巴黎真正的時尚產業，竟是被迫發展起來的 時尚掃盲 EP7

上期時尚掃盲我們跟大家聊了聊二戰之後義大利時裝產業的興起和第一個米蘭時裝周的出現，今天，讓我們把目光投至法國巴黎，來看看巴黎戰後的時裝產業是如何發展的，以及第一個巴黎成衣時裝周的是何時出現的。

高級定製時裝屋最後的黃金年代

這首先就要說到，戰後，也就是50年代到60年代末，迄今為止高端定製在歷史上最後的一個真正的黃金年代了。

1957年刊登於《時代》雜誌的Christian Dior春夏時裝，圖片來源：Time Style & Designer's

而這個黃金年代，是由Christian Dior這一品牌的建立和發展帶領起來的，從1946年建立自己的高級時裝屋一直到1957年的突然逝世期間，Dior一直是20世紀中葉高級定製時裝產業的領軍人物。

Christian Dior

他於1947年首次推出的「新風貌」（The New Look）系列的作品，是那個時期，可以說是鞏固巴黎風格的影響力以及高級定製時裝產業基礎的最精彩的設計之一，至今為止都是Dior時裝屋設計服裝的重要參照靈感之一，於是就有了下面這張經典的照片：

另外一個不願意接受改變順應成衣產業發展潮流，對高級定製依舊抱持著深深的執念的設計師就是克里斯托巴爾•巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga），沒錯，就是你們知道的那個巴黎世家這一品牌的創始人。

Cristóbal Balenciaga

1937年西班牙內戰，他遷居巴黎，並開設了巴黎世家 (Balenciaga) 時裝屋，在戰後，也同樣為法國的高級定製時裝產業做出了傑出的貢獻。

精湛的裁剪技巧奠定了Balenciaga在時裝界的大師地位。他於1961年設計的只有一條縫的大衣一經推出便引起極大的轟動，成為服裝史上的經典之作。其畫稿生動優美、結構精準，被公認為時裝設計領域裡少有的全才。

Balenciaga 經典大衣

雖然美國的成衣產業發展的如火如荼，但從戰後初始階段巴黎設計師的整體態度不難看出，他們還在為高級定製堅守最後的陣地，或者說，做最後的掙扎，他們不願向成衣鏈條妥協，即便是在戰後，成衣成為時裝產業主旋律的趨勢已經無法改變，因為他們堅持認為，只有擁有精湛的剪裁技藝，才能製作和設計出優雅的風貌。

整個高級定製服裝的設計與製作過程中，要麼採取草圖設計，要麼在模特或者人體模型上進行立體剪裁。設計師可以雇傭其他設計師來幫忙，但不允許從工作室之外購買設作品。然後，設計師從面料生產商提供的各種樣品中選擇面料和扣子之類的裝飾，選中的樣品就為設計師獨享。

Dior時裝屋，圖片來源：Gettyimages

Dior時裝屋，圖片來源：Gettyimages

設計交給控制著整個工作室的製作小組中圍坐在小桌周圍工作的女裁縫師，根據設計圖製作出樣品，並且由工作室模特進行試穿，再用挑選的材料進行製作。

Dior時裝屋，圖片來源：Gettyimages

最終，經營沙龍的售貨員會與客戶進行聯繫，商定試穿日程。

而法國的巴黎高級定製時裝工會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）在1945年的時候，為了巴黎服裝高級定製服裝產業的復興，開始實施了更加嚴格的新的成員管理措施。

這高定時裝工會是幹嘛的呢，它的成立主要用于衡量一間時裝店是否夠資格成為高級定製時裝屋的管理機構，它要求設計師在巴黎擁有固定的經營場所，有合適的環境來進行每年兩次的時裝展覽，有私人試穿空間，同事也要有足夠的場所作為設計室和工作間。

巴黎高級定製時裝工會（Chambre Syndicale de la Haute Couture）所在地

每個季度的作品至少包含35個定做的原創設計，其中每一件都要為客戶進行至少3次的試穿。

雖然個人客戶鞏固了高級定製時裝的威望，但佔據時裝優先權的，在成衣產業發展的如火如荼的時期，卻是商業買家，首先是北美買家，其次才是歐洲買家，他們會買下樣品以做複製模本，或者購買服飾去別處零售，最後才輪到個人客戶選擇。

