張紙上畫出了一條有景深的街道，我們在紙張較底部的位置會把街道畫得寬一些，到了紙張較上方的位置時街道又會畫得窄一些。街道水草的種植方式也是一樣的，在缸子正面前景的位置開始時比較寬，往後方結尾時就比較窄。完美的水草街道會稍有彎曲，而且看起來是消失在其他水草集團的後方。隨著街道路徑的延伸，也要考慮到慢慢增加街道水草的高度。常用的街道水草有矮化種的羅貝利草（Lobelia cardinalis）、大柳（Hygrophila corymbosa）和水羅蘭（Hygrophila difformis），或者是一根完全蓋滿墨絲的沉木。

荷蘭式造景的另一條金律是講求變化。所以不要將兩種紅色水草相鄰種植，甚至橙色／褐色的水草也不可和紅色水草相鄰。將褐色、紅色、淺綠色和深綠色等色彩相異的水草相鄰種植，才能夠讓各自獨立的水草集團完全顯現出來。同樣的規則也適用於講求葉形的變化，不要將兩種細葉形的水草相鄰種植，或者將水蘭（Vallisneria）與皺邊椒草（Cryptocorune balansae）相鄰種植。高度也要講求變化，沒有任何相鄰的兩個水草集團是可以同樣高度的，除此以外，水草集團的高度差異要很明顯，高度差距並非只有 1-2 公分而已。

記住了這些基本規則以後，我們來到了細節的部分。讓黑色背景牆的一小部分裸露看得見，增進了深邃景深的感覺。在水族缸正面前景的左右兩個角落種植高聳至水面的水草，營造出一種窗帘的效果，也能促進景深的效果。

獲得全國總冠軍的造景缸，會徹底運用這些規則，而大多數的造景也會組合運用這些規則。舉個例子來說吧，街道水草沿著某個強烈的聚焦點來延伸，效果也非常的好。如果聚焦點所用的水草是紅色的睡蓮，而街道水草是由淺綠色的羅倍利草組成的，那就會形成雙重的效果。如果這群羅倍利草一路延伸至背景，而其上方的背景牆有些許的裸露，並且就在裸露的背景牆往兩側消失不見之前，又有其他的集團水草來遮住背景牆。如果能掌握這些要訣，那麼可算是精通了荷蘭式的造景手法。