快存手機 攝影新手最需要的十二張表格

今天這篇文章，筆者主要面向一些入門用戶和剛接觸相機的用戶，對於攝影新手來說，總會遇到很多問題，有些問題是理論上的，而有些問題需要進行一些「量化」才能更好理解，今天筆者就列舉了12個攝影新手最需要的常識性表格，讓大家更容易理解攝影的基本理論，同時拍攝出更出彩的照片。

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今天筆者主要面向一些入門用戶和剛接觸相機的用戶，文章一開始我們先來看一下最常見的知識儲備類問題，這一問題可以幫大家解決剛入門時候的一些嘗試困擾。

畫幅尺寸是大家最長摸不到頭腦的東西，這裡我們列舉了各類相機的畫幅尺寸，包括手機和常見卡片機。用戶在剛開始選擇相機的時候，對畫幅全然沒有概念，例如筆者當年就對於D7000與D700毫無概念。

這裡大家需要知道，簡單來說一句話，畫幅越大畫質越好！而不同感測器對於鏡頭焦距會有所影像，小底相機上焦距會更長，而且也會影響光圈和虛化，這個我們後面會講到。



表1：主要感測器尺寸與等效焦距轉換倍率



了解不同畫幅的關係對於相機選購和鏡頭選購更有幫助

畫幅之外的問題自然就是鏡頭的焦距問題。大家都知道焦距越長，視角越窄，具體的視角對應我們還是來看這個圖，這張圖來源比較多，筆者選擇的是佳能官方數據。

特別需要注意的是，這裡的焦距是等效焦距，如果使用M43畫幅搭配25mm的鏡頭，那麼等效焦距應該乘以上一段的轉換倍率，也就是50mm。

表2：焦距與視角的關係

廣角更適合拍攝風光，而長焦會壓縮空間，適合曠野的風光，人像則是50-105mm更合適

對於這一頁的內容，基本上都是基礎的參數內容，但是對於剛開始接觸相機的用戶，認知這兩個表格可以更好的選購自己的器材，不管是購買相機的時候還是新購入鏡頭，都是很好的參考。

拍攝基礎 了解拍攝的基本參數

下面我們來看下關於實際拍攝中的一些重要參數和數據內容，在這一頁我們會看到關於基本曝光設置，快門速度選擇和白平衡的相關內容。

相對應的模式雖然非常簡單，但各個廠商的編號標識有所區別，而且有些朋友對於不同檔位的課概念有所誤區。

對於所有檔位來說，白平衡都是可以自由調整的選項，但是對於曝光補償，在M檔也就是手動曝光時，曝光補償是無效的。

表3：相機檔位和介紹

快門速度選擇是非常基礎的一個拍攝基本功，基本上來說，我們風光拍攝需要更慢的速度，但是運動拍攝時，並不是速度越快越好，因為越快就需要更大光圈和更高ISO，有時不一定是好事。

表4：快門速度與拍攝題材

下面我們要說的是色溫和白平衡的關係。色溫和白平衡其實是兩碼事，調節相機白平衡是通過更改相機內的圖片色溫值來實現的。下面筆者列舉了日常常見的白平衡設置對應的色溫，另外和不同場景需要的色溫。



表5：白平衡和對應色溫



日出時提高色溫，可以增加溫暖的效果

日出時降低色溫可以營造冷峻的效果

對於色溫來說，我們可以利用色溫營造出自己想要的效果，簡單來說，我們設置的色溫值高於場景實際色溫時，畫面會變暖；而設置的色溫低於環境色溫時，就會變得冷峻。

例如我們在日出日落時，色溫一般在4000-4500K，如果我們提高到6000K，就會營造出溫暖而偏紅黃色的效果。而我們如果把日出日落時設置為3000K，就會讓畫面整體偏藍，在倒影等場景中就可以營造出冷峻的效果。

