夏威夷大島 開啟一段隨景而安的自駕神奇漫遊

如果說熱帶海島是美的，那夏威夷大島則可以用奇來形容，除了沙灘與大海，火山賦予了這座小島更多的內涵和光怪陸離，火山、雪山、雨林和草原神奇地匯聚在一方小小的土地上。夏威夷大島是一次視覺感官的極致盛宴，而最好的打開方式就是租一輛車，找一個對當地了熟於心的導遊，開啟一段隨景而安的神奇漫遊。8月炎夏，請到夏威夷大島尋覓涼意與奇妙。

地圖

Part 1

/ Wild Planet /

穿行西部，蠻荒星球之旅

220公里：咖啡農場（Kona joe）——普納魯吾黑沙海灘（Puna』lu）——國家火山公園（Hawaii Vol-canoes National Park）

從我們位於大島西北部的酒店出發沿著西部11號公路往夏威夷火山公園行駛，一路上你的眼睛都不會寂寞，道路兩旁或是大片的黃草地或是覆蓋著厚厚火山灰的荒野。這些隨意堆砌在路邊的火山灰還保留著岩漿流動的姿態。大島地廣人稀皆因為大片的土地都被這種火山岩覆蓋，開發成本極高，需要從別處運來土壤，培育若干年之後才有可能長出鬱鬱蔥蔥的植物。

我們找到了大島的金牌導遊卡拉。像很多大島本地人一樣，因為複雜的歷史原因，卡拉有著非常混雜的血統：他的奶奶是廣東人、爺爺是白人、姥姥是日本人、姥爺是當地土著波利尼西亞人，家族簡直就像一個小小的聯合國。早前波利尼西亞人近親結婚導致人種質量下降，後來他們意識到「雜種」才更聰明，於是婚姻開始跨越種族。在夏威夷「雜種」並不是一個罵人的詞，反倒成了一種稱讚。

我的第一站是Kona joe咖啡農場。產於夏威夷大島南部海岸的科納咖啡是世界頂級的咖啡品種，種植面積小，純手工的種植、採摘和加工方式，讓它成為難以親近的名種咖啡。

夏威夷金牌導遊卡拉。

夏威夷

現在島上還散落著600個獨立的咖啡種植農場，大多是家庭式經營，最大的農場也不超過50英畝。Kona Joe就是這樣一個小小的咖啡園，它的創始人是外科醫生Joe Alban。我們報名參加了科納咖啡農場之旅，在工作人員帶領下參觀正宗科納咖啡從咖啡果變成烘焙咖啡豆的全過程。農場附設的店鋪里則可以買到莊園出產的最新鮮咖啡。

因為火山的緣故，大島上出產諸多光怪陸離的景色，比如五顏六色的海灘。黑沙灘、綠沙灘、白沙灘和「鹽椒海灘」，皆以顏色而命名。普納魯吾黑沙灘（Puna,lu）距離Kona Joe只有半個小時的車程。沙灘上滿地都是亮晶晶的細小圓潤的黑色石頭，據說是黑色的火山岩石受海水衝擊洗刷形成的。沙灘上卧著幾隻海龜，吸引遊人駐足。為了保護這種動物，當地政府在沙灘上用石塊劃分出一塊區域，作為海龜的專屬休憩區，遊人不得靠近，否則會被重罰。卡拉像一個野外生活的魔術師，他在沙灘旁的一株植物旁蹲下來，摘下一個小小的漿果，擠出汁液塗在我們的胳膊上，說這是夏威夷天然的防晒霜，早年夏威夷人都使用這種最原始的植物汁液來防晒。

從黑沙灘出發，我們在下午時分趕到夏威夷火山國家公園。這是夏威夷島火山景觀的集大成之地，這裡的活火山也是遊客們飛抵大島的最大動力。為了近距離感受這世界上最壯觀也最危險的美景，我們決定在火山公園露營。

夏威夷

Part 2

/ Hawaii Volcanoes National Park /

火山與雨林的交響，生存與毀滅的碰撞

50公里：火山公園（Hawaii Volcanoes National Park）——毀滅小徑原始雨林（Devastation Trail）

欣賞火山公園，徒步是最好的方式。公園內共有長達150英里的徒步小徑，開車沿著Chain of Crater一路開到底，一路上可以目睹當年岩漿洶湧流入大海的凝固景象，不同年代熔岩層層覆蓋而成的黑色地表可怖地延伸到海邊。象鼻山一樣的海拱是岩漿流入大海時形成的奇特景觀，疏鬆而脆弱，100年之內會在海浪的拍打下自行斷裂。到了海拱處，車子不能繼續往前行駛，觀看岩漿流入大海的景象只能步行前往。

夏威夷

卡拉在黑色的岩漿上翻翻揀揀，翻出一些亮晶晶的細絲，說這是火山女神的頭髮。原來是熔岩把石頭熔化后剩下的細絲一樣的殘餘。當地人把火山完全擬人化了，不僅想象出了火山女神Pele，還把火山的噴發想象為姐姐Pele因為海神妹妹Hiiaka奪走了情人而發怒的後果。卡拉告訴我們不要輕易拿走公園裡的石頭，會帶來厄運。有些遊客不聽勸，帶走了石頭，一段時間之後這些人又把石頭寄了回來。火山公園旁的小郵局裡，每年都能收到從全世界寄回的石頭。在這黑色可怖的地表面前，傳說都愈加可信。公園裡還有一條著名的毀滅小徑，長度不足1公里，北側是一眼望不到頭的黑色火山蠻荒，南側是鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林，一邊是生機，一邊是毀滅。雨林是大島僅存的活標本，火山肆虐時，小小的林地很幸運地躲過了浩劫。現在小樹林中生長著2000多種夏威夷獨有的植物和多種本地鳥類。

