我去日喀則 不是去拉薩

芸芸眾生芸芸心，很多人都有西藏情結；都因她的神秘，當用腳去真實的丈量，才知艱辛，巍巍宗山腳下，一片祥和安順；此刻我們是歸人，更是過客。

當日喀則一座酷似布達拉宮的建築凸顯眼帘時，有人驚呼：「我去日喀則，不是去拉薩」引來眾人鬨笑。這裡就是日喀則，眼前這座酷似布達拉宮的建築並非布達拉宮，而是修復后的宗山。

自古以來，藏民族心底的聖地，當首推神靈所居的聖潔之山。從佛教的須彌山，到苯教的岡底斯山-岡仁波齊峰，再到拉薩的布達拉紅山，都是連接天地，溝通人神的膜拜對象。在傳統西藏社會，聖山上的宮堡，是藏民族集體記憶中最重要的建築象徵。

日喀則是后藏的首府，當初的宗山府邸金碧輝煌，可惜文革中被毀，成為一片廢墟。宗山博物館於日喀則老城區，與扎什倫布寺上下比鄰，東西相望。在600餘年的歷史長河中，這座宗宮一直都是古城的天際線制高點。

宗山在一個高坡上，車開上去停在半坡，我們要爬樓梯上去，據說有172級台階，本來就缺氧的我們，一個個都氣喘吁吁的，半當中要歇幾回。從台階上往下看風景，藍天、白雲、建在半山的藏式房屋，轉經的婦女，美得令人無語。

在他們眼中我們只是過客，事實也正是如此。

在這樣一個高處，看一座城市的全貌，市區的樓房，遠處的山脈河流，藍天白雲，這樣遠遠地看著都讓人陶醉。

仰望，外側堡牆向內收，牆體與山體結合處形成了蜿蜒的交界線，使建築看上去彷彿是從岩石中生長出來的一般。

除了拉薩的布達拉宮，在西藏所有的宗山建築中，唯日喀則宗宮的歷史地位最高，形制也最為嚴整，不但是后藏的景觀地標，也是當地民眾的心理地標。

1968年宗山建築拆除以前，關於日喀則宗山與布達拉宮這兩座外形極其相似的城堡，誰是原創？誰是克隆？一直爭議不斷。在拉薩與日喀則各自代表的前後藏勢 力相互博弈的歷史背景下，此種爭執早已背離了基本史實的考索，而流於民間層面的意氣之爭，並最終以民間故事的形式強化呈現。

世界海拔最高博物館

博物館建築面積達12000多平方米，主體建築分五層，主要展區分佈在三、四、五等樓層，主要功能區有多功能 廳、精品展示廳、展區以及手工作坊。目前，館內有各類藏品4000餘件，其中珍貴文物60多件，包括佛像、唐卡、經書、瓷器、陶器和民俗類文物。在這座博 物館里，體會著古代文明和現代工藝的交相輝映，不能不說是一種全新的感受，令人遐想。

輕舞飛揚的書法字作，卻讓人覺得看再多也看不夠，放再多也嫌小，闖入眼眸的是熱情的陽光，除此之外還有牆上情態各異的書畫作品。想要好好欣賞這些書畫作品，必須從作品作者的人生履歷入手，慢慢進入，逐步理解消化。

唐東傑布，明代著名建築師，藏戲的開山鼻祖。藏民歷來把他看作是創造藏戲的戲神和修建橋樑的鐵木工匠的祖師，是藏族人民心目中智慧、力量的化身。

藏戲面具，高原上以色喻人的面具戲。藏戲的面具種類極其豐富，在的面具藝術中形成了獨立的體系。藏戲面具是藏戲演出時所使用的道具，面具的存在使藏戲增加了人物的情趣及現實感。

古老的孜龍藏刀既是藏族人民的生活用具，又可用於防身和民族裝飾，如今又是非常走俏的名優旅遊特色產品。

從這些精美、珍貴瓷器的濃縮空間里，我們看到藏民族對中原文化的接納，並在以後的歲月里，融入到了藏民族的審美文化中，更可以看到漢藏民族之間在歷史上的文化交流和親密無間的關係。

虔誠的朝拜者，在這裡隨處可見，到藏傳佛教信徒心中的靈山朝拜。而恰恰是這些朝聖的人群，為西藏增添一道獨特的風景，也為西藏披上了一層神秘的面紗。

從封閉的館內走出來，感覺呼吸也舒暢了不少，從大平台上望下去，整個日喀則盡收眼底。密密麻麻的屋頂，市容並不好看，但襯著遠山和永遠那麼藍的天那麼白的雲，看著就是令人喜歡，忍不住又舉起相機拍照。

從觀景台這裡可以俯瞰日喀則市區的景象，只見市區從這邊山腳下綿延至那邊山盡頭；宗山腳下的房子，都是古樸的民居，保留著藏式的風格，市區的高樓不是太多，相對於拉薩的快速發展，日喀則還是保留著傳統的風味。

一幅幅寫實的畫卷，像一部史書，無言的訴說著日喀則市濃厚的歷史；一件件實物展示見證著日喀則市的發展痕迹。場面恢弘、氣氛歡快熱烈、時而舒緩、時而奔放的司馬卓舞，擊出的隆隆鼓點猶如滾滾春雷，激勵著一代又一代淳樸的高原人民奮進向上。

有人這樣總結日喀則

這裡河流交錯，雪峰綿延，湖泊星羅棋布，名山聖水交相輝映，構成了一幅絢麗壯觀的天然畫卷；這裡有以世界最高峰珠穆朗瑪峰為首的山峰群；這裡有嘎瑪、樟木、亞東、吉隆溝的原始森林風光。這裡有以世界上海拔最高的大河雅魯藏布江為主幹的稠密的江河湖泊網；這裡有終年積雪的巨大冰川群；這裡有蘊藏豐富的礦藏、礦泉、太陽能等資源；這裡有種類繁多的動植物資源；這裡有曾經見證過各個歷史時期滄桑巨變的古化石、古遺址；這裡有璀璨的民俗文化......

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