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巴黎，一見鍾情的浪漫之都

2021/12/25

yidianzixun

假如你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼你的餘生無論去往哪裡，它都會與你同在。

—— 海明威

15個小時的航班，又困又累。等候入境時，好像沙丁魚一樣，擠在漫長的、夾雜各國口音、移動無比緩慢的旅客隊伍里。耗時一個半小時，終於過關之後，又對著如同蜘蛛網般四通八達、沒有英語翻譯的捷運線，研究了好半天。

一番曲折后，終於到了巴黎，傳說中的浪漫之都。

站在巴黎街道，環視四周，就好像在欣賞電影里一幀幀的精緻畫面：那些復古的、灰白的建築，鱗次櫛比，躍然眼前；那些熒幕中設定的場景和人物，來來往往，擦身而過。不可思議的，自己也置身其中了。折騰得又累又煩的一肚子怨氣，瞬間就被巴黎的浪漫氣息化成繞指柔了。

所以說一見鍾情，是不是就是這種感覺？

塞納河畔，遇見最耐拍的「世界頂級網紅」

和絕大多數旅人一樣，辦完入住放下行李，就馬不停蹄的跑到塞納河南畔的戰神廣場，來看看傳說中的「世界頂級網紅」——埃菲爾鐵塔。修建伊始，這座"鋼鐵怪人"承載了無數的非議。誠然，它的現代化構造與樸實的銅色，和巴黎精緻的浪漫主義委實有點格格不入。

但結構就是這樣神奇，僅僅是簡單的對稱原理，無論從哪個刁鑽古怪的角度去拍攝它，無論距離遠近，都會有無可挑剔的成像。也許就是這份完美打動了苛刻挑剔的評論家們，如今的巴黎，再也離不開這座「鐵娘子」了。

看著照片，忍不住調侃一下：如果不硬把自己塞進去的話，總會有一種「這些照片都是網上找來的」感覺。倒不是自己的拍照技術有多麼高超，而是這個「世界頂級網紅」確實有著360度無死角的逆天顏值。

埃菲爾鐵塔之下是戰神廣場的茵茵草地，夜幕降臨時，這裡就會拉開狂歡的序幕。有人大聲尖叫，有人盡情歡笑，還有人拉起音響，現場開趴。每當整點，埃菲爾鐵塔亮燈時，人們歡呼雀躍，猶如參加慶典一般熱鬧。

小商小販們抓住商機，提著木桶，到處兜售啤酒和香檳。現場熱鬧哄哄，只要一點點酒精，就能徹底釋放埋藏於心底的激情。儘管和周圍的人並不相識，夜色朦朧也看不清周圍人的樣子，但聽見他們放聲歌唱和大笑，總會被這份狂歡的喜悅感染，融入其中。戰神廣場之外，也有情侶坐在長椅上，喝著香檳，低聲密語，感受夜色的浪漫。

巴黎，無處不在的精緻浪漫主義

塞納河上一共三十多座橋，亞歷山大三世橋算是橋中貴族了。這座象徵了法俄友誼的橋樑，以俄羅斯亞歷山大三世命名，紀念1882年簽訂的法俄軍事協定，以共同對抗德意奧匈三國聯軍。國家之間沒有永恆的利益，卻留下了永恆的藝術。

這些面容精緻、線條柔美的雕塑，完美的定格了古希臘的神話故事，彷彿能夠真切的感受到人物心中的喜悅之情。嘴角淡淡的微笑，驅散了巴黎滿天的陰霾。走過亞歷山大三世橋，就會看到大皇宮和小皇宮。這兩座為1900年巴黎世界博覽會修建的博物館，精美華麗，雕欄玉砌，交相呼應。門口的雕塑再斑駁陳舊，也擦不去溫婉安寧的神情。僅僅是門口的雕塑，就足以管中窺豹了。因為時間的緣故，大小王宮沒有安排在行程之內，如果下次再來巴黎的話，一定要進去看看。走到香榭麗舍時，雨天已過。兩旁的的廣告牌再多，也瑕不掩瑜，擋不住兩旁奧斯曼式建築典雅古樸的面容。英式大道上人來人往，旅客們漫步在這條「世界上最美麗的大街」上。這個由徐悲鴻先生所翻譯的譯名，早已不見水榭澤國，但是兩旁精緻高級、瀰漫著香氣的咖啡&美妝店，搭配古典的奧斯曼式建築，正是名副其實的香榭和麗舍。信步走到香榭麗舍大道的盡頭，就是開闊的戴高樂星際廣場，就會遇見凱旋門。作為修建凱旋門的倡導者，拿破崙一世終究沒能帶著他的法軍將士從凱旋門下凱旋而歸。儘管如此，菲利普一世在繼續修建時，仍然保留了拿破崙建造凱旋門的初衷，拱門門柱上仍刻著跟隨拿破崙遠征的將領名字。