卡拉從地上撿起一個堅果狀的果實點著，在古代這是夏威夷當地人的蠟燭，他們把這種堅果串起來，掛在房子里充當油燈，這還是他們計時的工具，就像人說的「一炷香」時間，夏威夷人則有「一個堅果」的時間。所有的夏威夷傳統文化都與植物息息相關，森林對於土著人就像一個古老的沃爾瑪。他們在其中找到可以做衣服的、做食物的、做藥草的、做花環的植物。而另一方面，正如威爾遜所說，夏威夷是生物多樣性的刑場，外來物種和本地物種的鬥爭在這裡以最慘烈的方式上演。隨著遊客和移民潮水般的湧入，本土物種正在不斷消損。夜幕開始降臨，我們驅車前往基拉韋厄觀景台，站在這裡可以觀看遠處的活火山口基拉韋厄發著紅光的岩漿。我們運氣相當好，竟然遇到了岩漿噴發。卡拉笑說火山女神很愛我們。他來過火山公園的次數如此之多，卻只遇到過13次這樣的噴發。

● 夏威夷曾經擁有超過1萬種或更多的原生植物及動物，然而這些物種的數目已經大大減少了。

● 公園內的火山溶洞。

Part 3

/ East /

海島草原奇景

160公里：威庇歐山谷（Waipio）——希洛（Hilo) ——哈普那海灘(Hapuna Beach)

大島最大的魅力在於其景色的多變。西部是蠻荒的火山景觀，東部則變成了蔥鬱的熱帶海島和草原風情。從酒店出發往東北部行駛，熱帶草原和雨林景觀開始出現，隨處可見埋頭吃草的牛羊和日式獨棟住房。這是島上最富裕最舒適的區域，也是日本人的聚集區。

「這裡是島上的高數字區」，卡拉說。夏威夷島上的土地按照火山熔岩流經的可能性劃分區域，數字越小代表可能性越大，土地也越便宜。這個區域是絕對的安全區域，所以土地價格很高。

威庇歐山谷是藏在東北部的一個不起眼的景點。土著語中「威庇歐（Waipio）」本意是指彎曲的河。歷史上它還有國王谷的稱號，夏威夷王朝的開創者卡美哈美哈國王，童年就是在谷中長大，並於1780年在這裡被酋長們推舉為未來的領袖。1791年，他平生的第一次海戰（與背風群島Leeward Islands的統治者Kahekili）也是在谷口附近的海面上展開的。種種緣由，都使得威庇歐山谷成為了夏威夷土著人心目中的神聖之地。

夏威夷

谷底深且陡峭，要走下去非常不易，對於大部分趕時間的旅行者而言，只能站在觀景台前向下俯瞰一番。深邃的峽谷下面有黑沙灘，兩側聳立著陡峭崖壁。卡拉說山谷里有一個小村子，村民們過著與世隔絕的生活，他們依靠風力發電，沒有手機和電視信號，彷彿置身桃花源。

距離威庇歐山谷不遠處的希洛鎮則要繁華得多，它是大島的兩個最大的城鎮之一，由於處於大島的迎風面位置上。濕潤的氣候讓這裡的植物豐茂，加上希洛是大島物價最低廉的地方，讓這個小鎮成為島上人人艷羨的居住區。對於想要購物的遊客，這裡眾多特色商店、服裝店提供了諸多的選擇。其中最具特色的就是建於1925年的希洛農貿市場，這是夏威夷群島上最古老的市場。鎮子旁邊的彩虹瀑布可以一觀，這個瀑布規模並不壯觀，但勝在能在瀑布的上方看到水汽折射而成的彩虹。

夏威夷

Part 4

/ Mauna Kea /

距離星空最近的地方

100公里：馬鞍公路(Saddle Road)——雪山觀星(Mauna Kea)

大島的Mauna Kea雪山是世界上最佳的幾個觀星地之一，海拔4000多米，山頂完全不受低空雲霧的影響，再加上大島地處太平洋中心，沒有光害和空氣污染，這裡得以成為距離星空最近的地方。

馬鞍公路總是霧氣迷茫，空氣冷冽，好似來到了另一個夏威夷。

在Mauna Kea雪山觀日落是夏威夷大島難得的體驗。

夏威夷大島有世界上最清澈的星空。

經過幾百年的孕育，火山岩上會長出稀稀落落的火山植物。

馬鞍公路，連接著Mauna Kea和Mauna Loa兩座火山，是通向Mauna Kea的必經之路。這條道路常年被霧氣籠罩，再加上狹窄的車道、粗糙的路面、一系列的單行道，是一條讓老司機也心生惶恐，不敢快駛的路。接近火山，公路兩旁多是堆疊的火山灰和岩石，稀稀落落的一些植物從火山岩縫中冒出頭來，在霧氣中影影綽綽，讓人不免產生一種末日的荒涼感。越往上走，氣溫越低，霧氣中裹著濕冷的水珠，吹到臉上隱隱作痛。大島在此不再是那個穿著草裙、戴著花環的熱情少女，而變成了一個冷冽的美人。聽從導遊的建議，我們先來到一處山頂等待日落。山頂裸露著富含鐵質的紅色土壤，我們身旁是繚繞的雲海，落日墜入其中，染紅半邊天空。除了觀星，Mauna Kea雪山也是觀賞日落的不二之選。山頂下方是以大島土生土長的日裔宇航員Ellison Onizuka命名的觀星服務中心。夜幕降臨，工作人員在現場用激光光束講解星空知識，還有兩台高倍望遠鏡供遊客使用。服務中心也充當著小型的放映室，放映星空和Mauna Kea的紀錄片。大島的星空，清澈耀眼，我們一邊在寒冷中哆哆嗦嗦，一邊感慨造化的神奇。