私奔新南威爾士 一路向南 一路蔚藍

那些風和日麗的周末或假期，跟我們趣味相投，悉尼人也特別樂意暫別嘈雜的城市，奔向詩和遠方……的農家樂。而遠方有什麼誘惑著他們拋棄鍾愛的片片海灘、踏上旅途的呢？答案是：更多的海灘。

雖然聽起來有點像行為藝術，但這就是悉尼人樂此不疲的度假方式：無論南北，驅車上路，一路走走停停，在新南威爾士蜿蜒妖艷的海岸線上享受一段私密的時光與風光。

應該不會有人沒聽說過那條牛逼閃閃的「大洋路」（Great Ocean Road）吧？其實，在悉尼的南邊，有條名字聽上去更霸氣的沿海自駕公路——「藍色海洋路」（Grand Pacific Drive）。

當然，名字起得大氣並不等於名氣大，這條起自皇家國家公園、終於Shoalhaven Heads海灣、連接著新南威爾士兩大城市悉尼與卧龍崗的風景公路全長140公里，儼然是個「大洋路」的袖珍版本：同樣依崖傍海，同樣在沿途散落著嶙峋峭壁、寧靜港灣、綠色田野和遮天蔽日的森林公園，卻遠沒有「大洋路」那勾勾手指就引得無數人自駕而來的撩人本領，更像是悉尼人為自己打造的私家後院，不知道的正好別來，落得清靜悠閑。

都是最怕吃虧的主，咱能讓他們這麼自得其樂嗎？麻利兒鬆開手剎，踩下油門，一路向南，一擼到底，我陪你把風景看透——

說起皇家國家公園，不少人都會交口稱讚：那旮美呀，守著悉尼港，能看歌劇院和海港大橋的全景……Sorry，你說的那是市中心的皇家植物園（Royal Botanic Gardens），而不是市區往南30公里的皇家國家公園（Royal National Park）。

在悉尼那一大摞國家公園中，論名氣、論資歷，誰也比不上這座1879年就已經成立的皇家國家公園，即使在全球範圍內，這兒也是美國黃石國家公園之後第二個建立的國家公園。

在這座130多平方公里的國家公園裡，你可以徒步、騎行、野餐、釣魚、觀鳥、看海、看湖、看瀑布、看雨林……為所欲為。如果膽大又不懼徒步的辛苦，這兩處危險而特別的地方可不能錯過：

A 豆腐石

從Bundeena小鎮走上一個來鐘頭，就能看到那塊位於懸崖邊、通體乳白的方塊砂岩巨石，學名叫「婚禮蛋糕岩（Wedding Cake Rock）」，當地人稱「乳酪岩（Cheese Rock）」，我們人願意叫「豆腐石」。

大自然的鬼斧神工就不多說了，留給你身臨其境的時候自己感嘆吧。要提醒你的是：這塊石頭真的像豆腐一樣脆弱，中間已經出現了裂縫，有人說不出10年就會斷裂掉進大海。去年公園曾因安全原因關閉了這條徒步路，現在是否還能親腳踩上巨石並且不跟著它一塊掉下去，就看你的運氣了。

B 8字湖

從國家公園南側的Garrawarra Farm停車場跟著Burning Palms Beach的路牌指示走上2、3個小時的野路，才能到達悉尼現在最熱門的野外徒步地——傳說中的「8字湖」（Figure Eight Pools）。這是海岸邊的礁石被海水常年侵蝕后出現的兩個圓坑，碰巧連在一起形成了8字形狀，深得國人喜愛，視為吉利的象徵。

巴特，不細心查看潮汐時刻表，吉利就會變成倒霉。如果不趕在水位小於1米的落潮時分前來，不但很可能啥都看不到，更有站在坑裡被巨浪拍殘的風險，據說每年都會有超過50個愣頭青從這裡被送往醫院。

穿行在與皇家國家公園首尾相連的Stanwell Park中，一個不經意的拐彎，立馬海闊天空，大片綠地和連綿的海岸線撲面而來——這就是俯瞰南部海岸線的最佳觀光點兼新南威爾士第一高空滑翔聖地Bald Hill。

即使事先一無所知，也很難遲鈍到對這片風景視而不見，不作停留。站在Bald Hill沒有護欄的草坪上，會感覺與腳下浩瀚的南太平洋、連綿的伊拉瓦拉懸崖(Illawarra Escarpment，這英文名字銷魂不？)和S型身段的海崖大橋融為了一體。不過，沒有滑翔傘的保護，你最好克制住自己，不要忘情地跳下去。

