中國衣裳：那些穿在身上的文化

明代仕女的長裙

宋高宗皇后的鳳冠

唐代女子條紋裙

元代織綿上的鳳凰

一名大學女生穿著漢服上街，卻被人誤解為是和服，女生被迫當場脫下，最後只能借同學的衣服換上才回到學校。

在網店搜索關鍵詞「旗袍」，能看到不少所謂的「超短旗袍」。而旗袍向來以含蓄的方式展示女性之美，「超短」就毀掉了核心精神。

很多熱播古裝劇完全脫離歷史，對服裝隨意想象。比如，武則天穿著一套通體明黃、綉著巨龍的龍袍登基。而事實上，武則天登基時只可能穿「上衣下裳」的冕服，上衣為玄色（黑透微紅），下裳為纁色（紅透微黑），衣服上要有十二章紋，即十二種圖形。何況武則天自名武曌，認為自己在日、月、龍之上，不可能讓一條龍佔滿全身。

每次看到這些新聞，西南交通大學人文學院副教授李任飛不禁嘆息：「我們曾是『衣冠上國』，《春秋左傳正義》中說：有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。現在難道就眼睜睜地看著那些精妙的傳統服裝文化，被扭曲變形，甚至徹底淹沒嗎？」

為什麼古人把紫色尊為貴色，黃色是怎麼上位成為皇家御用色；武則天和服裝有過哪些故事；大唐服裝如何引領服裝文化的一時風尚；趙匡胤是「黃袍加身」，為什麼不是「龍袍加身」；霓裳羽衣到底有沒有羽毛……

從2月20日起，李任飛在央視《百家講壇》開講《衣裳》，為觀眾揭示中華傳統服裝的文化內涵和歷史變遷，相關書籍也將由青年出版社出版。日前，這位愛穿著中式衣服給學生上課的李任飛，接受了青年報·中青在線記者獨家專訪。

黃帝：衣裳的首席設計師

早在2014年夏天，李任飛系列講座《名相晏嬰》就在《百家講壇》熱播，之後便有了續講的邀約。當時有兩個選擇，一是講春秋第一相管仲，一是講中華傳統服裝，兩個話題李任飛都開設過相關課程。「和編導討論后，我們都認為人說『衣食住行』，衣排第一，服裝何其重要，而且服裝對傳統文化的意義太重大了。」就這樣，李任飛開始了《衣裳》的主題講座規劃。

經過一年多的準備，15集《衣裳》與觀眾見面，2月20日首播的第一集「初試衣裳」講的是衣裳的起源。李任飛說：「衣裳的首席設計者，當推黃帝。上下裝在今天看來稀鬆平常，但祖先把服裝定型為上衣下裳，卻是一個偉大的創意。在《周易·繫辭下》中有一句話：黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。」

李任飛解釋，上身穿衣，下身穿裙，首先是為了方便生活。黃帝時期的氣候比現在熱，下身穿裙便於散熱；而先民以農耕為主，如果穿褲子，泥土容易粘在褲腳上，穿裙子，泥土就沾在小腿上，便於清洗。

設計完了服裝制式，黃帝還不滿足，繼而為服裝定義了文化內涵——上衣對應天，下裳對應地，穿上這樣的服裝，人就活在了天地間。

李任飛說，既然上衣對應天，那就與天同色，所以取玄色，下裳對應地，就與地同色，所以取黃色。地是黃色的很好理解，那天為什麼是玄色呢？原來，古人認為，如果出了太陽或月亮，天就不再是本色，所以在月亮落下太陽未出的凌晨，仰望天空，那種深邃的黑里略微透出一點紅的顏色，就是玄色。

「所以，天地玄黃作為古代的世界觀，古人就把世界觀穿在了身上。」李任飛說，「之後，無論是春秋時期的深衣，還是漢唐時期的襦裙，都是上衣下裳的變形而已。可以說黃帝的設計，影響了中華民族服裝五千年之久。」

皇帝戴著冕甩頭，把歷史甩變了形

孔子說過一句話，「微管仲，吾其披髮左衽矣」。這句話除了把管仲定位成中華文明的守護神，也讓我們看到了古人對服裝的重視；冠冕、領袖、裙帶、紈絝……日常生活中用到的很多辭彙，究其來源，也都與服裝有關；甚至現代管理學的不少詞，也都與紡織有關，比如經營、組織、機制、紀律、績效。 李任飛說：「古代是禮儀之邦、衣冠上國，所以對服裝非常重視，所以常拿服裝來說事兒。」