由此不難看出，雖然巴黎在苦守高級定製時裝的經營與發展模式，但即便如此，以往在此經營模式下的高端定製時裝周的買家，開始由私人客戶為主轉向了商業買家為主了。成衣的發展，已經逐漸成為了時裝發展的主流趨勢。

而在那個時期，法國的服裝展覽會依舊極其隱秘和傲嬌，發布三周內依舊不允許媒體進入。當時，所有的高級時裝都是獨立製作完成的。無論在巴黎，紐約或是倫敦都有數以千計的裁縫和造型師，但如果你要找高級定製，不好意思，Paris Only。

而巴黎的成衣產業，在那時其實存在了也有些年頭了，只是它沒有達到商業化和規模化的發展，在Dior和Balenciaga辭世之後，高定時裝屋接連關閉或者停止了生產，設計師們開始接受成衣產業發展的大潮流，紛紛推出成衣系列，在60年代的法國，成衣產業的發展又達到了一個新的階段。

比較標誌性的現象就是，1968年在Balenciaga辭世且其時裝屋關閉之後，很多之前只做高定的設計師及時裝屋都紛紛成功推出了自己的成衣產品線，這其中包括Pierre Cardin, André Courrèges, Hubert de Givenchy, 大家熟知的Yves Saint Laurent 和 Emanuel Ungaro。

Yves Saint Laurent Spring 1971

第一個巴黎成衣時裝周：凡爾賽之戰

第一個巴黎成衣時裝周的發生，帶有一點點戲劇性的色彩，它的舉辦，說來也有意思，是為了為戰後荒廢的凡爾賽宮的修繕而進行籌款的一項活動。

1973年，第一場巴黎時裝周在凡爾賽宮開啟。事實上，當時這場名為「The Battle of Versailles」 （凡爾賽之戰）的時裝周實則是為凡爾賽條約籌款所做的愛國主義時裝表演，由紐約時裝周的創始人Eleanor Lambert、時任凡爾賽館長Gerald Van der Kemp共同策劃。

為什麼和美國人合作？很簡單，因為政府沒錢了，即使對於美國人將服裝產業化這一行為嗤之以鼻，但為了發展，還是得為五斗米折腰啊。

當時有五位美國的新生代設計師Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Halston, 和Stephen Burrows 帶著他們的作品來參加。

The Battle of Versailles

而這一次時裝周，可以說是美國設計師第一次帶著自己的作品在法國時裝盛會上亮相。那時，不少人還認為這是「一場高跟鞋取代拳擊手套的榮譽之戰」。

而當時有幸觀賞到這場時裝大戰的有摩洛哥格雷斯王妃、Christina Onassis、Andy Warhol和其他650位百萬富翁，觀眾可謂是非富即貴。

當時跟他們PK的法國設計師，是Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, 還有來自於Dior時裝屋的Marc Bohan。這幾個人，在當時可是世界公認的最牛的設計師。

The Battle of Versailles

可最後的結果是，美國的這幾位新生代設計師以更接地氣的設計，多元化的呈現方式以及對黑人模特的應用，成功吸引了大部分的眼球，而時至今日，The Battle of Versailles仍然是時裝界的一個驕傲，對於那些參加的設計師而言，更是絕對不平凡的。The Battle of Versailles還成為了歷史上黑人模特的轉折點，自打那次之後，黑人模特開始正式登上了主流的時尚舞台。

The Battle of Versailles

The Battle of Versailles

打那之後，巴黎的成衣時裝周的體系便正式建立了起來，且憑藉法國時裝協會的影響，盧浮宮卡魯塞勒大廳和杜樂麗花園被開放成為之後巴黎時裝周大家所熟知的官方秀場。他們向全球的媒體與買手，推薦時裝周上將會露面的每一位設計師，一直推動著巴黎時裝周的發展。

從二戰之後巴黎服裝產業的發展路徑中，我們可以看出巴黎設計師對高級定製深深的執念和對成衣產業鏈無奈的妥協，雖然巴黎的成衣產業後來發展得相當成功，而且現如今的商業體系，也是全球時尚界所公認的最成熟的，但如果有的選的話，我猜巴黎的時裝設計師們，應該更希望永遠活在那個只有高級定製一統天下的時裝王朝吧。

下一期關於時裝周的時尚掃盲系列文章中，我們會為大家介紹倫敦的高級時裝產業的發展以及第一個倫敦時裝周的出現，敬請期待。

作者 | 時尚女博士

插圖 | 除標註外均來源於網路