懸空的海崖大橋（Sea Cliff Bridge）是藍色海洋路的地標，全長665米，迎著海風在橋上特別修築的人行道上漫步一個來回也不過十多分鐘。要是在這兒都不願意下車走走，我也只能對你的慵懶肅然起敬。

從海崖大橋穿過一串除了當地人誰也叫不出名字的海灘和迷你村鎮，新南威爾士第三大城市、有著個中式名字的卧龍崗（Wollongong）豁然眼前。

在這座人口將近30萬之巨的巍峨都市中，你應該不至於迷路，因為除了城東的那兩座燈塔和幾個炮台，實在沒什麼可流連的，一腳油就能開出市區。

來卧龍崗很少有人不去市區以南十幾公里的佛光山南天寺(Nan Tien Temple)，也可能是我說反了，多數人都是因為來南天寺才順帶逛逛卧龍崗的。總之，這座由星雲大師主持修建的南半球第一寺廟在當地華人圈中無人不知，每逢春節更是香火旺盛，至於建築本身嘛，要是找好角度，從照片里看還是挺雄偉的。

沿著藍色海洋路繼續南行，道路更加寬敞，兩側的大片田野上不用風吹草低也能看到群群牛羊。經過著名的休閑小鎮貝殼港（Shellhabour），更著名的休閑小鎮基亞瑪（Kiama）正在前面不遠等你。

主街Terralong Street的兩旁能看到19世紀的教堂、郵局和車站，在整個歷史不過200多年的澳洲稱得上是難得的古董，道路盡頭就是小鎮的地標——白色燈塔和噴水洞（Blowhole）。

海水通過狹窄的通道灌入開口向上的海蝕洞里，壓力陡升，每隔幾分鐘就會伴著巨響噴濺出壯觀的水霧和浪花，這種景觀的學名叫作「吹蝕穴」，而基亞瑪的這處正是全球最大的吹蝕穴，沒有之一。

從詩情畫意的基亞瑪海岸邊可以一直漫步到幾公裡外的Bombo，一路上都能看到遠古火山爆發又急速冷卻后形成的柱狀節理玄武岩景觀，好像是遠在地球對角的北愛爾蘭那條「巨人之路（Giant's Causeway）」的翻版。但比起如雷貫耳的「巨人之路」，低調的基亞瑪卻從不刻意宣傳，只願靜候著有緣人的到來，嗯，我更欣賞這種悶騷的情懷。

從基亞瑪向南再開不到半小時就會來到藍色海洋路的終點Shoalhaven Heads。路雖走完，可新南威爾士南部的精彩卻還遠遠沒有結束，我要是你，就會稍微拐彎，在古色古香的小鎮貝里（Berry）或更大些的城鎮瑙拉（Nowra）吃個便飯，然後繼續南下，去不遠處的傑維斯灣（Jervis Bay）好好轉轉。

即便在整個新南威爾士，傑維斯灣也是數一數二的觀看鯨魚和海豚的地點。海灣的出口正好處在鯨群南北遷移的固定路線上，所以在每年六至十一月間有很大機會看到鯨魚，甚至有些公司會打出「看不到鯨魚就退錢」的招牌。

出海地點在熱鬧的主鎮Huskisson，不管你是否品嘗了這裡號稱「全澳最美味」的炸魚&薯條，都應該提前吃點暈船藥以防不測。觀鯨需要去到遠海，狂風巨浪下，沒有幾個人能堅持談笑風生，有道是：觀鯨鬚謹慎，葯絕不能停。

更讓傑維斯灣出名的是這裡大片的潔白沙灘。天氣睛好的日子，Huskisson的白沙已讓人感到刺眼，而這僅僅是個序曲，幾公裡外的Hyams Beach才是真正的「白雪公主」——經過吉尼斯認證的「世界最白沙灘」。

按說頂著這樣的名頭，Hyams Beach還不得如邦迪海灘一般喧囂熱鬧？可事實是，如果沒有導航，你還真不一定找得到這裡。除了極不顯眼的路牌和一座經常不開門的咖啡店，這片隱藏在灌木叢后的沙灘就和澳洲隨處可見的野沙灘一樣兀自美麗而不自知，周中的日子來到這裡，偌大一片雪白的沙灘甚至可能被你無預約包場，What a big Surprise~

如果沿著海岸線繼續向南行駛，還會依次碰到巴特曼斯灣（Batemans Bay）、納魯馬（Narooma）、默里姆布拉（Merimbula）、伊登（Eden）等一嘟嚕更野性質樸的港灣或村鎮，但這些地方已經基本超出了隨意度個周末或短假期的距離，我勸你還是及時U TURN，返回悉尼吧。因為過不了兩天，我就該跟你嘮起從悉尼出發一路向北的滴滴香濃了，你願意遲到么？