為什麼日本時裝公司鍾愛生產牛仔褲，樂福鞋，或者羊絨衫？

文/小易時尚 LEI （覆蓋100萬讀者的時尚觀察）

有沒有想過，為什麼一些日本傑出的時裝公司酷愛生產牛仔褲，樂福鞋和羊絨衫？

歷史學家W. David Marx，憑著他對日本時裝、音樂及文化方面的造詣，在他的書里——

《AMETORA：How Japan Saved American Style》

探索美國的風格和品味的日本文化之間的聯繫。專門講述 Ametora 文化的書籍，記錄了從美式風格如何傳入日本，並在過程中又是如何由日本品牌改造併發揚光大的。

看到「Ametora」一次，可別認為它要說什麼動漫番，我們說的可是時尚這個話題。

所謂「Ametora」，其實就是American Traditional，因為日語常常把外來語縮短為四音節的簡寫，Ametora 也因此而得名。這種傾向於美國東海岸的著裝風格，起始於上世紀 80 年代的日本，更著重於美國東岸、經典服飾、精英階級的打扮等。

所以在男裝聖經《TAKE IVY》內，正正是東岸學院的風格，經過日本文化的改變，成為「Ametora」。但隨著Hip Hop及西岸衝浪文化的強勢入侵，在上世紀 90 年代也讓日本的潮流文化、時裝面貌隨之大大改變。

在 1998 年，W. David Marx 第一次去東京時，便遇到了 A Bathing APE 熱賣，當時的情景讓 W. David Marx 感到，在日本的時尚界似乎有著某種不同尋常的東西，之後因為一次與《TAKE IVY》作者 Shōsuke Ishizu 的交流更加深了他的認知，也成為編撰這本書的契機。

1965 年，一本《TAKE IVY》把學院風帶到了日本，讓當時的整個社會都開始注重起自己的造型來，而在之後的發展中，諸如 STUDIO D'ARTISAN[手工藝人作坊]、KAPITAL[混合丹寧] 這樣繼承美國文化的品牌也隨之迅速崛起。

"潮流雜誌影響著日本很多代的年輕人，當時藤原浩的《a little knowledge》專欄一經推出后，只要在裡面出現的單品，都會大賣，可有意思的是相似的單品卻無人問津。而早期日本雜誌都以古著為主，有些一成不變，從70、80年代甚至到今天，還在談Red Wing，但這種現象已經不受歡迎了，因為現在的日本人有足夠的自信去搭配衣服，因此Popeye便不是唯一的指標，各類風格雜誌開始湧現，人們有了更多的選擇。"

W. David Marx 這樣說。

可以說，早期的日本潮流只受到美國文化的單方向影響，在80年代拍攝的一部電影《Mystery》中得到了體現。片中日本男孩以Teddy Boy造型出現，打算去達孟菲斯感受當時的音樂文化，但結果卻不如人意。而在這部電影中，部分角度有取笑日本人的意思，比如他們一直在效仿美國。

Big John 在 1970 年左右的廣告，這是家以 Levi』s 復古風格為靈感的日本牛仔服裝公司。

儘管如此，日本肯定不會只停留在重塑美國產品，他們將傳統美式服飾改變並融入本地特色的成功案列屢見不鮮，其中最好的例子便是visvim與Engineered Garments。隨著 Edwin和 Evisu這些公司興起，日本品牌已經放棄了完全向美國致敬，或是把美式混合日本傳統的思路。Visvim 這類新興日本品牌，成為了從事奢侈日式牛仔複雜加工生產的典範。

而真正讓日本潮流開始走上國際舞台卻是應該從A Bathing Ape的風靡開始，美日正式有所交流，加上互聯網時代的盛行，令美國人意識到日本正在製作高質感的時髦服飾。

有的時候在日本，可以找到更出色的單品。

「我們的牛仔布都是用美國的舊式紡織機做的，還有老式縫紉機，」Visvim的副總裁 Richard Weston 說。有些牛仔褲在東京市外的工作室里染色，複製了一種 17 世紀做和服的方式，用發酵的靛藍染料染色。「有人說，如果染料的心情好，今天我們可能染出 15 條牛仔褲，」他說，「如果不好，一天的產出就要少得多。」

正因為這樣的生產過程，許多日式牛仔都屬於奢侈品，售價上百美元甚至更多。

這就像為牛仔愛好者準備的特別產品。

就像一位 80 歲的爵士樂手，他是不是很棒？

當然棒。你喜歡他嗎？

當然喜歡。

那麼他是未來嗎？絕對不是。

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