每一個摩登上海人，都是吃著「假西餐」長大的

老上海

西菜社

150年前，上海開埠，西方文化逐漸開始影響上海。後來，便有了這種稱作「海派西餐」的特殊菜系。

每人一份的西餐，變成了一道道的菜，大家一起享用。其中，羅宋湯、炸豬排、土豆色拉等，更是被家庭主婦搬上自家的餐桌，上海人的飲食習慣被刷新。

如今，老克勒們的生活跟隨時代變遷，多少捨棄了些東西，唯獨在吃這件事情上，一點不馬虎。到了午後，在這些碩果僅存的西餐館里，總有打扮得體的上海老太太，或對面坐著西裝筆挺的老克勒，或身邊圍著幾個小姐妹，嗲悠悠地說些老故事。

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– 土豆色拉 –

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老上海吃西餐時，前菜一定有土豆色拉！它是「海派西餐的台柱」之一和羅宋湯、炸豬排等構成上海人家常菜里的「洋派」部分是上海小囡最貪嘴的一道冷盤~

土豆色拉，一般稱作上海色拉，做法通常是用切丁的煮熟土豆和切成了小方塊的紅腸，以色拉醬拌勻，再配以碎蘿蔔末、豌豆丁等突出色彩的對比。

土豆色拉看似平凡，其實很難做，做關鍵是土豆的口感，還有醬料。土豆色拉吃起來界於塊與泥之間，口感非常細膩。

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– 炸豬排 –

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炸豬排的前身，是一道久負盛名的西式菜肴——維也納酥炸小牛（WienerSchnitzel）。當地人也會拿豬排或者雞排來炸。

維也納小牛排是何時傳入上海的，如今已不可考，但它由牛排到豬排的華麗變身，據說是在老派西餐館「紅房子」中完成的。

在物資匱乏的年代，豬肉比牛肉便宜得多，味道也沒那麼腥膻，更適合上海人的口味。配菜也一概省去，只用幾滴辣醬油就夠鮮美了。

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–辣醬油–

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辣醬油其實不是醬油，但上海人吃炸豬排，一定要加辣醬油。

辣醬油有個洋氣的本名，叫伍特斯醬汁。可是如今的英國辣醬油，早就跟黃牌辣醬油不是一個味道。它吃起來酸酸辣辣，出了上海就再難找到。

離不開辣醬油的何止豬排啊，還有生煎饅頭、排骨年糕、干炸帶魚——以及上海人的海派追求：有辣醬油，就有胃口。還好停產只是虛驚一場。

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– 羅宋湯 –

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在海派西餐里，炸豬排和辣醬油的經典搭配，永遠是一碗羅宋湯。俄國人用紅菜湯配黑麵包、豬油、伏特加，上海人用羅宋湯配炸豬排和土豆沙拉。

雖然還帶著俄式紅菜湯的影子，但喝起來徹底是酸甜的本幫口味，這就成了我們所見的「羅宋湯」了。

梅林罐裝番茄醬則是羅宋湯的靈魂，煸炒出紅油，那酸甜的濃度才符合要求。有些街邊小店會用番茄沙司來代替番茄醬，燒出來清湯寡水的一鍋，老上海人是看不上的。

紅房子西菜館

上海紅房子西菜館這個名字，幾乎代表了幾代上海人心目中法式西菜的經典韻味。當年的紅房子是上流社會人才去的了的地方，來這裡吃飯一定要衣著得體、禮儀優雅。

據說張愛玲來紅房子，常點烙蝸牛和芥末牛排，不知是真是假，但至少可以肯定，紅房子的烙蝸牛，在上海灘是有一定名氣的。

紅房子在戰爭中一度關閉，抗戰結束后重開，但法國進口的罐頭蝸牛斷檔，做不成招牌的烙蝸牛，老闆為此頭疼萬分。最後，嘗試了咸香多汁的蛤蜊，從此，這道「不中不西」的烙蛤蜊，就登上了紅房子的菜單。

蛤蜊原本就是上海人的最愛，一經「法式料理」光環加持，兼顧了西式的精緻和中式的鮮美，自然更討人喜歡。

德大西菜社

具有百年歷史的德大西菜社，在許多老上海人的心中都有一個美好的記憶，多少上海小夫妻在德大里「軋過朋友」，多少上海小囡是在德大第一次學會「左手拿叉、右手拿刀。

10塊一杯的德大咖啡並不掙錢，掙得就是人氣，讓老客人有地方呆，因此德大咖啡更成為德大的一種文化特色被保留了下來。

天鵝申閣

天鵝閣，與紅房子、德大齊名，承載著不少老上海人對西餐的最初記憶。位於進賢路上的「天鵝申閣」，名字就延伸自老上海的「天鵝閣」。

茂名路右拐至進賢路以西百米，遠遠就能看到白底黑字的「天鵝申閣」幾個大字。推開厚重的咖啡色皮質大門，隱約間彷彿觸碰到了30、40年代的上海。

招牌菜雞絲焗面原是老天鵝閣的經典，濃濃的芝士纏繞著潤滑的義大利面，再配以蘑菇的鮮美，口感絕佳奶香味十足。

新利查西餐廳

說到西餐，往往給人的第一印象，有點高端有點小貴。對於上海的阿姨爺叔來說，偶爾去吃，吃的是一種情調，經常去就有點吃不消。

不過，上海老牌子新利查西餐館卻是深受阿姨媽媽以及上海爺叔的喜愛。究其原因，最重要的還是歸結為四個字「實惠好吃」。

新利查的葡國雞也是深受食客歡迎的一道菜。這也是新利查的經典菜了，最早放的是咖喱，後來改良後用奶油烘焙出來，更適合上海人的口味。

這就是「上海人的西餐」，特點就是無所謂法式、英式、德式、俄式，什麼好吃就煮什麼，西餐中吃，真正的「洋為中用」。

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