以色列 從世界的開始到世界的盡頭

降落臨窗俯瞰，地中海是一大片無暇的湛藍。飛臨特拉維夫市時，已經隱約可見海濱沙灘上星星點點的人群。本古安機場落地，沒有經歷傳聞中極其複雜的入境過程，只是接受了簡潔而嚴肅的入境問詢后便可取行李然後出了航站樓。

特拉維夫-雅法，複合之城慢生活

特拉維夫其實一座複合的城市，它的全稱是特拉維夫-雅法，是現實與歷史交相輝映的城市。特拉維夫在希伯來語里的意思是「春天的小山」，象徵著新生和復興。在1909年之前，這座「春天的山丘」還不曾存在，當年一批雅法居民向北搬遷至此，在沙丘上建起了這座新的城市。

特拉維夫的慢，說的這是一座為了休閑而生的城市。城市在每天清晨醒來，剛烤好的麵包的香氣充斥在大街小巷，混雜著新鮮油炸的糕點和典型阿拉伯咖啡的味道，讓人為之一振。

你可以去雅法老城尋找一個個高懸的阿拉伯木窗，以此回味過去；也可以騎上腳踏車穿行在整個白城，欣賞這個充斥著包豪斯建築的現代都市；還可以一路向南，去酒庄品一品以色列特色葡萄酒……這個往往被當作中轉站的地方，其實也有屬於自己的慢生活。

到了特拉維夫如果想體會當地人的生活可以到卡梅爾市場去走一遭。位於葉門區的卡梅爾市場是中東最大的室外集市之一，各種新鮮蔬菜、肉類、水果、奶製品、花草，還有各式傳統小吃。鮮榨的蘋果汁一定要配上薄荷，個頭飽滿的大石榴榨成汁就是要配上剛剛磨好的薑汁。

沙漠和藍天，把內蓋夫一分為二

二十萬貝都因人，都住在嚴酷的半乾旱地區內蓋夫，這裡構成了以色列國土面積的一半以上。貝都因人會把自己稱作「沙漠民族」，無論是男性還是女性，都穿著寬鬆的長袍，白色的圍巾遮住了頭髮和脖頸。

他們在白色混凝土和石灰房子中長大，屋舍周圍是四下漫步的羊群和駱駝。鮮美的雞肉和茄子沙拉，自製的橄欖油和優格都是餐桌上最常見的美食。一句古老的阿拉伯諺語描述他們的慷慨好客：「一個貝都因人會殺死他最後的一匹駱駝來招待客人。」一切忠於血統、忠於氏族、忠於部落，千百年來貝都因人一直這樣堅信著。如果你問一個貝都因人來自哪裡，答案通常是氏族的名字，而不是村子。

年輕一代的貝都因人像大城市裡的青年一樣，熱愛極限運動。他們開著吉普車，打開後備箱，鍋里煮著香濃的咖啡，扛著滑沙板，一次次衝上沙丘的最高處，站著、俯身、趴著、坐著，以各種各樣的姿勢，衝下沙丘。沙漠和藍天把世界一分為二，中間站著快樂的人們。這裡有遼闊和一切。

在地球的肚臍玩漂浮

心目中死海的神秘感源於小時候的一篇課文《死海不死》。未曾想這個連地理老師可能都沒有去過的地方，帶給我的第一感覺竟然是失重。我們從拉蒙地區一路挺近，路是那種長長的緩坡，上一程，下一程，耳膜嗡嗡作響。死海海拔是-390米，車子在路邊的石牌前停下，這裡是零海拔的基準點，它代表正負海拔的分界線。

海灘上酒店鱗次櫛比，每間酒店都擁有自己的海岸，可以獨享日光海水和清風，巨大的落地窗把死海美景鑲嵌成了牆上的一幅畫。死海最經典的宣傳畫是遊客悠閑地躺在水面上看書，由於巨大的浮力，游泳成了難事，自由動作也幾乎不可能，稍不小心的用力就足以讓人臉朝下翻個個兒。

耶路撒冷——無解之城九分美

耶路撒冷也許是世界上別稱最多的城市了，據說有70多個充滿愛與思念的名稱，「聖城」、「和平之城」、「錫安」，每個信徒在心裡都有一個自己默念的名字……世界上沒有一個城市像耶路撒冷這般命運多舛，它被無數人熱愛，也被無數人摧毀。

初識老城，無論是行色匆匆的年輕信徒，還是拄著拐杖的年邁老者，從他們頭上的小帽和傳統的衣著，不難看出耶路撒冷譜寫了歷史的傳奇。當然耶路撒冷同樣也散發著它的現代氣息，現代化的文化中心、咖啡館和餐廳，這座城市盡顯著它多姿多彩。

終於來到了哭牆，在這個猶太人聖殿殘留的遺迹前，聚集了從世界各地趕來瞻仰西牆、重溫猶太王國古老夢想的猶太人。在哭牆看猶太教徒禱告絕對是一件過目不忘的經歷，沒有到過哭牆，是無法準確理解這個地方對於猶太人的意義，沒有真正觸摸過古老石牆的人，也無法體會他的意義。

那些身穿白色襯衫，黑色外套的教徒把一個帽子用繩子綁在頭頂上，然後搖頭晃腦地背誦經文，動作幅度十分誇張，好像是魔法師在念咒，又好像是一位搖滾歌手在表演。禱告的人群中還有不少黑衣猶太人，身著這種傳統服裝的猶太人都是猶太教的忠實教徒，也是最正統的猶太人。遊客以荷槍實彈裝備的兵士為不錯的背景取景拍照，嬰孩在推車裡，父母帶著他們信步徜徉其間，小孩追著廣場上的鴿子四處飛舞，以色列國旗幟隨風飄揚。