這些穿CK內褲的男人看什麼藝術？你看懂了嗎？

CK的內褲和牛仔褲廣告，在過去三十多年來是美國廣告界的「美國經典」，基本上是擦邊球「色情賣相」。

但是CK新就任的品牌創意總監羅夫·西蒙，推出2017春夏的新系列廣告，跟傳統CK的標誌語言符號大相徑庭：沒有緊身的牛仔褲、沒有性感的姿態、沒有極具性暗示的台詞、也沒有名人的標籤 。

斯達林·魯比，「旗幟（4791）」 （2014；漂染畫布和塑膠布料）

在這個思維取向里，「藝術」可以超越時間，進入歷史。而「時尚」隨潮流隨著衣服的過時而消逝！

而從現代主義和後現代主義以來，藝術界也無時不刻面臨著「什麼是藝術？」的顛覆性問題！

安迪·沃霍爾，「自由女神像」（1962）

CK的內褲和牛仔褲廣告，在過去三十多年來是美國廣告界的「美國經典」，但是羅夫西蒙的新系列跟傳統CK的標誌語言符號大相徑庭：沒有緊身的牛仔褲、沒有性感的姿態、沒有極具性暗示的台詞（如波姬·小絲1981的CK廣告詞：「你想知道我和我的CK牛仔褲之間有什麼嗎? 答案是什麼都沒有！」）、也沒有名人的標籤（如賈斯汀·比伯炫耀他的刺青）！

2010年：女星伊娃·門德斯

而拉夫·西蒙所監製的CK廣告，卻是美術館的場景，每一個鏡頭，都是穿著CK內褲或牛仔褲的人，跟一件當代藝術品（在二次世界大戰後創作的作品）「對話」。而模特兒都是 具有「個性」的「新秀」 。

相對於背景的藝術作品，這些模特兒的比例顯的很小，並且他們的表情跟動作，也不具有撩人或性感的指示。彷彿說在藝術面前，這些人物和商品都「微不足道」。

而CK廣告里展現的8件藝術作品，究竟是什麼來歷？首先，入選的藝術家都是美國人，在目前的藝術市場都很有「賣相」。

而本季的CK廣告中，有兩張是用斯達林‧魯比的「旗幟（4791）」為背景，顯示穿著CK內褲的三名男子，審視經過漂染和拼貼的畫布，像是解構的美國國旗。

斯達林·魯比 Sterling Ruby

1972年出生在德國的美國藝術家，現居洛杉磯。運用多種不同媒介，包括聚氨酯和青銅雕塑、幻覺色彩畫布和手工陶瓷，作品主要探索個人慾望和社會結構之間的衝突，以及制度規範、文字和比喻，對人類行為和心理學的影響。作品單件拍賣紀錄178.5萬美元。

拉夫·西蒙和魯比的合作由來已久。2014年他們曾經就西蒙自己冠名的品牌男裝系列走秀合作。

斯達林·魯比（右）和拉夫·西蒙

二月初西蒙在紐約時裝周揭開他入主CK后的首秀，在曼哈頓中城區CK總部，觀眾的視線被吸引到從天花板上垂吊下來的紅色、黃色、綠色和藍色的條紋橫幅、金屬桶、噴漆的牛仔布、印有美國國旗的面料，這是魯比的裝置藝術作品。

美國潑普藝術代表（1928–1987），關注名人、大眾消費文化和機械生產，創造了20世紀最具代表性的圖像。他對時代的預言和他的藝術一樣著名，他的名句「每個人都想要15分鐘的名氣」已經成為20世紀後期的文化標誌。

他大膽嘗試凸版印刷、橡皮或木料拓印、金箔技術、照片投影等各種複製技法，從大眾文化和日常消費入手，他創作了《瑪麗蓮·夢露》、《金寶罐頭湯》等經典，他的作品強調系列和複製性，使用絲網印刷媒介實現他特有的硬邊緣和平坦的顏色。

作品單件拍賣紀錄：2014年佳士得拍賣的 「三個貓王」（1963），8192.5萬美元。

正如沃霍爾的藝術結合了當時流行的大眾文化，西蒙認為這個結合流行製品與藝術的CK新廣告系列是「一場 CK標誌性內衣和牛仔褲的重大慶典，是對其流行地位的認可，並於藝術品世界中展示出來。」

由此，西蒙的廣告想說的是：無論是沃霍爾的絲印，還是CK確定早期的設計師牛仔褲的地位，兩者都是值得慶祝的「美國經典」。也就是說，CK的設計，已經具有進入藝術殿堂的地位。

西蒙所選的沃霍爾作品，都是圍繞著美國的經典偶像，如貓王、自由女神，或是與死亡有關。這些也是沃霍爾作品中經常出現的經典主題，展現毀滅與永恆之間的張力。這些主題，都用來彰顯「經典」如何超越時間的限制。

而另一幅提名為《瘋子》，畫面上寫著：「有個人去看精神科醫生，只穿了一層PE膜。精神醫生對他說：『我可以清楚地看到你的睾丸（nuts），你這個瘋子（nut）』。」

另一個「經典」藝術品，是利用日常的「既成品」，藉由設置而產生新的意義的裝置藝術：

美國裝置藝術家（1933-1996），利用在商業市場上可用的熒光燈管，弗萊文創造了成為極簡主義標誌的燈光裝置作品。他的作品在牆壁和地板形成特定的場地裝置，由交叉和平行線的常規顏色的燈管組成，許多雕塑的特點是管道穿過角落或門道，或者與牆壁成直角，進一步與房間的建築相動，形成對視覺的挑釁。

作品單件拍賣紀錄：95萬美元。

看了這些廣告設計，我們不禁要問，這些CK內褲和牛仔褲，跟當代藝術品有什麼關係呢？憑什麼西蒙認為CK內褲可以進入藝術的殿堂？

「1982年在時代廣場廣告牌上顯示的穿著CK純棉內褲的完美男性。1980年一個十幾歲的女孩，高踢著她的經典CK「設計師」牛仔褲，一個迪斯科時代的自由女神。這些服裝已經成為的流行文化的經典偶像。」

的確，西蒙是當今時尚界經常在時裝作品中引用藝術作品的設計師。我很好奇，雖然講的是美國的潑普藝術，這種歐洲風格的「文化觀點」是否能在美國時裝消費者的心目中引起作用？

西蒙要時尚引用藝術，類似於潑普藝術引用大眾文化。但是他的意圖似乎超過了時尚借藝術來裝酷，很明顯地觸及了我前面提到的服裝設計師的「藝術家」情結。

「但這些照片似乎也是關於時間，時間的通道過濾掉任何無關緊要的東西。50年後，我們的流行文化留存下來的，就像30年前去世的沃霍爾在30年後留存下來的，必須是好的。能夠經得起時間考驗的，就是經典。」

感謝閱讀

Thank You

▼

劉裘蒂頻道

<liuqiudipindao>

歡迎分享朋友圈，媒體轉載請諮詢後台

▲我們