凱旋門上的眾多浮雕取材於1792年~1815年的法國戰爭史，為建築更添厚重的歷史色彩。每天下午的6：30，凱旋門的圓形拱門下面都會風雨無阻的燃起火炬，悼念一戰時為法國捐軀的無名英雄。凱旋門所在的戴高樂廣場匯聚了周圍的12條大道，加上小巴黎的整體建築都不高，所以凱旋門頂層也是觀賞巴黎全景的最佳點之一。頂層的精品店裡，飄來八音盒版的Sous le Ciel de Paris (《在巴黎的天空下》)，循環播放。這首帶著法蘭西印記的香頌，最能代表巴黎印象了。在巴黎聖母院的門口聽見頂樓揚起鐘聲，會有一種錯覺：是卡西莫多在敲鐘嗎？陽光下的巴黎聖母院，莊嚴又不失溫暖。正值周日，教堂里教徒在虔心禱告。高大的哥特式拱頂擋住了陽光，留下了窗花的剪影。

這座始建於1163年的巴黎主教座堂曾一度殘敗不堪，因為維克多雨果的《巴黎聖母院》，而重新得到世人的關注，並開始了長達23年的整修計劃。如今的巴黎聖母院，既保有了修建之初的雄偉氣勢，又加入了復修者嘔心瀝血的再創作，兩者完美融合，宗教藉由藝術得以延續傳承。奧賽博物館和橘園美術館之間，隔著一座情人橋，這也是《衝上雲霄II》的法國取景地之一。橋上鎖下了一段段羅曼蒂克。欄杆已經生鏽，木板已經腐朽，唯有這些鎖依舊嶄新如初，見證了主人們暢遊巴黎的柔情蜜意，以及鎖下愛心鎖時對未來的無限憧憬。傍晚，在塞納河的遊船上欣賞落日餘暉中的巴黎，一座座熟悉的建築擦肩而過。巴黎的美盡收眼底，浮生若夢。河畔上素未平生的陌生人熱情的和我們揮手，也有人坐在岸邊彈著尤克里里，無憂無慮的吟唱。飛機在天際劃出一道道白線，有人離開，又有人慕名而來。

蒙馬特高地，最in街頭藝術的碰撞

去蒙馬特高地，本來只想看看聖心堂。聖心堂的外觀並非傳說中的純白色：聖心堂外觀由石灰華岩建造，修建初衷是希望呈現純白神聖的視覺效果。但由於歷史久遠，外加空氣污染，如今的聖心堂蒙上了一層薄薄的灰色。

雖然聖心堂有著濃厚的羅馬拜占庭風格，但總體而言建築樸實無華，沒有過分華麗的裝飾。這座樸素的教堂有著十分沉重的歷史：為了悼念1870年普法戰爭期間，被鎮壓而死去的五萬多巴黎民眾而修建，因為一戰而一再停滯，直至1917年才正式啟用。

走入教堂，最引人注目的還是主祭壇上方的基督聖像畫。大片的金色和藍色嵌入灰色的石材之中，更顯肅穆凝重。主壇和小壇周圍點滿蠟燭，有的是為了信仰，有的是為了祈福，有的是為了美好的願景。值周日彌撒，信徒們跟隨主教一同唱詩，聲音低緩沉穩，為聖心堂更添了一份莊重和神聖。

蒙馬特高地也有最in的巴黎街頭藝術表演。他們大方熱情的微笑，他們專註投入的表演，他們抑制不住表達藝術的衝動。這一份衝動，純粹而美好；這一份衝動，並未讓人覺得是在賣藝，而是在欣賞有尊嚴、高質量的藝術行為。大提琴悠揚的琴聲，配上聖心堂渾厚的鐘聲作為伴奏，好像在聽一場專屬的音樂會一樣。儘管是室外，來來往往紛紛雜雜，也無法打破音樂布下的魔咒。琴聲讓人陶醉，引人沉思，使人不忍脫離其中。藝人們不會因為旅客打賞少而心生抱怨，敷衍了事。遊客們也不吝於口哨聲和掌聲，除了會主動和街頭藝人握手合影，還有遊客興緻盎然的加入表演，即興breaking一段。藝術充滿了感染力，遊客自以為是旁觀者，其實早已不知不覺融入其中了。在蒙馬特高地也有聚集了無數畫家的小丘廣場。40年代時，這裡也被稱作「畫家的波西米亞之地」，聚集了許多印象派及現代主義畫家們。科洛，雷諾瓦，羅特列克等知名畫家都在這裡留下了非常精彩的作品。