風光攝影 夜晚如何尋找銀河

下面我們看一下進階拍攝內容，看一下風光拍攝時有什麼特別的參數需要記住。在這一頁，我們會著重介紹星空拍攝的相關內容。

拍攝風光的時候，ND鏡是非常必不可少的，但是ND鏡使用時有兩種表示習慣，一種是點數表示，例如0.3，0.6；另外一種是國內常用的ND指數，例如ND8,ND4。

其實，國內表示相當好理解，只需要將快門速度乘以ND指數，例如使用ND濾鏡前快門速度是1s，那麼使用ND1.2，也就是ND16之後，快門速度就是1×16=16s。

使用ND鏡降低快門速度，可以凝固水面，同時讓雲朵變成流雲

月相是影響星空拍攝的重要內容，只有在無月或者月亮剛升起的時候才能拍攝出清晰的銀河。

但是我們有時又可以利用月亮剛落山的時候拍攝出清晰的前景，因此把我月升月落時間非常重要。雖然我們可以通過例如Star Walk之類軟體進行查看，但是還是需要對月升月落有所了解。



表7：月相規律

銀河的出現時間和方向是很多剛入門用戶難以掌握的，銀河是自東向西橫貫天空的巨大星帶，銀河的核心一般出現在天空的南方偏西，在銀河剛升起的時候，角度一般比較低可以拼接拍攝銀河的全景，也就是銀拱。一年中何時能拍銀河，銀河何時出現，筆者為大家準備了表格。

表8：銀河核心出現時間

當然，從表格可以看到，一年中2-9月可以拍攝出銀河核心，在高原或者其他一些高緯度地區，10月份天黑較早，天黑之後還有拍攝銀河核心的機會。

當然，一年中最合適拍攝的月份是4-9月，其中，4-6月是拍攝銀河全景的最佳時機。

星空拍攝時，把握好時間，即便拍攝窗口期很短，也能完成拍攝（9月底的銀河）

另外一個關於風光拍攝的內容就是曝光時間的選擇。通常，焦距越長，拍攝時星空越容易拉成線。

對於拍攝銀河，我們可以適用500原則，也就是焦距×曝光時間<500，而對於星軌拍攝，我們可以使用單張拍攝，也可以使用疊加，但是不管是哪一種，想要得出適當的星軌長度都有需要注意的時間。一般情況下，拍攝星軌也有比較固定的時常。



表9：星空拍攝時間

長焦下，短時間就能拍出星軌

對於星空拍攝，時間越長，拉線越長，星星會以北極星為軸心，每小時旋轉15度，當轉動幅度為15度時，就能形成比較明顯的星軌，因此拍攝時間也因此而來。當然，如果使用長焦鏡頭，即使時間很短，也能形成很明顯的拉線。

人像攝影 布光方法與等效光圈

最後我們來看一下人像拍攝時的相關內容，我們會介紹一些關於布光和虛化的內容，讓大家更好的理解拍攝。

首先我們先來看一下人像拍攝時最常用到的四種布光方法，人像拍攝的核心就是對光線的運用，因此補光的方法非常多，而且方式也非常靈活，需要細緻的學習。但是一開始入門學習時有簡單的布光方式可以遵循。



表10：最常見的四種布光

布光時更為重要的是注意光比，一般情況下主光輔光比為1：1或者1：1.5比較合適

通常，我們使用光圈值表示光圈大小，光圈值=焦距/通光孔徑，但是實際使用中，我們對於很多尺寸相機來說，標稱的光圈和實際的虛化展現並不一樣，這主要是相機感測器尺寸不同造成的，下面我們就來看一下感測器尺寸和等效光圈的關係。

表11：根據蔡司數據數據整理的等效焦距

另外關於虛化，筆者想要說一件事，虛化效果其實和拍攝距離，焦距，和光圈都有關係，但是相對之下，拍攝距離最容易被忽略。

但是拍攝距離是決定虛化效果的重要因素，而且虛化距離也是決定畫面透視的重要內容，廣角由於離得更僅，所以會顯得臉大，所以最合適的較短是85mm或者105mm。

不同焦距下的透視效果

最後，對於人像拍攝來說，照片拍攝完少不了進行沖印，沖印照片時，不同照片的比例並相同，因此直接沖印難免會影響構圖，所以今天的最後，筆者就把照片的沖印尺寸列出來，方便大家輸出照片時進行對比。

表12：照片列印尺寸與所需像素

今天的十二個表格，筆者把一些可以細化的數據列成了表格，希望能對剛接觸攝影的朋友有所幫助。

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