面對挫折最有力的武器，是它們

先問個問題：今天是什麼日子？

不是沒日曆，想看你懂不懂生活而已。

樂觀者答，今天是休息日；悲觀者答，今天是工作日的前一天。

這就是懂不懂生活的區別。

有人問：波叔，什麼是懂生活？

懂生活，就是熱愛生活，享受生活，會從生活之中發現美。

波叔就來介紹一個超級懂生活的人。

汪曾祺

上周的5月16日是這位大作家離開世間的20周年紀念日。說起汪曾祺，人人都說他的一生，出了名的懂生活。今天波叔不說別的，就給大家講最輕鬆的——

吃

是的，汪曾祺是個標！准！吃！貨！

而且是非常有情懷的吃貨。

1920年3月5日，汪曾祺出生於江蘇高郵一個鄉紳家庭，從小就豐衣足食。

說起高郵，許多人印象最深刻的是高郵特產——

鹹鴨蛋

確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比！曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。

平常食用，一般都是敲破「空頭」用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。

——汪曾祺《端午的鹹鴨蛋》

鹹鴨蛋是一種很屌絲的食物。在廣東、香港等嶺南地區，這東西甚至有點不吉利的意思，在粵語里，如果說某人去賣鹹鴨蛋，就是說他死了。

這樣一種簡陋的食物，被汪曾祺愛得深沉。平平等淡的敘述中，突然蹦出一句「曾經滄海難為水」這麼高大上的詩，足見這鹹鴨蛋味道真的是無與倫比。

吃貨對好吃的食物有眷戀之情，很正常，但是汪曾祺對不好吃的食物也有情有獨鍾，這就難得了。

這貨就是茨菇。

那是一種水生根系蔬菜，因為帶點苦味，少年時汪曾祺對它沒什麼好感。說真的，茨菇一股土氣，波叔也不喜歡吃。

1931年高郵鬧洪災，所有糧食作物都欠收，茨菇卻是豐收，所以有很長一段時間家裡只能吃茨菇，給汪曾祺吃膩了，吃怕了，吃出了心理陰影，在離鄉后的三四十年再沒碰過茨菇。

直到有一年去老師家拜年，吃了一頓茨菇，就像是成年後重遇老同學似的，奇迹般地對茨菇有了感情。

他老師是誰？大名鼎鼎的沈從文。

汪曾祺與沈從文

因為久違，我對茨菇有了感情。前幾年，北京的菜市場在春節前後有賣茨菇的。我見到，必要買一點回來加肉炒了。家裡人都不怎麼愛吃。所有的茨菇，都由我一個人「 包圓兒」了……北京的茨菇賣得很貴，價錢和 「洞子貨」（溫室所產） 的西紅柿、野雞脖韭菜差不多。

我很想喝一碗鹹菜茨菇湯。我想念家鄉的雪。

與一般吃貨不同，汪曾祺關於食物的文章里，真正對食物色、香、味的描寫並不多，食物本身不太誘人，卻如電影里的「黯然銷魂飯」一般，讓人熱淚盈眶。

唯一的解釋就是感動，讀者被他在食物中注入的情感打動了。

「想念家鄉的雪」跟茨菇有啥關係？懂的人自然懂：茨菇是家鄉冬天才吃的食物。

汪曾祺的大多數作品都是以家鄉高郵為創作背景的。實際上，他在高郵只待了19年。

他1939年離開家鄉，到昆明的西南聯合大學求學。

這所大學波叔提過很多次，是個人才輩出的地方。

他有點小聰明，帶病考試還能以第一志願被西南聯大中文系錄取。

然而汪曾祺並不是個好學生，入學之後他弔兒郎當，不務正業，也不去上課。

胡來的後果就是被當掉，他因為體育和英語不及格無法按時畢業，別人四年完成的學業他用了五年。

什麼重要的事耽誤了他，值得他付出被當掉留級的代價？

無他，就是閑逛。

他逛書店、裱畫店、錫箔作坊、逛茶葉店、泡茶館……還逛得很有名堂。

這是生活！我們在街上閑看。看賣木柴的，賣木炭的，賣粗瓷碗、賣砂鍋的，並且常常為一點細節感動不已。

不過波叔以為，真正令他感動不已的，大概是食物吧？

大學生大都愛吃，而且正是長身體的時候，食慾旺盛，身上有兩個錢就要吃掉兩個錢。

剛到昆明時，汪曾祺荷包還挺肥，足夠支撐他整日在外面閑逛下館子，恨不得把大雲南的美食都嘗一遍。

汽鍋雞、過油肘子、鍋貼烏魚、油淋雞，無一能逃過他那張嘴。

汽鍋雞

汽鍋雞，金庸在《鹿鼎記》里也寫過，韋小寶在宮裡讓人煮了兩個時辰，也就是4小時，才煮好，就為了討從雲南來的沐劍屏的歡心。

後來汪曾祺的錢逐漸花完了，大館子吃不起，就到米線店裡吃米線和餌塊。

過橋米線

餌塊

兵荒馬亂的年代，郵匯都斷了，沒了家人的接濟，最後連米線都吃不起，只好老老實實回學校吃食堂。

飯是「八寶飯」，通紅的糙米，裡面有砂子、木屑、老鼠屎。菜，偶爾有一碗回鍋肉、炒豬血（雲南謂之「旺子」），常備的菜是鹽水煮芸豆，還有一種叫「魔芋豆腐」，為紫灰色的，爛糊糊的淡而無味的奇怪東西。

