誰在影響美國的美妝行業？答案是移民

如果你看過電影《羅曼蒂克消亡史》，是否還記得裡頭有句挺經典的台詞：可能是喜歡一個地方，就會喜歡那個地方的菜——這話說的倒是實在，因為一個身在異鄉的人或許可以很快適應新的經濟、法律和政治環境，但唯獨胃的記憶卻難以一時間改變。

除了對食物的習慣，人類還有一點是和其口味一樣極難轉變的，那就是審美習慣。

走在美國的街道上，你不難從亞洲面孔中迅速分別哪些是華裔，哪些是遊客，甚至還能從亞裔群體中再細分出日裔、韓裔和華裔。說到底，這都是因為圍繞在每個族群身邊的美學特徵不同，它來源於一個群體過去的文化和生活的沉澱，也取決於個人的選擇和取捨。而這些堅守和妥協，在移民國美國的身上都展露無遺。

韓裔美國美妝品牌NYX Cosmetics創始人Toni Ko

亞裔姑娘們愛化黑色的粗眼線、刷上略重的修容粉，以加強更貼合西方人審美的輪廓感，她們的眉峰明顯而高聳，看起來有些強勢；即使頭上還圍著圍巾，來自阿拉伯的女孩們也開始嘗試更鮮艷的眼影，因為往往家境豐富，她們經常一口氣能買五盤高級眼影。歐洲人呢，大概是由於骨子裡的歷史、文化驕傲，導致他們並不刻意逢迎美國甜心的打扮，反倒覺得保持「原裝」風格的自己更高級。至於南美人——嗚，性感程度真是讓美國甜心都自愧不如。

Lilian Min在Racked的文章中寫到了自己的經歷，她說韓妝總是專註於一些不尋常的皮膚營養成分供給，比如蝸牛霜。2014年，美國網站Refinery29的美妝總監Megan Mclntyre也曾對《紐約時報》表示過，韓妝改變了她們對護膚的看法，高性價比、技術創新和可愛的包裝都讓韓妝在美國市場同樣受到了非亞洲顧客的歡迎。

可韓國美妝品牌也面臨問題，雖說鑒於地區文化審美差異，韓國品牌的彩妝產品總以讓顧客「看起來更白」為標準，但在渴望健康膚色的歐美市場，它們還需要開放更多色號。

如果說，對亞洲文化的接納還是相對容易的，那麼針對穆斯林客群的生意在美國則就沒那麼容易了。這兩年來，雖然Tommy Hilfiger等美國品牌也推出了穆斯林服裝，但據Racked報道，隨著全球恐怖襲擊和難民問題的加劇，美國社會對穆斯林的反抗興許升高了62%。

推動移民美學融入當地的一大動力是互聯網。上個月，時尚類媒體Allure總結了12位美妝博主名單，其中有在紐約工作的泰國博主Nick Barose、走專業護膚路線的伊朗博主Haideh Hirmand、懂得朱古力膚色不一定要塗大紅唇的索馬利亞博主Iman……他們對美國年輕人的妝容趨勢產生了極大的影響，他們也都是移民。

Anastasia Soare

移民甚至帶動了新興商業領域，比如說在Anastasia Soare走紅之前，針對眉毛推出的產品，往往是美妝生意中利潤最低的。但偏偏這位羅馬尼亞的移民女性最擅長的就是化眉毛。成名后的Soare，如今已經開起了眉妝沙龍，而她在1997年創辦的品牌Anastasia Beverly Hills也已從單一的眉部產品擴充到全線美妝品牌，且在絲芙蘭、Ulta、Nordstrom等零售商渠道銷售。這對一些老品牌施加了壓力——最近我們注意到，Benefit等品牌就推出了非常全面的眉毛產品。