周圍盪 | 大城，當我走進你的斷壁殘垣里

1

還沒有來到泰國的時候就很憧憬大城的斷壁殘垣了，結果現在在泰國住了快一年了才終於展開這趟小旅行。

從曼谷火車站前往大城的火車班次很多，雖然之前在網上看到火車也有不同的優劣層次可以選擇。但是我站在窗口告訴工作人員去大城之後，完全沒問我要哪個車次，直接給我出了兩張票，說：「40。」天啊，20泰銖一張票，比坐雙條車都便宜呢。

窗外無垠的稻田。

抵達大城時，很多返回曼谷的遊客正在對面等火車。

火車站邊的一間小咖啡館，對於搖晃了兩個小時的電風扇車廂的旅人而言，此刻一杯冰咖啡應該是莫大的安慰吧。

我們嘗試了車站附近的接駁船，渡到對岸才打車。船票應該是十泰銖，但還不到兩分鐘，我的興奮勁兒還沒過去呢，就到對岸了。

施展自己的三腳貓泰文和突突車司機討價還價，然後坐在窄小的副駕駛給她指起了路。

因為想讓這次小旅行悠閑安靜一些，所以我們選擇了稍微郊區的酒店。但是當我們走在這樣的羊腸小道上的時候還在擔心是不是選的太遠了。可等真的到了酒店之後，就又開始竊喜自己的明智之舉。

2

因為不是旅遊旺季，所以只有我們兩位客人。房子的主體建築都是木質的傳統房屋，不可以抽煙，所以我們就出去花園裡散步。

大大的游泳池。

室內的就餐區。

有些客房門口還放了象棋，既是裝飾又是給客人的小消遣。

其他各處隨意卻精心的裝飾。

浴室空間很大，一樓是浴缸，樓下是淋浴和衛生間。

戶外的就餐區都環繞在湖邊，可以隨意選擇自己喜歡的位子坐下來。

附送的早餐也很豐盛，還有一隻小野貓和我們一起吃。前一夜留在這裡守夜的服務生應該已經下班了，原本還想好好感謝一下他。因為我們坐在湖邊喝酒到很晚，以為整個空間都只剩下我們，所以也沒太顧及時間。起身回房時才發現工作人員還在等我們，很是不好意思。

另外要提的是他們家調的莫吉托真的特別好喝。

去逛古城的時候酒店幫我們叫了突突車，一個小時兩百泰銖。結果司機就拖家帶口的來上班了，他的小女兒很可愛。

3

很多人都說，如果去過吳哥窟的人就不用來大城了。但在我看來卻是十足的誤導，因為哪怕建築風格有相似之處，但卻是迥然不同的歷史背景。

這三座覆缽式佛塔應該是阿育陀耶王朝時最出名的了。拉瑪鐵菩提二世修建了兩座以紀念先王和兄長，塔中存放了他們的骨灰。在他逝世后其子又為他修建了一座，合之為三塔。

講到歷史的時候我們還是把大城叫回阿瑜陀耶吧。

阿瑜陀耶王朝是素可泰王朝後出現的一個王朝，在泰語里是「不可戰勝」的意思。從1350年烏通王戰勝素可泰王朝到1767年被緬甸滅亡，歷時417年，是泰國歷史上存活最久的一個王朝。

被戰爭焚毀的佛殿，只有牆柱還突兀的佇立在曠野里。

屹立在廢墟中的覆缽式佛塔。

因為古時都城的周圍都是水，所以阿瑜陀耶的建築師們把他們的都城想象成一艘大帆船，船頭朝東，船尾朝西。所以阿瑜陀耶的建築，無論王宮或者寺廟都是坐西朝東的。

獨自旅行的人把相機架在高處，定時后自己緩慢的走進這些殘破的磚牆裡。

殘破歪斜的吉蔑式佛塔，以及塔邊同樣殘破的佛像。歷經百年，它們仍巋然不動的屹立在這裡，默默訴說著戰爭的殘酷。

佛塔邊就是著名的昭披耶河，靜靜地流淌了成百上千年。

走過這樣一排排被斬掉頭顱的佛像邊時，你似乎能聽到它們的呢喃。哪怕歷經百年，哪怕凋零殘破，卻仍舊神聖不可侵犯。

這些殘存的巍峨佛塔，無一不是在彰顯著阿瑜陀耶王朝昔日佛教的興盛。

歷經風雨打磨的石碑。

佛塔與雕塑在風雨中愈見殘破，但園內的大樹卻日復一日，年復一年的昌盛著，與一旁剝落的卧佛行程鮮明的對比。

很多佛塔都如次座一般，因為地基的塌陷而歪斜下來，不知道還能在這曠野里佇立多久。

莊嚴的佛像端坐在塔前，擺出降魔式，那種莊嚴是怎樣的戰火與風雨都摧毀不掉的。

我們攜手在佛塔間穿梭著，走累了就坐下來休息。我總是喜歡在陰雨的天氣逛古迹，總覺得這樣，那些青苔，那些瘋長的青草樹木就會顯得更加猖狂。一頁頁的歷史就在自己眼前迅速略過。

對於遊客而言，這顆被包裹在樹藤里的佛頭應該是阿瑜陀耶最出名的一景了。其實是很小的一處，不像在吳哥窟處處都可以見到類似的景象。佛頭前有軟墊，人們可以過來拜拜，以求福佑。

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