比如領袖，領與頭腦相連，袖與手臂相接，一個既有頭腦又有手段的人，當然非常厲害。但今天大部分人所不知道的是，早期的領袖只代指傑出者，而非領頭人，因為古代服裝在領袖之上還有冠冕或頭巾。所以，領袖一詞從傑出者升級並逐漸專指領頭人，要等到人們頭上普遍沒有頭飾的時候——大約是清代。

再比如，古代官員系在腰間的布帶，兩頭下垂的部分稱為「紳」，後來把整條布帶稱為「紳帶」，所以，系著紳帶的人就稱「紳士」了。李任飛說：「別小看這條帶子，那可是有素質要求的——示謹敬自約整（《白虎通義》），也就是要『做人謹慎、對人恭敬，自我約束，自我完善』。這就是古代紳士風度的典型特徵。」

服裝是穿在身上的文化，但有時候，現代人因為沒理解文化，把服裝也穿錯了。李任飛曾在一部古裝劇中看到，皇帝頭上的冕被設計成兩頭上翹，冕旒高高掛在前額上方，「但歷史上從未出現過這樣的款式」。

李任飛說，首先，古代冕板前低后高，其寓意是謙恭勤勉；其次，冕旒一定要把眼睛遮住，叫蔽明——不要把所有的事情都看清楚，水至清則無魚；而且，冕旒還有一個非常重要的作用，就是讓皇帝保持坐姿端正，一旦搖頭晃腦，冕旒就會嘩嘩作響，有失威儀，「但是在古裝劇里，皇帝的頭甩來甩去，看起來很有動感、很帥，但歷史也被甩變了形」。

無論如何創新，留住傳統服裝的魂

李任飛告訴青年報·中青在線記者，服裝的審美主要有三個方向：與自然和諧、與社會和諧、與自身和諧；與自身和諧又分為與心和諧、與身和諧。「西方注重與身和諧，服裝設計更多體現性別魅力，也就是男人更像男人，女人更像女人。這種簡單可見的追求，很容易贏得廣泛認同。而傳統服裝的審美，主要強調與心和諧，而且更追求與自然和社會的和諧，這就需要對傳統文化有一定了解后才能深入體會。」

舉個例子，古代女子的服裝，如果僅看外表，很難理解其一脈相承的訴求；而實際上，從漢唐開始，姑娘們都在努力把自己打扮成鳳凰的模樣，因為鳳凰是中華女性的圖騰，既是神鳥，又對應最尊貴的女人——皇后。

在鳳凰圖騰的強大心理暗示之下，千百年來的女性都用鳳凰元素來打扮自己：皇后戴鳳冠，其他女子就戴接近鳳凰造型的頭飾；往往穿帶有縱向線條或造型的長裙——模仿鳳尾形態，歷史上著名的留仙裙、百褶裙、月華裙、鳳尾裙等，莫不如此。

隨著社會環境的變化，傳統服裝當然也需要不斷創新和發展。李任飛說，「不可能天天穿著古代的服裝上班，那樣騎腳踏車、坐捷運、開車都不方便」；我們現在的問題是，設計師在模仿西方服裝方面下了很多功夫，在傳統服裝與現代時尚結合方面的用心還不夠。

「但無論怎樣結合和變化，傳統服裝中的魂要保留。創新應該在充分理解傳統服裝的核心精神、區分精華和糟粕之後進行。」李任飛說。

李任飛在大學開設《中華傳統服裝文化》通識課程，每次都座無虛席。穿著中式服裝上課的李老師，向學生們講述著華服的源遠流長，他笑稱，「穿著這樣的衣服，一點兒也沒埋沒我的形象」。

他經常告訴年輕人，不要急於評判傳統服裝，先了解一些傳統文化，也許心中就有了答案；如果經濟允許，不妨準備一套中式服裝在特定場合穿，「比如到蘇州園林遊覽，穿著傳統服裝就能與境相融，但穿著西服走進去，就像在演穿越劇」。