1944年，汪曾祺畢業后留在昆明教中學，薪水少得可憐，後來乾脆就發不出來。

可飯還是要吃的，沒有菜，就去挖野菜，抓昆蟲吃，再配上酒，一頓下來毫不含糊。

有一個時期附近小山下柏樹林里飛來很多硬殼昆蟲，黑色，形狀略似金龜子，老魯說這叫豆殼蟲，是可以吃的，好吃！他捉了一些，撕去硬翅，在鍋里干爆了，撒了一點花椒鹽，就起酒來。在他的示範下，我們也爆了一盤，閉著眼睛嘗了嘗，果然好吃。

重口味。但裡面真正的意思卻是苦中作樂。

那些艱苦的歲月，在汪曾祺的筆下卻找不到一點哀傷或埋怨的痕迹，被他這麼一呈現，反而像是生活「小情趣」。

事實再次證明一個真理：在吃貨眼裡沒有什麼是一頓飯解決不了的，不行就兩頓。

說起汪曾祺在昆明吃過的東西，他自己都承認可以寫一大本書了。他將最重要的湊在一起，寫了一首打油詩：

重升肆里陶杯綠，（白酒）

餌塊攤來炭火紅。（餌塊）

正義路邊養正氣，（汽鍋雞）

小西門外試撩青。（牛肉）

人間至味乾巴菌，（菌子）

世上饞人大學生。

尚有灰藋堪漫吃，（灰藋，野菜）

一束光陰付苦茶。（泡茶館）

水厄囊空亦可賒，（葵花子)

昆明七載成何事？

一束光陰付苦茶。

雲南的菌子

1946年，汪曾祺結束了昆明七年的美食之旅，輾轉上海、北京、武漢，再回到北京，期間創作了《受戒》、《雞鴨名家》等經典小說。

他的作品總是瀰漫著濃濃的水鄉情韻，將人性的真善美用輕盈靈動的文筆展現出來，令人神往。

即便是針砭與批判，其中也飽含著愛與悲憫的情懷，將無數憤懣化作一聲深沉的喟嘆，引人深思。

解放后他開始擔任文學編輯工作，雖然在反右和文革中遭受不公對待，卻沒有失掉對生活的熱愛。

他始終秉承著一個吃貨「心寬」的生活態度。對於汪曾祺來說，最難忘最放不下的，還是故鄉高郵的美食。

他特意創作了《故鄉的食物》和《故鄉的野菜》為家鄉的美食立傳。他筆下的故鄉和美食，幾乎沒有奢華的菜品，全是尋常百姓的家常食物。

與其說他在傳播故鄉的美食文化，不如說他借著美食來思念那個回不去的家鄉。

當然，作為一個資深吃貨，他是不會死抱著一個地方的食物不放的。他的美食觀是：

一個人的口味要寬一點，雜一點。南甜北咸東辣西酸，都去嘗嘗。

口味要雜，這也是他對文學創作的態度。在1986年的散文《苦瓜是瓜么？》中，他寫：

誰也不能把苦味從五味里開除出去。我希望評論家、作家——特別是老作家，口味要雜一點，不要偏食，不要對自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥。

「不輕易否定、排斥自己看不慣的東西」，放到任何地方，都是難能可貴的品格，這也許就是汪曾祺人見人愛的原因之一。

另外一個原因，是他的文風。

汪曾祺在《小說筆談》里總結過自己的文風：

• 語言的唯一標準就是準確，要使人一看就明白，一聽就記住。

• 結構上嘛，隨便。

• 敘事中抒情，用抒情的筆觸敘事，字裡行間表現傾向性。

就像個廣東人調皮地丟來一句：慢慢嚟，至緊要係要快（不著急，關鍵是要快）。

波叔讀著汪曾祺的文字，老有一種親切又熟悉的感覺。

就像是……微博。沒錯，如果那個年代有微博，老汪絕對可以當個美食博主。

無論是五湖四海的風土人情，還是少時鄉間的回憶，抑或是平淡生活的軼事，他總能通過一兩種美食俏皮地呈現出來。

而且他不但能寫，還能畫。當然，畫的還是可以吃的。

他這種「見什麼都能往吃上靠」的作風，不正是我們刷微博或朋友圈的習慣？

汪曾祺的畫

以汪曾祺這種水平，那些「深夜報復社會」的網紅圖文就要靠邊站了。

汪曾祺想給世人傳達什麼樣的信念呢？

我希望我的作品能有益於世道人心，我希望使人的感情得到滋潤，讓人覺得生活是美好的，人，是美的，有詩意的。我對生活，基本上是一個樂觀主義者。我願意把這點樸素的信念傳給人。我沒有那麼多失落感、孤獨感、荒謬感、絕望感。

生活是美好的，人是美的，有詩意的，汪老先生用一生詮釋出來了。

當你心情不好的時候，讀一讀汪曾祺吧，你會發現自己那點小感傷是多麼矯情。讓詩意的生活陪伴你吧，你會發現它們是面對挫折最有力的武器，它們會讓你永遠保持信心。

生活如此詩意，何必把時間浪費在自怨自艾上？

回到開頭的那個問題，現在你告訴波叔，你的答案是什麼？

今日心情 輕鬆

生活是美好的，人是美的，有詩意的。

——菠菜說——