吳疆說普洱：錯誤的倉儲理論是如何誘人上當的

茶行業有很多畸形的東西，所有人討論的角度，往往從自身接受的茶文化洗禮開始，所以，討論的基點都是不客觀的，所謂的討論其實就是各執己見，最後，只能是誰的聲音大小決定對錯，而不是茶學理論的對錯。

茶行業曾經有個非常奇葩的理論，即為所謂的「未入倉」，一些台商書籍的解釋是：「不刻意增溫、加濕、不通風，自然存儲於人類長時間生存的空間」。自然存放是絕大部分茶商利用自然條件存放的一種方式，然而，真正懂得倉儲的茶商並非是完全「自然」，而是，有條件地「自然存放」，比如倉儲區域的選擇，這決定了倉儲的快慢，比如，倉儲樓層的選擇，這保持了茶倉的乾淨程度，不受地板濕氣的影響，進而影響茶葉發霉，形成所謂的「倉味」、「霉味」，比如，茶倉窗戶需用厚厚的黑色被毯遮蓋，以避免長時間的「光污染」，所以，不講條件的「不入倉茶」，是一種機關，誘引普通消費者存茶，但是，存放5年後十年後，明顯又不如販賣「不如倉茶」理論販賣者的茶好喝。

這樣的理論是不能被稱為倉儲理論的，「刻意加溫、加濕」，那是作假，與實際上的倉儲加工工藝沒有關係。編造「不入倉」的理論背景時間是2000年-2005左右，當時的背景條件下，內地極少有人會放倉，也就不會有人懂倉儲加工技術，即使是廣東區域有人嘗試存茶，也尚未轉化，而且也僅僅是一種存茶體驗，僅僅止於存放概念，而尚未涉及倉儲加工手段。

基本上當時市場的老茶來源於香港，而香港的倉儲不是來源於地倉就來源於溶洞，所以，入倉和未入倉就成為了一種騙人的手段，因為所有人的茶來源都是香港茶商，毫無例外，大家都是統一的香港茶商的倉儲，哪有什麼入倉和未入倉呢？

其目的和編造干倉和濕倉理論一樣，都是一種設局。

入倉，即讓人聯想其實都是「濕倉」，潛台詞就是「入倉茶」就是「偽劣茶」。誘引消費者買自己的未入倉茶，而不去購買其他茶商的入倉茶，和今天市場上流行的：我的茶都是古樹，其他人都是假古樹的說法，同宗同源。

雲南青餅、青磚、青沱的陳化過程必須依賴一定的濕度、溫度，由於各個地方氣候大環境不同，不同地區有不同溫濕度，有的地方快，有的地方慢。當然，這其間有區別，濕度超過80%的區域（指某些時段，比如梅雨季節），那麼是酶促反應與微生物反應的疊加，而昆明、北京、西安、瀋陽則可能濕度常年在50%以下，實際上轉化就是一種氧化現象，即酶促反應，而未必發生所謂的微生物作用，也就談不上發酵現象的產生。

所以，在氣候乾燥的區域，生茶存放100年還是生茶的說法，雖然誇張，其實說明了事實上自然條件對於茶品轉化的影響，而生茶要轉熟，則必須在高溫高濕的區域形成，其實道理與渥堆熟茶相同，當然，其實際形成的結果不同，口感也有差異。

普洱茶的后發酵中會產生許多酶菌，有些是有益，有些是有害的，控制得好，就會向好的方向反正，反之，則會向壞的方向發展。而這個過程，就是一個控制溫濕度的過程。事實上，大多數人不懂如何控制，導致劣質茶充斥市場，使不少人把入倉茶同劣質茶劃了等號。

普洱茶的后發酵，是酶促作用、濕熱作用、微生物作用三方共同作用的結果，其目的是使大葉種茶葉的內涵物質發生物理變化和化學變化，產生對人體有益的新物質，如果缺少微生物的參與，直接的後果就是「口感」沒有那麼好。也即是說，若缺少了微生物生存的環境，茶葉的轉化則不太順滑，尤其是潤度上不太可能達到完美。有些茶友會有這樣的體會，把新茶長期存放在乾燥地方，雖然湯色發生了變化，但喝起來，總是口感生硬又略帶苦澀，談不上順口甘醇，而存放在濕度略高之處，茶湯則有完全不同的表現。

但是，現在的市場情況是，有人喜歡三成熟、五成熟、七成熟、九成熟，其實是喜歡不同，茶葉是植物，不同於肉類食品，可以生吃，可以熟吃，可以夾生作吃，各取所需而已，偏生的群體是因為之前喝綠茶的習慣影響，喜歡茶葉的鮮爽，偏熟的群體，喜歡普洱的厚重，陳香，其實兩者喝的是兩種茶類，不過是統一在普洱之名下，然而，這正是普洱有魅力之處，千變萬化。